Как готовить почвопокровные розы к зиме. Уход за почвопокровными розами осенью подготовка к зиме

Культура розы в открытом грунте
1989

Рассматриваются биологические особенности культуры розы, приемы выращивания в условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны РСФСР, основные сорта, меры борьбы с вредителями и болезнями, способы размножения.

Статья рассчитана на лекторов и садоводов-любителей.

Известно, что дикорастущие виды розы произрастают, главным образом, в умеренном поясе северного полушария. Хотя виды, обитающие в этой обширной зоне, значительно отличаются по своим особенностям в зависимости от климата, влажности, почвы, все они имеют общее свойство - не выносят ни слишком низких, ни слишком высоких температур.

Наиболее морозостойкие виды растут на севере при средней температуре июля не ниже 10° С, на юге при средней температуре июля не выше 30° С. В границах этих изотерм расположена вся Европа, Северная Африка, почти вся Азия, часть Северной Америки, в частности США и южная Канада.

Ленинградская область находится в благоприятном для розы климатическом поясе, изотерма июля составляет 16-17°, следовательно, возделывание роз здесь возможно.

Однако наиболее декоративные сорта, свойства которых максимально проявляются в границах изотермы 25-30°, испытывают в нашем климате недостаток тепла и лучше растут в защищенном грунте.

Различные виды и сорта роз сильно отличаются по зимостойкости. Дикие виды и их сорта (парковые розы) выдерживают морозы -25° и ниже до -50°, культурные розы 10... -15°. Из

этого следует, что для парковых роз не требуются в нашей зоне укрытия на зиму, а для культурных, особенно для чайногибридных, они необходимы.

При выращивании роз в открытом грунте существенную роль играет количество атмосферных осадков. Для нормального развития кустов нужно 700-800 мм осадков в год.

В Ленинградской области общее количество осадков в среднем по территории составляет 600 мм в год. В отдельные годы их количество значительно колеблется, годовая сумма осадков изменяется в довольно широких пределах - от 400 до 900 мм. Из этого следует, что режим влажности в нашей области в целом благоприятен для роз. Однако в отдельные годы и месяцы складываются неблагоприятные условия, когда розы следует поливать.

Освещенность - тоже важный фактор при возделывании роз в грунте. В этом отношении существует единое мнение - розы лучше всего растут на открытых солнечных участках. В тени, под пологом деревьев розовые кусты развиваются плохо, зацветают позже, на очень затемненных участках могут совсем не зацвести. Для раннего и обильного цветения лучше всего выбирать защищенные от ветра южные хорошо освещенные участки.

В целом можно утверждать, что розы хорошо растут на всяких землях, за исключением заболоченных, при условии тщательной подготовки грунта. В глинистую почву для придания рыхлости предварительно с осени нужно внести перегной, песок, торф, в песчаную - добавить дерново-глинистую, перегной, торф. Наиболее важную роль играют перегной и другие органические удобрения.

Основное условие пригодности почвы для роз - ее влажность, которая зависит от уровня грунтовых вод. На почвах избыточно влажных, сырых, заболоченных, с высоким уровнем грунтовых вод розы сажать нельзя, так как древесина кустов на этих участках недостаточно вызревает, зимой наблюдаются массовые выпады растений, кроме того, при застое влаги листья чаще поражаются грибными заболеваниями. Рекомендуется, чтобы грунтовые воды залегали на глубине не менее 75-100 см.

При подготовке участка под розы следует выкопать несколько ямок глубиной 15-18 см, диаметром 40 см и заполнить их до краев водой. Если вода быстро просачивается и на следующий день почва в ямке не вязкая, устраивать искусственный дренаж не надо. В противном случае необходим дренаж, который бы обеспечил хорошее осушение участка.

Нельзя не учитывать кислотность почвы для розы, оптимальная степень которой pH 5,8-6,5. Наши земли, как правило, в большей или меньшей степени кислые и для них требуется подщелачивание. Простейшим способом подщелачивания является известкование.

Если почвы щелочные (рН>7), следует изменить их реакцию.

Простейшая мера - внесение навоза, который является физиологически кислым, или обильных доз торфа; наилучший результат дает торф с кислотностью pH 4-5.

При выращивании роз часто можно наблюдать «утомляемость» почвы. Такое явление, как правило, наступает на почвах, где в течение ряда лет розы выращиваются без чередования с другими культурами. На этих участках, несмотря на старательные обработки, обильное удобрение, рост роз задерживается и кусты слабо развиваются.

Причины этого явления пока точно не установлены - то ли розы в процессе жизнедеятельности выделяют в почву химические вещества, которые тормозят развитие растений, то ли это связано с появлением большого количества нематод, которые поражают корневую систему.

В результате опытов установлено, что уже одногодичное выращивание бархатцев (Tagetes) ликвидирует нематоды и делает почву полноценной. Действующим началом в этом процессе являются, якобы, выделения корневой системой бархатцев, которые чрезвычайно вредны для нематод (репслентные, т. е. отпугивающие или токсичные).

Верным средством борьбы с «утомляемостью» почвы является смена участка под культурой розы не реже, чем через 10 лет.

Хорошим предшественником под розы являются бобовые травы.

Для розы нужен более высокий уровень питания по сравнению, например, с полевыми культурами. Если полевым культурам требуется фосфора 12 мг/100 г почвы, калия - 22, то розам - фосфора 60-80, калия - 80-100 мг/100 г почвы, т. е. в 5-8 раз больше. Высокая обеспеченность почвы макро- и микроэлементами особенно необходима при культуре роз на срезку, а также при культуре сортов, требующих ежегодной сильной обрезки кустов.

Обширный род розы насчитывает 400 видов, более 1000 подвидов, форм и около 25 тыс. сортов, полученных в результате большой работы по интродукции, гибридизации, селекции и возделыванию.

Вся история культуры роз, особенно последних 200 лет, показывает, что наиболее мощным фактором в создании новых форм и сортов была гибридизация.

Около 85% современного сортимента - гибриды, остальные получены из мутантных форм.

В настоящее время садовые розы настолько сложны по происхождению, что очень трудно (часто невозможно) судить об их видовой принадлежности. Многотысячный сортимент садовых роз создавался в течение многих веков.

Исторические данные по интродукции роз в различные страны свидетельствуют о том, что первичными центрами произрастания роз являются Малая Азия, Восточная Азия (Китай, Индия), Дальневосточный край, южная Япония.

В Малой Азии находился центр происхождения группы галльских роз (включающих в себя галльскую, центифольную и дамасскую), с которыми человек издавна проводил селекционную работу. Народной селекцией были отобраны листопадные сорта с густомахровыми чашеобразными цветками, обильно цветущими в первой половине лета, с относительно слабой способностью к укоренению и высокой морозостойкостью.

Розы из Малой Азии еще до нашей эры начали распространяться через острова Эгейского моря в Македонию и Грецию, оттуда - в Рим, Египет, затем в Европу, где в тот период произрастали невзрачные местные шиповники с мелкими немахровыми цветками. Галльские розы господствовали в Европе до начала XIX столетия - до момента интродукции роз в Европу из Китая.

Интродукция роз в Европу (Францию, Англию) из Восточной Азии (китайская роза, мускусная роза, гигантская роза) в первом десятилетии XIX века явилась мощным толчком к широкому развертыванию работ по гибридизации и выведению новых сортов роз. Восточно-азиатские виды, как правило, вечнозеленые, теплолюбивые, имеют высокую корнеобразовательную способность. Цветки их не очень крупные махровые или полумахровые на поникающих цветоножках в сравнении с галльскими обладали значительно большим изяществом и благородством формы, более нежным своеобразным ароматом.

Позже в Европу были интродуцированы другие восточно-азиатские виды (роза Левигата, роза Вихуриана, роза Банксии) и дальневосточные виды (роза ругоза). В Европе их стали разводить как парковые растения, а некоторые - использовать в гибридизации.

Выводить садовые сорта в Европе начали в первой четверти и особенно в середине XIX века. Новые сорта почти вытеснили галльские розы, господствовавшие в культуре почти четырнадцать веков.

Новые сорта садовых роз в Европе были выведены в такой последовательности:

1) нуазетовые, бурбонские, чайные, портландские, нуазетово-бурбонские;

2) ремонтантные, чайногибридные, пернецианокие, полиантовые;

3) улучшенные чайногибридные, сорта группы флорибунда, грандифлора, Кордеса, плетистые, полуплетистые, почвопокровные и др.

Садовые группы, выведенные на первом этапе, утратили в настоящее время свое самостоятельное значение. Ныне эти группы представлены в коллекциях в незначительном количестве. Однако они были широко использованы в работах по гибридизации при выведении более совершенных современных садовых групп.

Все многообразие садовых роз подразделяется в настоящее время примерно на 30 садовых групп.

В основу классификации положены морфологические особенности цветка (форма, величина, махровость), габитус (внешний вид) и высота куста, строение листьев, биологические особенности (продолжительность и обилие цветения, зимостойкость и др.).

Наиболее известны в декоративном садоводстве следующие группы:

Ремонтантные (Рем.). Первые сорта были получены в 40-х годах XIX века отдаленной гибридизацией. Исходными формами служили холодостойкие виды роз галльской, дамасской, портландсдой с китайской из юго-восточных районов Индии и Китая.

В настоящее время эти сорта почти утратили свое значение, за исключением нескольких популярных (Фрау Карл Друшки, Миссис Джон Лейнг и др.).

Чайногибридные (Чг.). Самая распространенная в наши дни группа возникла в результате скрещивания ремонтантных роз с чайными.

Первый сорт чайногибридных роз Ля Франс был получен в 1867 г. во Франции орнгинатором Гийо. Сегодня сортимент постоянно совершенствуется. Широко известны такие сорта как Глория Дей, Супер-Стар, Баккара. За последние 20 лет получены розы с новыми оригинальными окрасками цветков. Среди них есть голубовато-сиреневые и лиловые (Майнцер Фастнахт, Интермеццо, Сильвер Стар), двухцветные «пестрые» (Роз Гожар, Пикадилли, Бразилия, Баяццо Саопенз), черно-красные (Оклахома, Папа Мейян), огненно-красные (Аллегро, Оранж Дельбар), золотисто-желтые и коричневато-бронзовые (Голден Кроне, Вннер Чарм), нежно-розовые (Роял Хайнес, Мемориам, Доктор Флемминг).

Широк сортимент белых сортов чайногибридных роз (Вирго, Паскали, Джон Кеннеди, Атена).

Цветение чайногибридных роз в нашей зоне начинается с конца июня и продолжается с небольшими перерывами до заморозков. Кусты достигают 60-80 см. Эти розы широко используются на срезку в защищенном грунте, а также для цветочного оформления в открытом грунте. В климатических условиях Ленинграда они нуждаются в тщательном укрытии, иначе подмерзают при -8...-10°.

Размножаются розы главным образом окулировкой, зимними прививками, а также черенками.

Полиантовые (Пол.) сорта получены во Франции в 70-х годах XIX века от скрещивания роз многоцветковой и китайской. Растения низкорослые (30-50 см), сильно ветвящиеся, компактные, прямостоячие. Мелкие (3-4 см) цветки, большей частью махровые, расположены в одной плоскости в виде щитка, чаще без аромата. Цветут обильно и продолжительно на побегах как предыдущего, так и текущего года. К основным достоинствам этой группы следует отнести необычайную стойкость цветков (они не увядают и сохраняют яркость окраски в течение 10-15 дней), высокую устойчивость к неблагоприятным зимним условиям, избыточной влажности почвы, грибным заболеваниям. Большинство сортов - розовые или красные (Оранж Триумф), но есть и белые, кирпично-желтые (Глория Мунди), лиловые (Раймон Прива). Полиантовые розы широко применяются в озеленении для создания бордюров, куртин и рабаток, в закрытом грунте - для выгонки в горшках. Все сорта полиаитовых роз хорошо размножаются черенками.

Флорибунда (Фл.) - группа, которая произошла от скрещивания чайногибридных роз с полиантовыми. Цветки разной махровости (10-25 лепестков) собраны в соцветия по количеству меньшие, чем у полиаитовых (по 10-30 цветков), отличаются яркой сочной окраской и красивой формой. Одни сорта близки к чайногибридным и широко культивируются на срезку в промышленных теплицах (Соня, Белинда, Проминент), другие с чашевидными или плоскими цветками (Маскарад, Эдельвейс, Жан Спек, Центенер де Лурд) - широко используются в озеленении.

Цветут непрерывно и очень обильно все лето до осенних заморозков. Кусты густые, средней высоты (50-70 см), густооблиственные. Среди сортов есть огненно-красные (Концерто), золотистожелтые (Старлайт), кораллово-розовые (Cпартан), темно-красные (Лили Марлен), лилово-сиреневые (Лавендер Леди, Роял Лавендер), некоторые обладают ароматом (Оранж Сенсейшн).

В целом растения группы флорибунда более устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды, чем чайногибридные. Легко размножаются как окулировкой, так и черенкованием.

Грандифлора (Гранд.) - сравнительно новая группа, получена в результате скрещивания чайногибридных роз и флорибунда и занимает промежуточное положение между ними. От чайногибридных грандифлора отличается большей мощностью растений. Хорошо сложенные крупные цветки на прямых прочных стеблях почти не отличаются от чайногибридных, однако у большинства сортов собраны в небольшие соцветия, что сближает их с группой флорибунда. Растения цветут также обильно, как флорибунда, и более зимостойки, чем чайногибридные. Многие сорта не повреждаются грибными болезнями. Наиболее распространенные сорта этой группы (Куин Элизабет, Монтезума, Маунт Шаста, Черри Герл) используются на срез в защищенном грунте и в озеленении (группы, солитеры). Размножаются окулировкой, прививкой и черенками.

Миниатюрные (Мин.) розы впервые были завезены в Европу из Китая в 1810 г. Некоторые авторы относят их к карликовой форме бенгальских роз. Это низкорослые, почти карликовые кустики (высота - 15-25 см), обычно густо разветвленные, сомкнутые, иногда шаровидной формы. Побеги тонкие, прочные с мелкими частыми шипами (иногда и без них), почти сплошь покрытые очень красивыми листьями (у большинства сортов листья имеют 7 удлиненных остроконечных пластинок). Цветки очень мелкие (диаметр 1-3 см), густомахровые, в небольших соцветиях, реже - одиночные, нередко ароматные, разнообразных окрасок и форм. Цветет роза обильно и продолжительно. Среди лучших сортов наиболее распространены Пара Ти (белый), Литл Баккеру (темно-красный), Мистер Блюберд (лиловый), Розина (желтый) и др.

Размножаются розы окулировкой и черенкованием, применяются в озеленении для создания небольших бордюров. В розариях в закрытом грунте их выращивают в горшках и на срез.

Плетистые розы отличаются от типично кустовых растений других групп, приближаются по типу роста и развития к жизненной форме лиановидных кустарников.

По современной классификации выделены следующие группы: мелкоцветные плетистые или вьющиеся и крупноцветные плетистые.

Мелкоцветные плетистые или вьющиеся (Плт.) - гибриды роз Вихураяна и мультифлора. Их многочисленные гибкие стелящиеся или дугообразно приподнимающиеся побеги развиваются из придаточных почек в основании куста. В течение одного года вегетации растения интенсивно растут в длину, почти не ветвясь, достигая 3-5 м. В отличие от сортов других групп у них образуются цветки только на побегах предыдущих лет (поэтому плети необходимо в течение зимы сохранять полностью). Короткие цветоносы (15-40 см) с крупными метельчатыми соцветиями (по 15-50 цветков) формируются по всей длине плети. Цветение однократное в; июне - июле, цветки мелкие (диаметр 2-3 см), различной махровости (5-100 лепестков), у большинства сортов без аромата, отличаются необычайной стойкостью - сохраняют декоративность 15- 20 дней.

Широко распространены сорта красные (Эксцельза), розовые (Дороти Перкинс), лиловые (Аметист). Сорта этой группы закладывают цветочные почки на прошлогодних базальных побегах. После цветения их вырезают до основания, т. е. кусты всегда состоят из 1- и 2-летних побегов.

Крупноцветные плетистые (Плт. кр.) розы произошли в основном от скрещивания мелкоцветных плетистых с чайногибридными, ремонтантными, флорибунда и др. Отличаются от предыдущей группы крупными цветками, близкими по форме и строению к розам чайногибридным и флорибунда. Они собраны в небольшие рыхлые соцветия (по 3-30 штук). Кусты у большинства сортов невысокие, 1,5-2 м. Многие из них (Поль Скарлет Клаймбер, Нью Доун) цветут повторно и поэтому особенно популярны.

На базальных побегах этих роз цветки образуются на ветках 2, 3, 4 и 5-го порядков, т. е. каждый побег цветет в течение 3-4 лет. Однако с каждым годом цветение их становится менее обильным, особенно ослабляется оно на ветвях 5-го порядка. Поэтому базальные побеги в возрасте более 5 лет вырезают до основания. Кусты этих сортов состоят, таким образом, обычно из однолетних вегетативных и цветущих базальных побегов в возрасте до 4-5 лет.

Как и мелкоцветные плетистые розы, крупноцветные применяются для вертикального озеленения, декорирования беседок, трельяжей, пергол, арок. Эти розы очень эффективны в штамбовой культуре.

Полуплетистые (Полупл.) Название полуплетистые дано условно, так как наряду с полуплетистыми формами сюда входят и пряморастущие кустарники. Розы указанной группы отличаются от типичных плетистых, но они, как правило, выделяются сильным объемным ростом, и их использование в озеленении участков не является специфическим. Среди них есть сорта, которые цветут однократно и повторно. В частности, сюда относится группа роз Кордеса, выведенная в 40-50-х годах, которая берет свое начало от тетраплондной формы, полученной от диплоидного гибрида морщинистой розы (Макс Граф) в питомнике Вильгельма Кордеса. Эти розы отличаются сильнорослыми кустами с плетевидными побегами. Цветут обильно до поздней осени. Зимостойкие и устойчивые к болезням.

Сорта, отнесенные к группе полуплетистых, отличаются большой пестротой.

Парковые розы. Эта сборная группа роз объединяет ряд видов, их гибриды, формы, разновидности и сорта, такие, например, как роза галльская, альба (сорт Мейденс Блаш, Н. И. Кнчунов), дамасская, центифольная, моховая, желтая, бедренцоволистная, морщинистая (Царица Севера) и др. Название группы учитывает только ее назначение. По морозоустойчивости и неприхотливости названные розы превосходят все садовые.

В Ленинградской области обильное цветение парковых роз начинается в июне и длится от 2 недель до 5 месяцев в зависимости от особенностей сорта. Есть сорта с повторным цветением. Виды, формы и сорта этой группы отличаются короткими цветоносами (5-10 см) только на побегах предшествующих лет. Такие розы используются в ландшафтных посадках для живых изгородей, солитерных посадок благодаря красоте своих цветов, плодов и шипов. Отличаются значительной устойчивостью против болезней и низких зимних температур. Для них не требуются укрытия.

У дамасских, центифольных, альба, моховых роз зимостойкость несколько меньше.

Почвопокровные розы - ползучие кустарники с длинными (до 4 м) побегами, густо покрытыми мелкой темнотзеленой изящной листвой. Земля под ними почти не видна. Большинство сортов цветет однократно и очень обильно (есть и ремонтантные). Цветки полумахровые и махровые, средней величины с сильным ароматом. В период цветения растения образуют ковер изумительной красоты. Особенно перспективны они для оформления труднообрабатываемых участков, в частности, склонов. Лучшие сорта: Сноу Балет (белый), Имменс (розовый полумахровый),Саммервинд (розовый).

Возможности широкого использования сорта в озеленении в условиях нашего климата определяются прежде всего его зимостойкостью, устойчивостью к грибным заболеваниям в сочетании с хорошими декоративными качествами.

Итоги интродукции и сортоизучения роз позволяют ученым сделать вывод о том, что, несмотря на неблагоприятные климатические и погодные условия Северо-Западного района Нечерноземной зоны РСФСР, культура роз в открытом грунте вполне приемлема. В этом районе можно выращивать подавляющее большинство групп и сортов роз, которые при хорошем уходе цветут с середины июня- до конца сентября.

По комплексу хозяйственно-биологических признаков можно рекомендовать для озеленения и срезки в открытом грунте сорта, приведенные в таблице.

На кислых почвах участок перед посадкой необходимо подщелачивать. Известь следует вносить осенью в сухую погоду, равномерно распределяя по всему участку, сразу после уборки предшественников. Доза извести - 150-300 г/м 2 в зависимости от кислотности почвы. Сразу после известкования почву следует перекопать.

Через 10-15 дней на участок нужно внести перегной из расчета 8-10 кг/м 2 , фосфорные удобрения из расчета - костной муки 30 г/м 2 или двойного суперфосфата - 15 г/м 2 , калийные удобрения осенью - в виде древесной золы из расчета 50-60 г/м 2 (зола содержит фосфор, калий, кальций. В золе березовых дров - Р 2 0 5 - 7,1, КгО - 13,8, СаО - 36,6%. Небольшое количество хлора, которое имеется в ней и вредно для роз, полностью улетучивается в зимний период). Наилучшим калийным удобрением для роз является сульфат калия, его следует вносить весной и летом в виде подкормок.

Перекопанное и удобренное поле оставляется на зиму. Весной как можно раньше оно разбивается граблями, а перед посадкой роз еще раз перекапывается на глубину 25 см и боронуется.

Садовые розы в условиях Ленинградской области следует сажать только весной, в конце апреля - начале мая, как только оттает земля. Осенью они быстро замерзают и плохо зимуют.

Ямки под посадку должны быть глубиной 30-50 см в зависимости от величины саженца. Схема размещения кустов зависит от силы роста данного сорта: полиантовые розы сажают на участке 30X30 см, сорта группы флорибунда - 40X40 см, чайногибридные - 40X50 см.

Место прививки при посадке должно быть ниже уровня почвы на 3 см (рис. 1). Это предохраняет кусты от промерзания зимой, кроме того, куст, посаженный глубже, в период засухи чувствует себя лучше. Именно из спящих почек активно отрастают молодые побеги. Уже в первый год однолетний или двухлетний саженец розы обильно цветет.

Рис. 1. Посадка роз: а - Правильно; б - неправильно

Розы, укоренявшиеся в горшке, у которых оплетенный корнями ком хорошо держится, можно сажать в открытый грунт в любое время с весны до начала сентября.

Выкопанный из питомника пересушенный посадочный материал рекомендуется обильно увлажнить, лучше всего корни целиком опустить на несколько часов в воду. Этот простой прием оказывает положительное действие на приживаемость растений и их дальнейшее развитие. 

Перед посадкой кусты следует тщательно осмотреть, сломанные, помятые и загнившие корни удалить острым ножом до здорового места и присыпать древесным толченым углем, длинные корни укорачивают приблизительно на длину 25 см, стебли куста тоже должны быть обрезаны примерно на эту же длину.

В каждом растении, произрастающем в грунте, существует определенное равновесие между надземной частью и корневой системой. Повреждение одной из этих составляющих частей приводит к нарушению существующих пропорций куста.

При выкапывании саженцев повреждаются корни. Для того чтобы восстановить равновесие, его крону укорачивают.

Перед посадкой корни нужно окунуть в болтушку, сделанную из коровьего навоза и глины (1:2).

Землю вокруг куста следует хорошо уплотнить и обильно полить.

Если кора на побегах начинает темнеть и морщиться, то, как правило, растение гибнет, а такое явление наблюдается довольно часто, так как благородные розы, являясь растениями южного происхождения, поздно заканчивают рост и остаются с недостаточно вызревшими побегами, чувствительными во время пересадки к действию иссушающего ветра и прямых солнечных лучей.

Во избежание этого необходимо кусты роз сразу после посадки обложить влажным мхом на высоту 10-15 см или высоко окучить торфом (до 20 см), или просто землей. Мох или торф надо увлажнять, чтобы кусты не пересыхали. После прорастания почек (через 10-12 дней) с началом развития молодых побегов мох или торф осторожно снимают.

Если во время посадки стоит солнечная жаркая погода, розы следует притенять хвойными лапками до тех пор, пока молодые проростки не окрепнут.

На протяжении вегетационного периода за розами требуется постоянный и тщательный уход.

С момента, когда прирост на кустах достигнет 15-20 см, следует для равномерного развития кроны верхушки отдельных сильнорастущих побегов прищипнуть. На слабо разветвленных растениях, имеющих в кроне всего 1-2 побега, их также необходимо прищипывать над 3-4-м вполне сформировавшимся листом. Растения, развивающиеся слабо, задерживающиеся в развитии, следует прищипнуть дважды.

Прищипка способствует значительному усилению слабых кустов, и пренебрегать ею не следует. Даже если куст сильный и дает после первого цветения от корневой шейки несколько побегов возобновления, все их до конца июля надо прищипнуть, чтобы они дали минимум два или более сильных цветоносных побегов. Позже прищипывать не следует, так как в наших климатических условиях побеги возобновления не успеют до зимы образовать цветки.

В первый год при тщательной заправке почвы удобрениями необходимость в подкормке не возникает. В последующие годы розы нуждаются в регулярных подкормках . Для роз в почве постоянно требуются питательные вещества. В течение вегетационного периода они должны восстановить значительную часть побегов, удаляемых при ежегодной короткой обрезке, дать обильное и продолжительное цветение и накопить осенью запас пластических материалов, на что необходимо большое количество питательных веществ. Недостаток в почве удобрений сказывается прежде всего на ослаблении цветения.

Внесение удобрений начинают ранней весной со второго года выращивания сразу после обрезки роз. Первую подкормку дают сухую, удобрения вносят поверхностно на почву с неглубокой заделкой: перегноя - 5-6 кг на 1 м 2 , аммиачной селитры 16-18 г/м 2 или сернокислого аммония 25-30 г/м 2 , суперфосфата 15-20 г/м 2 , сульфата калия 15-20 г/м 2 . Вместо этих минеральных удобрений можно внести 60 г комплексного удобрения - нитрофоски. Вторую подкормку, уже жидкую, делают после первого цветения в конце июня, приурочивая ее к следующей волне роста и развития растений. В 10 л воды разводят 2 л коровяка, 20 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 100 мг микроэлементов или 50 г нитрофоски с микроэлементами. Третью подкормку следует проводить после второго цветения в начале августа. Для лучшего вызревания побегов.

40 г сульфата калия, 20 г суперфосфата растворяют в 10 л воды, ограничивают полив и прекращают срезку цветов.

На протяжении весны и лета розы при недостаточном увлажнении следует обильно поливать. Делать это следует вечером, но с таким расчетом, чтобы листья к ночи просохли. Почву нужно регулярно рыхлить и пропалывать, особенно после обильных дождей, удалять отцветшие цветки.

После обязательной предпосадочной обрезки рекомендуется обрезать кусты роз в конце первого года выращивания, когда наступает время укрытия их на зиму. Многолетний опыт возделывания роз в открытом грунте свидетельствует о том, что осенью кусты не следует обрезать низко, поскольку еще долго и после окончания вегетации даже при сравнительно низкой температуре идет вызревание древесины, передвижение запасных веществ из верхних частей побегов в нижние. В связи с этим осенью перед укрытием проводят только слабую обрезку невызревших верхушек побегов, высоко обрезанные побеги пришпиливают и укрывают на зиму.

Начиная со второго года ежегодно весной после удаления зимнего укрытия, когда почки на кустах уже достаточно набухнут, проводят обрезку побегов, которая необходима не только для формирования красивого куста, но и для получения обильного цветения в определенные сроки.

Кусты обрезают на основе биологических особенностей сорта. При этом следует помнить, что при малом количестве оставленных глазков образуется меньше молодых побегов, но более сильных с крупными цветками высокого качества, т. е. пригодных прежде всего для срезки (группа чайногибридных роз).

При большом количестве оставленных глазков на них образуется много молодых, но более слабых побегов с цветками средней величины, т. е. пригодных в большей степени для озеленения.

Существует также зависимость между длиной побега и временем его цветения: цветки на коротких побегах появляются скорее, чем на длинных. Приступая к обрезке кустов, следует помнить об этом и четко представлять себе цель обрезки, возможности сорта той или иной садовой группы. Основой обильного цветения при ежегодной обрезке являются прошлогодние побеги, из которых вырастают цветоносы.

Различают три способа обрезки кустов: короткая (сильная) - на побеге оставляют всего 1-2 почки, средняя (умеренная) - на побеге оставляют 3-4 почки и длинная (слабая) - на побеге оставляют 6-8 почек (рис. 2).

Рис. 2. Весенняя обрезка куста: а - чайногибридной розы; б - розы флорибунда.

При обрезке тем или иным способом на каждом кусте оставляют 3-4 самых сильных, равномерно расположенных побега, у исключительно сильных экземпляров - максимально 5 побегов. Длину побега нужно регулировать в соответствии с его силой. Слабые побеги обрезают короче, сильные - длиннее.

Обрезать побег надо не выше 0,5 см над внешней почкой, срез должен быть под небольшим уклоном от глазка. Если срез сделать выше, то пенек отомрет, если ниже, можно повредить почку или допустить проникновение в нее инфекции. Неправильный наклон среза приведет к задержанию влаги почкой и ее загниванию.

Короткая или длинная обрезка зависит от группы роз. Например, у низкорослых полиантовых обрезка, как правило, ведется на 2 почки, у среднерослых флорибунда - на 3-4, у сильнорослых сортов группы чайногибридных - на 6-8 почек (см. рис. 2).

Кусты более слабые следует обрезать короче, сильные - длиннее. Все побеги слабые, плохо размещенные, поврежденные или даже сильные, но ненужные, необходимо срезать у основания «на кольцо».

Уже в первый год после посадки в середине лета от корневой шейки могут отрастать побеги восстановления, которые быстро растут и догоняют по высоте отросшие весной побеги. Весной второго года побеги восстановления обрезают на одном уровне с приростом первого года, и летом второго года этот прирост дает побеги первого порядка с пышным цветением.

С третьего года выращивания при обрезке нужно обращать внимание на побеги наиболее старые, которые с возрастом имеют уже низкую продуктивность, сильнее поражаются вредителями и болезнями. Такие побеги надо вырезать до основания «на кольцо», оставляя вместо них мощные побеги восстановления. В дальнейшем ежегодно весной таким способом осуществляется омоложение кустов, обеспечивающих их долголетие. У сортов группы флорибунда рекомендуется не оставлять на кусте побеги старше двухлетних. При суровой зиме и сильном подмерзании побегов все кусты весной требуется низко обрезать, всего на несколько сантиметров выше уровня почвы и обеспечить им должный уход.

Для того чтобы розы цвели непрерывно и летом и осенью, помимо весенней обрезки кустов ежегодно рекомендуется отцветшие соцветия вырезать до первой верхней хорошо развитой почки. Если кусты сильно разрослись, их прореживают, удаляя все слаборазвитые побеги и побеги, направленные внутрь куста. Оставленные, они, засыхая, становятся очагами инфекции.

Особо следует обратить внимание на обрезку плетистых, полуплетистых и парковых роз.

Особенностью обрезки мелкоцветных плетистых роз является довольно низкая предпосадочная обрезка саженцев, удаление всех слабых побегов.Такая жесткая обрезка стимулирует сильный рост вегетативных побегов в течение первого года. Для образования большого числа цветущих побегов второго порядка в следующем году побеги первого порядка рекомендуется сохранить зимой на полную длину. После цветения на протяжении лета второго года весной третьего года отцветшие побеги вырезают.

У крупноцветных плетистых роз цветки образуются на базальных побегах 2, 3, 4 и 5-го порядков, т. е. каждый побег цветет до 4 лет. Для полноценного обильного цветения побеги сохраняют на всю длину и только самые верхушки с недоразвитыми почками весной удаляют. Исключение составляет сорт Нью-Доун, который можно обрезать по типу чайногибридных роз.

Высокой зимостойкостью отличаются полуплетистые розы, цветут обильно до поздней осени. Цветы образуются на однолетней и более старой древесине. Цветение тем мощнее и обильнее, чем старше куст и чем больше длина перезимовавших побегов.

Парковые розы не имеют столь широкого распространения, как чайногибридные или розы группы флорибунда, однако их популярность неизменно возрастает в северо-западном регионе благодаря их высокой зимостойкости, неприхотливости. Высаженные группами, в солитерных посадках, в бордюрах, парковые розы прекрасно выглядят и летом, и осенью, особенно в тех местах, где обычные садовые розы совсем не смотрятся.

Для того чтобы обеспечить парковым розам обильное цветение и долголетие, стареющие побеги следует вырезать регулярно, каждую весну. Это стимулирует образование замещающих прикорневых побегов, позволяет постоянно поддерживать основу куста, восстанавливать н обновлять корневую систему. Вместе со старыми следует вырезать и молодые слаборазвитые побеги, а также часть веток, направленных внутрь куста или перекрещивающихся с другими ветками. Для усиления обилия цветения рекомендуется рано весной укорачивать молодые побеги примерно на одну треть, с тем чтобы вызвать рост боковых побегов и их цветение. Выращивание парковых роз без обрезки приводит к быстрому их старению, не обеспечивает оптимального цветения растений. Запущенные посадки парковых роз не рекомендуется корчевать и заменять молодыми растениями, их необходимо низко обрезать, куст обложить большим количеством перегноя, почву вокруг куста глубоко перекопать, а затем растения обильно поливать. Сильная обрезка поможет омолодить растения.

В условиях Северо-Запада предпочтительно выращивать привитые розы, поскольку они обладают более высокой зимостойкостью. В настоящее время повсеместно наиболее широко распространенным подвоем для роз является собачья роза (Rosa canina). Прививают культурные розы и на другие подвои. На протяжении вегетационного периода ниже места окулировки появляются побеги. Это прикорневые побеги подвоя или, как их принято называть, дикая поросль, которая может ослабить и даже заменить привитый сорт. Дикую поросль сразу же по мере появления нужно обрезать. Прикорневые побеги следует удалять до самого основания, предварительно откопав их лопатой или совком. Никогда их не обрезают на уровне почвы, что лишь стимулирует образование новых побегов из нижележащих почек (рис. 3).

Рис. 3. Дикая поросль на садовой розе: а - листья культурной розы; б - листья подвоя

Удаление дикой поросли не приносит вреда саженцам культурной розы.

Цветы срезают только в ранние часы, лучше всего, когда розы еще не обсохли от росы. Цветы после срезки необходимо поместить в холодное помещение с температурой 4-10°, где их можно разобрать, рассортировать, а затем поместить на некоторое время (12- 15 час.) в ведро с холодной водой. После этого делают букеты. Цветы, срезанные в сентябре - октябре, такого охлаждения не требуют, так как это уже время холодных осенних ночей.

Менее махровые сорта срезают в стадии более плотного бутона, чем махровые. Длина срезанного цветоноса должна быть такой, чтобы на кусте осталась часть побега с 2-3 листьями.

Осенью, с приближением зимы, следует избегать срезания цветов со слишком длинными побегами, так как это приводит к сокращению кроны кустов, что вредно для успешной перезимовки. Кусты перезимуют лучше, если их крона будет выше, менее укорочена.

Широкое использование роз в озеленении Северо-Западного района Нечерноземной зоны РСФСР сдерживается не столько отрицательным воздействием низких температур на растения, сколько повышенной влажностью и резкими перепадами температуры в период с октября по апрель.

Климат региона отличается сравнительно мягкой зимой, средняя многолетняя температура декабря, например, по Ленинградской области составляет в зависимости от района -4,2... -8,4°, января -7,6...-10,9°, февраля -6,1...-8,8°. Иногда зимы бывают очень суровыми, температура опускается ниже 30-40° и требуется самое тщательное укрытие роз. Теплые зимы проходят с частыми и продолжительными оттепелями, когда слишком теплое укрытие окажется вредным, температура под укрытием в такие зимы повышается настолько, что растения могут начать расти и произойдет их истощение и выпревание. Следовательно, укрывать розы надо таким образом, чтобы препятствовать снижению температуры ниже критической и в то же время была возможность проветривать, когда это необходимо. Лето в регионе, как правило, прохладное, средняя многолетняя температура июля 16,2-17,2°, сумма эффективных суточных температур воздуха за вегетационный период с температурой выше 10° находится в пределах 1400-1800°, количество осадков достигает 900 мм в год. Из-за прохладного и короткого лета древесина теплолюбивых кустов часто не успевает как следует вызреть, поэтому розы всех садовых групп, за исключением парковых, нужно тщательно укрывать.

Ежегодная потеря роз под разными укрытиями составляет 2-5%, а в отдельные неблагоприятные годы достигает 12-15% и более. Сохранность роз в зимний период зависит от зимостойкости растений, их состояния, в том числе от степени вызревания побегов, климатических условий и способов укрытия кустов на зиму.

Для того чтобы побеги осенью быстрее вызрели, рекомендуется в августе-сентябре (в зависимости от погодных условий) делать, над посадками пленочную кровлю (в виде теплицы или просто натянутого под уклоном пленочного полога), что предохраняет кусты от переувлажнения, обеспечивает более быстрое вызревание древесины, снижает заболеваемость растений грибными болезнями.

Существует много приемов укрытия роз в зимний период, но наиболее эффективные из них те, которые в основе своей имеют так называемый воздушно-сухой тип укрытия, предложенный профессором Н. И. Кичуновым, а затем несколько усовершенствованный в соответствии с современными условиями и материалами сотрудниками Главного ботанического сада в Москве.

Суть этого метода состоит в следующем: в конце сентября - начале октября, когда температура воздуха начинает опускаться до -3...-5°С, кусты подготавливают к зимовке, незначительно их укорачивают (только неодревесневшие части и поломанные побеги). Все листья и молодые травянистые невызревшие побеги, которые под укрытием могут загнивать и служить источником заболевания роз, удаляют. В сухую без мороза (при морозе побеги легко ломаются) погоду кусты после обрезки следует обработать против вредителей и болезней нитрафеном (2-3%), медным или железным купоросом (3-4%); затем кустам дают обсохнуть, после чего побеги пригибают к земле, устланной хвойным лапником, пришпиливают и сверху обкладывают тоже хвойным лапником. Достоинство хвои для укрытия состоит в том, что она, отлично защищая от мороза, не препятствует доступу воздуха к растению, предохраняет его от нападения мышей и излишней влаги, которая беспрепятственно уходит вниз.

Вокруг подготовленных к укрытию посадок роз устанавливают короб и накрывают его досками или деревянными щитами. На них кладется водонепроницаемый материал (толь, рубероид, стеклопластик, пленка), а потом утепляющий (лист, торф, опилки, стекловата).

В снежные зимы существенным фактором является снежный покров.

В коробах обязательно следует оставлять отдушины, которые должны быть закрыты в сильные морозы и открыты для проветривания в периоды потепления во избежание выпревания побегов.

Способ укрытия, предложенный Главным ботаническим садом АН СССР, состоит в том, что утепляющий и водонепроницаемый материалы укладывают на специальные металлические каркасы, изготовленные из проволоки-катанки диаметром 6-10 мм и представляющие собой решетку с ячейками около 0,5 м. Ширина и длина каркасов различные в зависимости от размеров насаждений роз, высота 0,5 м.

Подготовка кустов к зимовке проводится так же, как описано выше, затем кусты слегка окучиваются. Установленные над розами каркасы покрывают поролоном, камышовыми матами или крафт- бумагой в 6 слоев, сверху расстилают полиэтиленовую пленку, которую с боков закрепляют шпильками или землей. С торцов оставляют отдушины для регулирования температуры под укрытием. С наступлением устойчивых морозов их следует закрывать, в период оттепелей - открывать для проветривания насаждений.

Многолетний опыт работы показал эффективность описанных опособов укрытия роз. Температура в них не опускается ниже -5... ...-6°, т. е. не является критической для садовых роз различных групп.

При таких укрытиях создаются условия, которые препятствуют развитию грибных заболеваний на розах, особенно стеблевого ожога, вызываемого грибом кониотириум Вернсдорфа.

Заслуживает внимания способ укрытия роз, предложенный опытным ленинградским цветоводом-любителем И. И. Козьминским. Этот способ отличается тем, что растения начинают укрывать до наступления сильных заморозков, чтобы предотвратить на побегах образование повреждений от морозов; в Ленинграде кусты окучиваются уже в середине сентября. В середине октября, после описанной выше подготовки кустов к зимовке их разокучивают, побеги пригибают к земле и пришпиливают. Затем кусты накрывают полиэтиленовыми мешками, наполненными древесными опилками или пенопластом (слой 15 см) так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Тогда под кустами остается небольшая воздушная прослойка и в течение зимы сохраняется благоприятная температура (от 0 до -1°). Если очень сильные морозы, рекомендуется накладывать дополнительный слой мешков. При таком укрытии зимой легко контролировать состояние растений, для чего достаточно приподнять любой мешок, осмотреть кусты и снова опустить мешок на место.

Поскольку пленочные мешки довольно быстро рвутся, их делают из более прочного материала, например, из клеенки или плотных полимерных материалов.

Любитель из Смоленска Ф. И. Ирхен, укрывая розы воздушносухим способом, рекомендует непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпать золой, которая хорошо просушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы.

Плетистые и полуплетистые розы можно укрывать без каркасов, используя лапник, лист и пленку (или другой водонепроницаемый материал). При этом листья с побегов следует удалить, побеги свернуть по возможности в кольцо и пригнуть к земле, где уложен еловый лапник, сверху побеги прикрыть опять лапником и слоем сухих листьев, а затем водонепроницаемым материалом, который следует пришпилить или привалить землей.

Иногда для укрытия роз различных групп кусты окучивают землей и покрывают сверху листьями.

По данным профессора С. Г. Саакова (1973 г.), такое укрытие является более теплым по сравнению с каркасным, однако температура под ним при повышении наружной температуры (март, апрель) приближается к нулевой и превышает ее. Такие колебания неблагоприятно сказываются на состоянии растений. Гибель и повреждения роз в данном случае вызывают не столько низкие температуры, сколько их колебания и избыточная влажность под укрытиями. Такие условия приводят к выпреванию, особенно в зимы с частыми или продолжительными оттепелями. Проветривание роз в данном случае невозможно.

Весной, как только растает снег, укрытие с роз необходимо постепенно снимать, увеличивая доступ воздуха к растениям, чтобы не допускать их выпревания.

Если растения были укрыты на зиму простейшим способом - высоко окучены, а сверху покрыты листом или другим утепляющим материалом, то верхний покров, уплотнившийся за зиму, следует разрыхлить. Это обеспечит лучший доступ воздуха и просыхание верхнего слоя покрытия.

Снимать покрытие надо не сразу, а по частям, чтобы по возможности задержать развитие роз и уберечь их от ночных заморозков.

Для проветривания роз, укрытых воздушно-сухим способом, в безморозные дни следует открывать специально сделанные в коробе проемы, при возвращении морозов их закрывают.

С наступлением теплой погоды, когда растения начинают расти, можно приступать к снятию укрытий. Снимать их надо постепенно. Вначале верхний слой листьев, потом, когда просохнет почва и установится теплая погода, снимают все остальное.

Делать это надо в пасмурный безветренный день, чтобы кора, находившаяся во влажной среде без доступа воздуха, не получила сразу солнечных ожогов и не иссушалась от ветра.

В солнечные дни открытые растения надо притенять, например, еловым лапником, рогожей, тканью и др. На случай заморозков надо иметь рядом покровный материал. Даже сильно подмерзшие кусты роз обладают способностью ежегодно восстанавливаться за счет большого количества спящих почек в нижней части побегов.

При этом очень важно поддерживать постоянную влажность почвы поливом, предохранять побеги от иссушения, для чего обкладывать их увлажненным мхом, давать подкормки, прежде всего раствором азотных удобрений.

Практически ежегодно в условиях Ленинградской области дикорастущие виды и культурные сорта роз поражаются различными вредителями и болезнями. Степень их Поражения обусловливается как экологическими условиями года, так и уровнем выполнения агротехнических мероприятий на участке.

Болезни роз могут проявляться в виде образования спор гриба внутри тканей листа или побегов (ржавчина, инфекционный ожог или стеблевой рак), в виде различных налетов на листьях, стеблях и других частях растений (мучнистая роса, ложномучнистая роса и другие), гнилей (корневая гниль на холодных уплотненных почвах), увядания растений (в результате поражения корней и сосудистой системы растений), некрозов (отмирание отдельных участков ткани), раковых образований (бактериальный корневой рак роз), вирусных болезней (мозаика, увядание, пестролепестность, уродливость цветков, розеточность).

Неинфекционные болезни роз наблюдаются при изменении условий внешней среды (заморозки, жара, недостаток или избыток влаги, нарушение режима питания, водоснабжения, температуры и световых условий). Избыток некоторых питательных веществ вызывает бурный рост вегетативных органов, их фасциацию, т. е. уродливое срастание побегов (по данным кандидата биологических наук Л. А. Миско). К неинфекционным болезням относится хлороз, который проявляется в побелении или пожелтении листьев. Причиной хлороза является недостаток в почве железа (пожелтение верхушечных листьев) или марганца (пожелтение листьев среднего яруса). Удобрения, подкисляющие почву, уменьшают голодание растений от недостатка железа и марганца. Хлорозные растения рекомендуется поливать в летние месяцы слабым раствором марганцевокислого калия (2 г на 1 м2) или давать им внекорневые подкормки железным купоросом (0,03%) или 1%-ным лимоннокислым железом (2-3 подкормки за вегетационный период). Проявление хлороза во многом зависит от свойств почвы - на уплотненных, бесструктурных почвах растения заболевают чаще.

Источником заражения растений инфекционными болезнями могут быть споры, переносимые ветром с больных растений, расположенных поблизости, и попадающие на участок с частичками почвы, с семенами, черенками и т. д. Вирусные болезни передаются насекомыми, при использовании режущих инструментов, через посадочный или посевной материал.

Мучнистая роса (Sphaerotheca pannosa var rosae). Мучнистая роса на розах впервые была описана в Германии в 1819 г. В настоящее время она распространена по всему миру.

В Северо-Западном районе Нечерноземной зоны РСФСР из-за особенностей климатических условий, способствующих развитию гриба (температура во время вегетационного периода 12-25°, относительная влажность воздуха 60-70%), мучнистая роса является одной из наиболее частых и вредоносных болезней роз.

Поражение проявляется на растениях в виде белого паутинного или мучного налета грибницы.

Розы, пораженные мучнистой росой, отстают в росте, побеги и листья деформируются и постепенно засыхают, бутоны не образуют нормальных цветков или совсем не раскрываются, растения теряют декоративный вид. В холодные зимы они больше подмерзают.

В конце июня - начале июля наблюдается вспышка мучнистой росы на розах всех садовых групп. Особенно сильно болезнь проявляется на нижней стороне молодых листьев, старые листья менее чувствительны к мучнистой росе.

В борьбе с мучнистой росой наиболее эффективен комплекс агротехнических приемов с применением химических препаратов.

Необходимо соблюдать режим питания, не допускать избытка азотных удобрений, которые способствуют активному отрастанию молодых листьев, очень восприимчивых к поражению мучнистой росой. В это время необходимо подкармливать розы фосфорными и калийными удобрениями, которые повышают устойчивость растений против мучнистой росы.

В зависимости от степени поражения следует провести несколько опрыскиваний (с интервалом 7-10 дней) одним из следующих препаратов, приготовляемых на мыльной основе (0,4%):

а) кальцинированной содой (0,3-0,5%);

б) медно-мыльной жидкостью (0,25%) - медный купорос растворяется в отдельной посуде, а затем медленно при непрерывном помешивании вливается в мыльный раствор, с добавкой стирального порошка;

в) суспензией коллоидной серы (1,0-1,5%) - молотую серу можно применять в сухом виде для опыливания растений при температуре воздуха не менее 20°С. Опыливание нужно проводить по влажным листьям в ясную погоду. При необходимости для одновременной борьбы с вредителями (тлями, клещами, листовертками, пилильщиками, цикадами) к вышеперечисленным препаратам добавляются инсектициды (никотин-сульфат - 0,1 -0,15%, карбофос - 0,2%, хлорофос - 0,15%).

Одной из наиболее опасных болезней, поражающих стебли роз, является инфекционный ожог или стеблевой рак роз. Поражение стеблей в открытом грунте вызывает гриб Coniothyrium wernsdorf- fial Laub. В последние годы это заболевание широко распространилось и стало вызывать массовую гибель растений.

Инфекционный ожог наиболее ярко проявляется весной после снятия зимних укрытий, когда растения ослаблены. При снятии укрытий на побегах наблюдаются бурые пятна, окаймленные красновато-бурой полосой, окольцовывающей побеги.

Верхняя часть таких побегов скоро отмирает. Вторичное заражение происходит весной с конца марта до мая в зависимости от температуры воздуха, влажности и особенностей сорта. Оптимальная температура для кониотириума Вернсдорфа - от 16 до 18°, для спороношения - от 12 до 18°, особо благоприятные условия для развития болезни создаются в укрытиях. В борьбе со стеблевым раком в открытом грунте после снятия зимних укрытий следует применять опрыскивание следующими фунгицидами: 3%-ный железный купорос, 1%-ный ДНОК или 1%-ный нитрафен.

В течение лета нужно проводить фитосанитарную вырезку пораженных побегов и их сжигание, при этом секатор обязательно дезинфицировать спиртом или формалином. Срезы смазывать садовым варом с добавлением 0,7%-ного ТМТД. В период вегетации растения необходимо опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ной хлорокисью меди через 8-10 дней, всего 3-4 обработки.

Осенью перед укрытием с растений обязательно обрезают листья, а растения обрабатывают 5%-ной бордоской жидкостью. На зиму растения укрывают воздушно-сухим способом, весной, по возможности, раньше открывают. Для хорошего вызревания древесины давать осенью подкормки калием. Избегать поздних подкормок азотистыми удобрениями.

Ржавчина роз. Возбудителями болезни являются ржавчинные грибы из рода Phragmidium Link, которые поражают листья и побеги, вызывают их высыхание, в случае сильного поражения гибнет все растение. Особенно вредоносна болезнь в южных районах. В Северо-Западном районе Нечерноземной зоны РСФСР ржавчиной поражаются в основном парковые розы, другие группы садовых роз сравнительно устойчивы к ржавчине.

По данным В. Ю. Румберг, устойчивость сортов роз к ржавчине в условиях Эстонской ССР значительно отличается в зависимости от принадлежности к той или иной садовой группе. Так, среди чайногибридных роз устойчивые сорта составили 33%, группы флорибунда - 7,8%, группы ремонтантных - 27%, группы крупно- цветковых вьющихся - 67%, группы миниатюрных - 75%, среди гибридов роза ругоза - 50%.

Основными мерами предупреждения развития ржавчины являются агротехнические мероприятия по обрезке пораженных побегов, уборке листьев и сжиганию их, систематические подкормки растений на протяжении вегетационного периода. По данным Т. Л. Вечерябиной (1965 г.), эффективное средство предупреждения развития болезни - внекорневые подкормки 0,3%-ным раствором вытяжки суперфосфата и 0,3%-ным раствором калийной селитры, проводимые в начале роста и развития побегов перед каждым цветением до полного смачивания растений.

Осенью перед укрытием кусты следует обрабатывать каким-либо из следующих препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ным купрозаном, 0,25%-ным медно-мыльным препаратом, 0,4%-ной хлорокисью меди. При необходимости опрыскивание нужно сделать 2-3 раза с интервалом 10-12 дней.

Черная пятнистость. В мировой практике розоводства не известны сорта, иммунные к черной пятнистости. Возбудителем болезни является гриб Marssonina rosae Diet, который поражает листья роз во второй половине лета. На Северо-Западе Нечерноземной зоны РСФСР черная пятнистость проявляется нечасто, в годы с большим количеством осадков.

На пораженных листьях появляются черные пятна округлой или звездообразной формы. На черных пятнах развивается спороношение гриба в виде вздутий округлой или продолговатой формы.. Пораженные листья быстро желтеют и опадают, кусты оголяются.

Из спящих почек начинают развиваться новые молодые побеги, которые ослабляют растения, снижают их зимостойкость, так как они не успевают вызревать к зиме.

Пораженные растения до конца вегетационного периода необходимо систематически обрабатывать 0,25%-ным медно-мыльным препаратом или 1%-ной бордоской жидкостью, или 0,3-0,4%-ным раствором купрозана.

Под зиму перед укрытием кусты роз после обрезки и удаления пораженных листьев следует обработать 3%-ным раствором медного или 5%-ным раствором железного купороса, или 3%-ным нитрафеном.

Серая гниль или ботритис. Возбудитель болезни у многих культурных и дикорастущих растений и, в частности, у роз - гриб Botrytis cinerea Pers.

В последнее время, по данным Л. А. Миско, вредоносность гриба с каждым годом увеличивается. В сильной степени заражаются розы из групп чайногибридных и флорибунда.

В период вегетации у роз гриб поражает, главным образом, бутоны с цветоножками, которые покрываются серыми спорами гриба, загнивают и, не раскрывшись, опадают. Наиболее подвержены серой гнили сорта со светлой окраской цветков.

Способствует активному поражению гнилью повышенная влажность, густые посадки, высокая засоренность участков, избыток азотистых удобрений.

Случаи поражения растений наблюдаются при температуре 3-28°.

Для предотвращения заболевания серой гнилью посадки роз в открытом грунте в Ленинградской области с наступлением сильных дождей рекомендуется предохранять от повышенной влажности, натягивая над ними полог из пленки, защищая цветки от переувлажнения, систематически собирать и удалять пораженные органы растений.

Из химических препаратов наиболее эффективное действие оказывает 0,15-0,2%-ные растворы бенлата, фундазола или эупарена. Периодичность обработки - 3-5 дней, до полного исчезновения налета на растениях. Радикальным профилактическим средством повышения устойчивости растений к серой гнили являются систематические внекорневые подкормки роз.

Розы размножаются главным образом вегетативным способом. Используется несколько методов вегетативного размножения: отделение отпрыска, отводка, деление куста, черенкование (зеленые и древесные черенки), окулировка и прививка культурных сортов на шиповнике.

При первых четырех методах размножения получаются корнесобственные растения, при двух последних - привитые.

Отрицательными качествами корнесобственных роз по сравнению с привитыми являются более низкая их зимостойкость, плохая укореняемость целого ряда сортов, более медленный темп развития на первом году жизни, меньшая устойчивость к болезням.

Розы размножаются семенами в основном для получения подвоев и в селекции, при выведении новых сортов.

Способами промышленного размножения роз являются прививка, окулировка и черенкование.

Этим способом размножают корнесобственные розы в основном группы парковых (роза ругоза, альба, галлика, центифолия, пимпинелифолия).

Деление проводят ранней весной сразу после оттаивания почвы. Выкопанный куст разрезают на несколько частей так, чтобы каждая часть имела хорошо развитые корни и 1-3 побега. Перед посадкой побеги обрезают на высоте 25-30 см. После посадки кусты обильно поливают и окучивают землей, после укоренения их разокучивают. Поделенные кусты парковых роз зацветают на второй- третий год. Отделить часть растения можно на месте, не выкапывая весь куст, а затем засыпать образовавшуюся ямку свежей землей.

Этот способ широко используется для сортов, черенки которых плохо или совсем не укореняются.

Размножение отводками делают весной. Однолетний побег, слегка надрезанный на нижней стороне, пришпиливают на перекопанной земле деревянными или металлическими крючками и засыпают землей, кроме верхушки побега, которую вертикально подвязывают к колышку. Во время укоренения земля все время должна быть влажной. От маточного растения укорененный отводок отделяют следующей весной. Ряд парковых роз (роза ругоза, сорт Вазагаминг) образуют отпрыски - естественные отводки, которые создают собственную корневую систему. Отделенные от материнского растения, они могут быть использованы в качестве посадочного материала.

Размножение зелеными черенками дает возможность с одного материнского растения получить много новых. Черенки заготавливают из полуодревесневших побегов с бутонами. Слишком молодые травянистые побеги для этой цели не годятся.

В оранжереях к черенкованию приступают в марте. С грунтовых роз черенки начинают заготавливать во второй половине июня. В качестве субстрата можно использовать смесь торфа с песком (3:1), со слоем (2 см) крупнозернистого речного песка сверху, смесь вермикулита с песком (1:1) или перлит и др. Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5-6 см с двумя листьями. Нижний срез делают под самой почкой наклонно. Чтобы уменьшить испарение, удаляют нижний лист и часть верхнего. Применение ростовых веществ повышает укореняемость и ускоряет образование корней. Чаще всего используется раствор гетероаукснна в концентрации 150-200 мл/л. Черенки рекомендуется выдерживать в гетероауксине 12-16 час. Перед посадкой субстрат обильно поливают. Черенки размещают по схеме в 4X6 см в ящике размером 60X40X8 см. Оптимальные условия для укоренения создаются при температуре субстрата 22-25°, температуре воздуха 20-22°, влажности воздуха около 80-90% и рассеянном солнечном свете (сверху ящик рекомендуется покрывать влажной бумагой и пленкой). Использование туманообразующих установок с автоматическим регулированием температуры субстрата значительно ускоряет укоренение. Розы, укорененные в марте -апреле в оранжерее, в мае-- июне доращивают в пленочных теплицах до готовой продукции. Черенки летних сроков черенкования оставляют на зиму в орайжерее при температуре 3-5° или в хранилище при температуре 0-3°. Весной сохранившиеся растения высаживают на доращивание. Почти на 100% укореняются плетистые, миниатюрные розы и большинство сортов из групп полиантовых и флорибунда. Чайногибридные розы также хорошо укореняются, ремонтантные и парковые - всего на 30-50%, за исключением некоторых сортов, например, Вазагаминг (укореняемость - 90%).

При осенней обрезке роз можно отобрать большое количество одревесневших побегов, пригодных для черенкования. С обрезанных побегов необходимо удалить листья и хранить их до весны в снежнике (t = 0°). Снежник устраивают следующим образом: в защищенном от ветра и капели месте делается подушка из снега высотою 70-80 см, на нее ставят пучки побегов длиной 20-30 см с пластмассовыми этикетками, на которых карандашом написаны названия сортов (привязывать этикетки на пучки следует только синтетическим шпагатом). Сверху черенки покрывают снегом также на высоту 70-80 см и опилками на высоту 40 см. В конце апреля - начале мая из перезимовавших побегов нарезают черенки длиной 10-20 см, выдерживают 12-16 час. в растворе гетероауксина (200 мл/л), затем их высаживают в гряды так, чтобы над поверхностью земли оставалась только одна почка. Для лучшего укоренения черенков гряды укрывают пленкой.

Уход за черенками заключается в поливах, которые проводят по мере подсыхания верхнего слоя земли. В июне часть черенков укореняется. В августе молодые розы зацветают. Зимуют они в грунте при обычном укрытии. Хорошо укореняются черенки плетистых, полиантовых роз и роз группы флорибунда, а чайногибридных и ремонтантных - значительно хуже.

Наиболее широко в качестве подвоя для садовых роз применяют собачью розу, зимостойкую и устойчивую к вредителям и болезням, с сильной малопорослевой корневой системой, совместимую с различными сортами садовых роз.

Плоды шиповника начинают собирать при побурении, семена сразу очищают и подвергают стратификации (семена смешивают с песком, увлажняют и выдерживают до посева в течение года при температуре +3. . . +4°С). Высевают семена в октябре следующего года в хорошо подготовленную почву перед ее замерзанием. Норма высева - 4-5 г на 1 пог. м., глубина заделки - 2-3 см. Уход за всходами включает рыхление почвы, прополки, поливы, подкормки и борьбу с болезнями и вредителями. В июле-августе 40-50% сеянцев имеют диаметр шейки 6-8 мм, т. е. пригодны для окулировки (остальные окулируют летом следующего года).

Для заготовки черенков используются закончившие цветение вызревшие побеги текущего года (нельзя допускать, чтобы пазушные почки тронулись в рост). Черенки лучше всего заготовить накануне перед окулировкой, сразу удалить шипы и листья, оставить только прилистник, за который при окулировке удобно держать прививаемый глазок.

Чаще всего окулируют розы в корневую шейку (диаметром 6-8 им), однако окулировку можно осуществлять в любое место одревесневшего побега с таким же диаметром.

Перед окулировкой участок подвоев следует хорошо поливать, чтобы вызвать усиленное сокодвижение и хорошее отставание коры от древесины. Перед началом окулировки кусты подвоев укорачивают на одну треть, удаляют нижние побеги, мешающие при работе, разокучивают корневую шейку и тщательно ее протирают чистой тряпкой. Затем на корневой шейке или на побеге острым окулировочным ножом делают Т-образный разрез длиною 1,5-2 см, отделяют пластмассовой «кисточкой» ножа кору от древесины, ножом срезают с черенка щиток, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, и вставляют щиток полностью в разрез на корневой шейке или на побеге (если щиток не помещается в разрезе, его обрезают по линии поперечного разреза коры), завязывают тонкой эластичной (лучше светоразрушаемой) полиэтиленовой пленкой. После обвязки заокулированные растения слегка окучивают. При окулировке нарезанные черенки для срезания щитков шихся щитков черешки отпадают при легком прикосновении, у похрапят во влажной тряпке в тени, при необходимости на ночь такие черенки следует оставлять в холодильнике.

Через две недели проверяют приживаемость щитков. У прижившихся щитков черешни отпадают при легком прикосновении, у погибших - они прочно держатся на щитке, который начинает чернеть. Перепрививку на подвоях с почерневшими щитками, если позволяют сроки, можно сделать в этом же году, в крайнем случае - в следующем.

Для лучшей сохранности окулянты в начале октября следует выкопать, удалить с них остатки светоразрушаемой пленки и прикопать в песке, в погребе или подвале, где температура должна поддерживаться на уровне 0-2°. Весной окулянты из прикола можно высадить пораньше в горшки и поместить в теплицу, после укоренения (через 10-15 дней) окулянты обрезают на высоте 0,5 см над Т-образным разрезом. Срез замазывают варом, отрастающий побег розы прищипывают над 3-4-м листом. Подросший саженец рекомендуется высаживать в грунт в середине июня, не нарушая ком, после того, как минует опасность заморозков.

Если заокулированные растения будут зимовать в грядах, где их окулировали, над ними на зиму следует устроить сухое укрытие, не окучивая окулянты (по типу многолетних посадок роз). Обрезку и обмазку подвоя в таких случаях следует проводить после полного снятия укрытий, с наступлением устойчивого тепла. Летнюю прививку зеленым черенком (за кору или в вырез) в открытом грунте применяют сравнительно редко. Основной трудностью при этом является сохранение вокруг прививок достаточной влажности, для чего прививки необходимо покрывать влажной бумагой, а поверх нее пленкой, края которой засыпают землей.

Популярность такого сорта роз, как почвопокровные, растет с каждым годом. Причина этому – легкий уход, по сравнению с другими сортами царицы цветов, а так же прекрасно сочетает в себе обильное цветение и морозостойкость шиповника с красотой и аристократичностью.

Да, они не сильно привередливы, уход за ними несложен, но, как и другие растения, нуждаются в правильной заботе. Где лучше посадить, как часто поливать, какая обрезка рекомендуется, как укрывать на зиму? Вот далеко не полный список вопросов, которые возникают при посадке данного растения. Попробуем подробно раскрыть вопрос, как вырастить красивую розу.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Прародителем почвопокровных можно назвать растение «Роза Ругоза», морщинистая. Родина этого растения - Япония, оно широко распространено в Корее и Китае. В 20-30-х годах XX века, в результате скрещивания сорта «Роза Ругоза» и других сортов - появились первые сорта - «Макс Граф» и «Фейри», которые вы можете увидеть на фото, и только в 60-х были выведен еще один сорт, который стал не менее популярным – «Нозоми».

В дальнейшем селекция продолжалась уже более динамично, сейчас ассортимент сортов насчитывает уже много десятков. Одними из самых красивых и лучших считаются сорта: «Мирато», «Диамант», «Хеллоу», «Кент».

Сейчас выделено уже пять подгрупп почвопокровных сортов:

• низкие с длинными побегами;
• невысокие со стелющимися побегами;
• невысокие сильноветвящиеся;
• широкие с ниспадающими плетевидными побегами;
• широкие пряморастущие.

Невысокие сорта

Невысокие сорта, такие как «Эйвон», вырастают до 50 см, имеют быстрорастущие, стелющиеся горизонтальные побеги.

Невысокие поникающие

Невысокие поникающие с жесткими побегами разрастаются медленно, например, «Ред Бланкет» (смотрите фото ниже).

Крупные сорта со стелющимися побегами

Крупные сорта стелющиеся вырастают до одного метра, например, «Макс Граф».

Крупные поникающие сорта

Крупные поникающие виды имеют дугообразные побеги и вырастают более чем на один метр, например, «Фиона».

Широко разрастающиеся сорта

Сорта широко разрастающихся имеют побеги, которые растут вверх (Fru Dagmar Hastrup – на фото представлен великолепный экземпляр).

Все пять групп объединяет ряд общих характеристик:

• густые разветвленные кусты;
• быстрорастущие побеги;
• частое и обильное цветение;
• устойчивость к болезням;
• морозоустойчивость, легкий уход.

Как правильно высаживать?

Такой вопрос, как посадка роз , требует внимательного и детального рассмотрения, и начать следует с выбора места для посадки этого вида. Почвопокровные, как и любые другие виды, очень любят свет. Наличие правильного доступа солнечных лучей гарантирует длительное цветение и образование бутонов, но в то же время для них нежелательно прямое попадание палящего полуденного солнца - лепестки могут получить ожог и завянуть. Высаживание в тенистых участках двора и в саду под деревьями, или у стен - не рекомендуется, поскольку корневая система может заболеть, рост замедлится, и растение может погибнуть.

Благоприятна посадка почвопокровных в юго-восточной или западной стороне участка, где солнечные лучи будут в первой половине дня, а тень от кустарников и деревьев поможет создать необходимую защиту в полуденную жару.

Еще один очень важный момент - сажать необходимо под уклоном и лучше на возвышении в 30-40 сантиметров – для отвода весной талых вод. Посадка на возвышении дает гарантию эффективного доступа солнца летом и защиты от сильных морозов зимой. Необходимо учитывать при посадке и степень влажности почвы на участке – они плохо переносят чрезмерную влажность и кислотность, а в зимний период высокий уровень влаги в почве способствует переохлаждению корневой системы. Уместно будет заметить, что посадка розария на почве, где росли до этого такие культуры, как вишня, боярышник, абрикос и прочие розоцветные, включая и розы, может привести к плачевным последствиям. Почва в этом месте истощена и требует отдыха.

К посадке роз желательно подготовиться заранее, выкопать лунки лучше за пару дней до закладки в них саженцев. Если делаете закладку розария осенью, подготовить ямки для высадки лучше уже весной. Посадка саженцев тоже требует предварительной подготовки: посадочный материал нужно укоротить до 30 сантиметров, убрать поврежденные части, обновить срезы и подержать корни в воде в течение суток до высадки. Перед посадкой саженцы можно продезинфицировать раствором медного купороса, такой уход обеспечит высокую жизнеспособность молодым растениям.

Посадка возможна и весной, и осенью. Весенняя посадка производится с апреля по май, при благоприятной погоде. При высадке весной, побеги нужно обрезать так, чтобы остались 2-3 почки. Осенняя посадка в грунт производится с начала сентября до середины октября, до наступления первых заморозков.

На зиму саженцы должны уйти окрепшими. Перед высадкой саженцев в осенний период, рекомендуют только укоротить побеги.

Для посадки на выбранном участке делают ямы глубиной от 50 до 70 см и таким же диаметром, помещают в нее куст, присыпая посадочной смесью, увлажняют и утрамбовывают землю. В процессе высадки желательно послойно поливать землю, которая высыпается в лунку, так не будет пустот. После высадки, нужно окучить и хорошо полить.

Подкормка, обрезка и полив

Подкармливание минеральными и органическими удобрениями и обрезка роз - необходимый уход. Обрезка делается минимальная – убираются лишние почки на ветках, для омоложения куста, отрезаются поломанные и сухие ветви, удаляются побеги, которые растут к центру куста. Каждые пять лет специалисты рекомендуют делать обновление куста - производить сильную обрезку. Сильную обрезку рекомендуют проводить зимой.

Поливать необходимо раз в неделю, лучше утром. Вода комнатной температуры выливается прямо под куст. Такой уход питает влагой корни, увеличивая доступ питательных веществ. Молодые кусты следует поливать чаще. Если влаги будет недостаточно, это плохо повлияет на цветение.

Удобрение роз - процесс важный и необходимый, и для него есть целая схема - когда и как удобрять. Начинать такой уход нужно с апреля азотными удобрениями, после – аммиачная селитра, еще через неделю – органические удобрения. Затем в июне, когда появляются бутоны, нужно обогатить почву кальциевой селитрой с удобрением, затем через две недели – сульфатом калия и магния. С наступлением осени, в сентябре необходима подкормка калимагнезией.

Подготовка к зимовке

В силу своей морозостойкости, зимнее укрытие – не такой первостепенный вопрос, как для других. Зиму они могут спокойно пережить, используя как укрытие снежный покров. Если снежного покрова в саду недостаточно, а мороз сильный, то можно соорудить нехитрое укрытие из лапника.

Уход перед холодами должен быть комплексным, они обеспечат комфортные условия для зимовки без хлопот.

Обильноцветущие, с огромным выбором цветов и форм станут великолепным украшением вашего ландшафта. Множество маленьких соцветий ярко украсят любой участок вашего сада, станут дополнением живой изгороди или арки. Идеи о применении в элементах ландшафта вы можете подсмотреть у нас на фото или в интернете. Красивых вам роз!

Большинство дачников занимается выращиванием роз на своих участках, при этом очень часто возникают проблемы с их зимовкой. Даже при организации укрытий на холодный период цветоводы иногда сталкиваются с тем, что кусты к весне полностью погибают или находятся в очень плохом состоянии.

Чаще всего это связано с нарушением технологии или выбором неподходящей методики подготовки растения к зиме, поскольку разные сорта имеют свои особенности и индивидуальные требования к создаваемым условиям.

Данная статья поможет разобраться во всех имеющихся нюансах этого процесса и обеспечить розы надежными укрытиями, которые защитят их от любого агрессивного воздействия окружающей среды.

Подготовка к зиме

Кусты будет недостаточно просто укрыть на зиму, этой процедуре должен предшествовать целый ряд подготовительных мероприятий. Многие цветоводы из-за отсутствия должного опыта пропускают их, поэтому принимаемые меры по созданию укрытий не обеспечивают должного эффекта, что приводит к последующей гибели растений.

Ниже детально рассматриваются все этапы необходимой подготовки:

1. Подготовительный процесс начинается еще в конце лета, и первоначально требуется прекратить любую подкормку кустов. В особенности это относится к удобрениям азотного типа, поскольку они активно стимулируют рост растений, который только мешает подготовке к зиме. Допускается только применение в случае необходимости небольшого количества калийных удобрений, так как они воздействуют на структуру коры и позволяют стволу одеревенеть.
2. В начале сентября требуется также прекратить и любые процедуры, связанные с рыхлением грунта в непосредственной близости от куста, поскольку это может стимулировать рост появление новых побегов. Развитие молодых отростков отнимает у розы значительное количество сил, при этом шанс, что они перенесут зиму, является минимальным. К тому же при достаточно теплой и солнечной погоде рыхление может вызвать пробуждение спящих почек, что является очень плохим явлением с учетом приближающихся холодов.
3. Необходимо провести качественную очистку участка возле места, где растет роза. Сухая трава, листва и прочий мусор убирается, все сорняки должны быть удалены, поскольку их попадание под возводимое укрытие может привести к возникновению различных грибковых заболеваний, способных погубить куст зимой.
4. Куст подвергается дополнительной обработке, рекомендуется применять раствор железного купороса или бордоскую жидкость. Подобные процедуры позволяют повысить иммунитет растения и его сопротивляемость суровым климатическим условиям.
5. Область в месте произрастания розы должна быть качественно окучена, рекомендуется поднять грунт минимум на 20 см , что позволит обеспечить хорошую вентиляцию и обогащение корневой системы кислородом. На этом комплекс подготовительных работ можно считать завершенным, осталось только дождаться подходящего момента для укрытия кустарника.

В какое время проводят укрытие на зиму

Определение правильного времени для укрытия розы является наиболее важным и при этом сложным моментом, поскольку все ошибки на данном этапе, а также отклонения в любую из сторон могут привести к гибели куста.

1. Укрытие необходимо провести с наступлением первых стабильных холодов, раньше времени делать это не рекомендуется , поскольку последующее потепление может привести к тому, что куст просто перегреется и сопреет.
2. Если минусовая температура стабильно держится на протяжении недели, то это является основным сигналом, что пришло время для укрытия розы. При этом необходимо учитывать, что они не переносят температурных режимов ниже -7°C, нахождение в них может привести к гибели.

Учитывая приведенные выше рекомендации, можно прийти к выводу, что наиболее оптимальным периодом для укрытия роз в средней полосе является середина октября. Однако в северных широтах или южных областях приход холодов и первые заморозки могут наступать в другое время, поэтому необходимо ориентироваться на климатические особенности конкретного региона.

Способы укрытия для разных сортов

Как уже упоминалось, различные сорта роз обладают своими индивидуальными требованиями к укрытиям. Ниже рассматриваются основные тонкости данного процесса с учетом особенностей каждой из наиболее распространенных разновидностей:

1. Штамбовые розы укрывать сложнее всего, поскольку они по своей сути являются не кустом, а небольшим деревом, имеющим форму крупного букета, расположенного на стволе. С учетом этой особенности требуется сначала пригнуть розу и при этом не нанести ее повреждений, а уже затем начинать монтаж укрытия.
2. Подготовка к холодам плетистых роз также не отличается легкостью применяемой технологии , поскольку сначала потребуется снятие куста с постоянного места произрастания, перенос на специально воздвигнутую опору, а потом уже организация надежного укрытия на зиму.
3. Кустовые розы являются самым распространенным вариантом, обеспечить им качественную зимовку гораздо проще , поскольку они обладают простой формой и не требуют никаких дополнительных манипуляций или кропотливой подготовки.
4. Почвопокровные разновидности также не требуют осуществления каких-либо сложных действий. Более того, большинство из подобных кустов отличается повышенным уровнем морозостойкости, что позволяет и вовсе не организовывать для них никаких укрытий на зимний период. Определенный риск возникает только при наступлении крайне суровых холодов в северных регионах страны или отсутствии снега на протяжении большей части зимы. Однако и в таких ситуациях почвопокровные розы не отличаются прихотливостью, достаточно будет просто накрыть их еловым лапником.
5. Чайно-гибридные разновидности и сорта, относящиеся к группе под названием флорибунда, защищаются при помощи воздушно-сухого укрытия. Для этого возле куста монтируется металлический каркас в форме конуса, поверх которого натягивается любая выбранная разновидность утепляющего материала. Сверху добавляется слой полиэтиленовой пленки, которая не позволит проникать внутрь влаге. Нижние части пленки придавливаются камнями, кирпичами или засыпаются грунтом, что обеспечит надежность фиксации. Такое укрытие позволяет стабильно сохранять температурный режим и не дает ему опускаться ниже критических отметок.

Как сохранить плетистые розы

Поскольку технологии, используемые для подготовки к зиме плетистых разновидностей роз, являются более сложными, им требуется уделить особое внимание. Чаще все практикуется создание укрытий щитового типа, для их монтажа рекомендуется воспользоваться следующей инструкцией:

1. Подобные разновидности роз обычно остаются зелеными даже при наступлении стабильных холодов , поэтому предварительно требуется самостоятельная обрезка всей листвы.
2. Куст снимается с опор, вокруг которых он плетется, и связывается пучком, поскольку иными способами зафиксировать его форму будет весьма проблематично, после чего пригибается к поверхности грунта. Делать это нужно только по направлению роста, в противном случае роза будет сломана или получит серьезные повреждения.
3. Берется достаточно жесткая металлическая проволока , которую нужно согнуть, а затем с ее помощью пришпилить кустарник в нескольких местах к поверхности земли.
4. Берутся два щита из древесины, один из них должен быть равен по габаритам длине куста , а другой обладать шириной не менее 85 – 90 см.
5. Щиты размещаются над кустом в форме домика, при этом их положение нужно будет закрепить при помощи деревянных колышков , в противном случае конструкция может развалиться за зиму, из-за чего роза будет лишена своего единственного укрытия.
6. Созданная конструкция затягивается со всех сторон полиэтиленовой пленкой , после чего ее края засыпаются землей, которая обеспечит надежность фиксации в заданном положении.
7. В отдельных ситуациях, когда зима выдается не слишком суровой , с нескольких сторон можно слегка приподнять уголки пленки, что обеспечит внутри конструкции проветривание и вентиляцию.

Укрытие штамбовых роз

Такие кусты должны на зиму убираться в подвальное помещение, но не всегда имеются возможности для реализации этого требования. Создание укрытия для штамбовой разновидности роз не является сложным процессом, но все равно требует наличия определенной сноровки, чтобы не нанести кустарнику повреждений.

Существует несколько различных методик, но наибольшей популярностью пользуется применение джутовых мешков, поэтапно данная процедура описывается ниже:

1. Первоначально куст пригибается к земле, делать это нужно осторожно , чтобы не сломать его, и пришпиливается при помощи уже знакомых приспособлений, полученных из металлической проволоки.
2. На крону кустарника надевается джутовый мешок , у которого должно отсутствовать дно.
3. Мешок протягивается до начальной точки роста розы , после чего он надежно завязывается с нижней стороны.
4. Через верхнее отверстие, которое осталось не завязанным, засыпается сухая листва и кладется лапник. Все слои максимально утрамбовываются, чтобы внутрь поместилось как можно больше утепляющего материала.
5. Ствол дополнительно накрывается мешковиной , после чего роза полностью готова к любым холодам.

Основные ошибки

1. Пригибание штамбовых роз, высота которых не превышает метра. Такие меры необходимы только для высоких кустарников или растений, которые не могут самостоятельно держать форму, а подобные розы не относятся ни к одному из названных вариантов. При организации укрытия для них требуется накрытие достаточно прочным колпаком, который будет выполнять функции каркаса, для его монтажа хорошо подходит садовая сетка.
2. Повреждение корневой системы при проведении подготовительных работ. Зачастую именно это является основной причиной гибели кустов, а не плохо организованное укрытие. Все манипуляции с грунтом нужно осуществлять крайне осторожно: отсечение небольших отростков не наносит розе существенного вреда, но нанесение корневищу глубоких ран способно сильно ослабить кустарник, что очень нежелательно перед таким тяжелым периодом, как зима.
3. Сигналом для укрытия розы становится стабильная температура от -4°C до -7°C, причем держаться она должна именно в дневное, а не ночное время. Многие цветоводы слишком рано укрывают розы, после чего наступает потепление, приводящее к перегреву куста, а это сказывается на его состоянии так же отрицательно, как и переохлаждение.

1. При окучивании роз не рекомендуется использовать торф, песок или опилки, поскольку они отличаются повышенным уровнем влагоемкости , что может способствовать возникновению ледяных корок при перепадах температурного режима.
2. Стволы штамбовых роз можно дополнительно оборачивать утепляющим материалом , но он обязательно должен быть нетканого типа.
3. Стандартные разновидности роз можно просто накрывать металлической клеткой подходящих габаритов. Такая конструкция набивается сухими листьями, что будет являться бюджетным и простым вариантом укрытия.
4. Рекомендуется заранее запастись лапником, который является универсальным утеплителем , подходящим фактически для всех разновидностей роз.

Розы могут украсить любой сад. Они цветут, с начала лета, и до середины осени. Чтобы красоту этих цветов не повредил мороз, необходимо знать, как правильно обеспечить уход розам осенью и как подготовить их к зиме. Также нужно знать, что осенью розам, растущим в открытом грунте, требуется обрезка и их нужно обязательно бережно укрывать на зиму.

Особенно надо уделить внимание, в подготовке к зиме, тем сортам роз, которые не так давно выведены, и цветущим всё лето. Те сорта, которые цветут один раз за сезон, могут хорошо приспособиться к предстоящим холодам.

Все ли розы нужно укрывать на зиму

Оказывается, не все. Нет необходимости укрывать старинные и видовые розы. Они выдерживают даже очень сильные морозы. Эту зимостойкость объяснить легко: обычно, они радуют своим цветением, всего 1 раз, а когда отцветают, ветки кустов успевают адаптироваться к предстоящему зимнему сезону. Об укрытии бурбонских, китайских и чайных надо позаботиться.

Селекционерами были выведены садовые розы именно для того, чтобы люди могли наслаждаться их цветением с июня по октябрь, без перерыва. Когда розы беспрерывно цветут, их побеги интенсивно растут.

В Центральных регионах России он не успевают подготовиться к предстоящим холодам. Вот почему те сорта роз, которые селекционировали недавно, надо укрывать. Даже те сорта роз, которые отличаются устойчивостью к низким температурам, тоже.

Например, кустарниковые (шрабы). Исключением из правил является группа гибридов розы морщинистой, которую вывели недавно: ее не нужно укрывать. Эти сорта рано начинают цвести, а во 2 раз радуют своим обильным цветением, владельцев садовых и дачных участков.

Как подготовить розы к зиме

Подготовка роз к зиме — важный момент, иначе можно в зимний период потерять кусты полностью. В последний месяц лета надо прекратить удобрять грунт удобрениями, содержащими азот.

В это время проводят корневую подкормку роз удобрением: суперфосфат (25г) + борная кислота (2,5г) + сернокислый калий (10 г) на 1 ведро воды.

Этот раствор позволит обработать 4 кв.м сада. В первых числах сентября необходимо внести 2 подкормку для корней.

Раствор делают так: сернокислый калий (16 г) + суперфосфат (15 г). Если сернокислого калия нет, подойдёт монофосфат калия. Эти компоненты растворяют в ведре воды.

Целесообразней обработать листья роз данными растворами, вместо прикорневых подкормок. Тогда надо сделать раствор в 3 раза слабее.

Как только наступила осень, землю под кустами не рыхлят. Если продолжать этим заниматься, спящие почки спровоцируют рост молодых веток. В октябре удаляют все бутоны, размером с горошину. Все остальные бутоны должны созреть, и раскрыться в цветы.

Как обрезать розы осенью

Розы, с наступлением осеннего периода, необходимо укоротить. И дать им возможность подготовиться к предстоящему понижению температур. Кроме этого, розы смогут омолодиться, и сохранить к весне запас питательных веществ.

На заметку! Главная рекомендация при обрезке осенью: сухие цветы и ветки нельзя обрезать, начиная с первых чисел августа, и до возникновения непостоянных заморозков. Только когда ночные морозы будут постоянными, и столбик градусника опустится ниже -5 градусов, только тогда обрезка кустам нужна. В противном случае, почки могут начать распускаться.

Если владелец участка будет следовать этим простым правилам, в течение весны и лета, розы будут красиво и пышно цвести, а растение не будет болеть.

Как обрезать розы осенью — фото

Обрезка роз осенью — сроки и даты

Как только выдался солнечный день, без осадков, можно начинать заниматься обрезкой. Этот процесс необходимо провести перед тем, как укрывать растения на период зимы, не дожидаясь низких температур.

Рекомендован такой срок: с середины октября по 14-15 ноября. Этот срок может варьироваться, в ту или иную сторону. Зависеть срок будет от региона. Как только, ночная температура будет, постоянно, держаться на отметке -5 градусов, только тогда проводят обрезание розы. Иначе, в результате обрезки, растение «проснётся».

Какими способами осуществляется обрезка

Надежда Николаевна, 49 лет

Их всего существует три, и зависеть они будут, от того, какой длины стебель, насколько разветвлён куст, и какой сорт:

• При коротком обрезании надо обрезать ветви полностью, оставив, всего, по 2 пары почек, на каждой веточке. Этот способ применяют очень редко. Это связано с тем, что обрезанные розы будут ослабевшими, и могут не выдержать воздействия низких температур, в зимний период.
• При среднем обрезании, обрезают 50% веточек (оставляют семь почек, не больше). Оставить надо те ветви, длина которых будет варьироваться от 30 до 35см
• При длинном обрезании, на одной ветви надо оставить где-то 10 или 12 почек. Данный способ применяют, когда все почки (или большая их часть), находится вверху веток. Эти кусты, тогда, не следует обрезать, или срезать надо только верхушки веток.

Средняя обрезка – отличный вариант для тех садоводов, кто не знает, какая разновидность роз произрастает у него на участке.

Обязательно удаляют:

1. Побеги, которым больше трёх лет (старые);
2. Белые отростки, молоденькие ветви (они не переживут воздействия низких температур, и станут источником заболеваний);
3. Сухие бутоны, листики и цветы. Те побеги, которые растут внутрь.

Способы обрезки роз

Как только наступила осень, этот процесс и следует выполнять. Сначала, следует заняться удалением больных, сухих, слабых ветвей. Ещё надо удалить те ветки, которые рядом с ними. Обрезка должна осуществляться выше почек, растущих с наружной части стеблей.

Осенью надо ликвидировать ветви, внутрь растущие и старые, которые дают малое количество цветков. Все они загущают куст. После обрезания, побеги надо сжечь, причём, немедленно.

Главные правила обрезки:

• перед началом процесса, необходимо заточить все инструменты;
• с помощью ножовки, производят ликвидацию старых одревесневших ветвей;
• надо почкой надо произвести срез;
• срез выполняют под углом. Это важно, чтобы капли дождя, росы и могли стекать. Иначе, куст может заболеть.
• срезать ветви надо до той части, которая крепкая;
• процесс осуществляют в сухую погоду, когда нет ветра.

Как правильно подрезать кустовые розы

Эта разновидность имеет важную отличительную черту. У кустовых роз, на одном побеге, может образоваться, одновременно, от 3 до 5 бутонов. Исключение – гибриды.

Они имеют только 1 бутон на веточке. Чтобы кусты были сформированы должным образом, обрезают кустовые розы в весенний и осенний периоды.

Кустовые розы обрезают нескольким способами. О трёх способах было сказано выше. Есть ещё 4 способ – смешанный.

Инновационный стимулятор роста растений!

Увеличение всхожести семян на 50% всего за одно применение. Отзывы покупателей: Светлана, 52 года. Просто невероятное удобрение. Много слышали о нем, но когда попробовали, удивились сами и удивили соседей. На помидорных кустах выросло от 90 до 140 штук помидор. О цукини и огурцах говорить не стоит: урожай собирали тачками. Дачей занимаемся всю жизнь, и никогда не было такого урожая....

Зачастую, для короткого обрезания, подходит апрель. Данный метод используют:

• для саженцев, которые высаживают;
• когда цветущий куст очень слабый;
• когда необходимо спасти старые розы.

В этот же месяц, необходимо провести и среднюю обрезку. Растениям она необходима, чтобы у бутонов была привлекательная форма, и они не торчали в разные стороны. Длинную обрезку выполняют в летний период. Её задача: удалить те части стебля и бутоны, которые засохли.

Смешанная обрезка используется тогда, когда кусты цветут весь год.

Есть смысл, по очереди, применять способы обрезки, или подобрать для каждого вида, свой способ обрезки.

Как подрезать плетистые крупноцветковые розы

Есть категория цветоводов, которая обрезкой этого вида роз не занимается. Так поступать нельзя. Без регулярной обрезки, через 2 года, владелец участка, и вовсе подойти не сможет, к своим плетистым розам. Не получится и сделать защитное укрытие на зимний период.

Если формирование молоденьких ветвей проводить горизонтальным способом, а не вертикальным, тогда на растениях появится много молодых ветвей, с большим числом бутонов.

Эти плетистые кустарники, весь сезон, будут непрерывно цвести, радуя глаз. Будет просто за ними осуществлять уход. Если побеги вертикальные, ветки будут расти только в верхней части, там же и бутоны будут формироваться.

Как обрезать осенью чайно-гибридные розы в саду

Главными целями этой процедуры являются:

• воздействие на то, чтобы рост ветвей, от корней, происходил быстрее;
• формирование кроны, в виде шара, с симметрично расположенными побегами.

У обрезки данной разновидности, осенью, есть свои особенности. Владельцы участков Подмосковья этот процесс осуществляют в конце октября – в первых числах ноября. Жители Украины обрезкой занимаются в ноябре. Если осень будет очень тёплой, ранняя обрезка нежелательна, ведь могут появиться новые побеги.

Обратите внимание! В период осени надо выполнить обрезку отцвевших побегов и неодревесневших ветвей, которые не цвели. Этот процесс проводят ежегодно, с наступлением осени.

Техника выполнения обрезки почвопокровных роз

Чтобы эти розы обильно цвели, применяют горизонтальные опоры. Второй вариант – пригибают все стебли, на которых образуются бутоны, к почве, с последующей их фиксацией. Чтобы почвопокровные кустарники хорошо цвели – обрезку надо выполнять регулярно. Это – главное условие красивого цветения и интенсивного роста ветвей.

Когда осуществляется посадка, розы надо обрезать так же, как и чайно – гибридную разновидность. В первый год, осенью, необходимо удалить все побеги, цветущие в текущем сезоне.

Оставить те молоденькие побеги, которые, этим летом, появились. Ветви, которые остались, надо укоротить, перед понижением температур. Оставляют, в высоту, ветви, не больше 15 сантиметров.

Важно! Осенью, когда пройдёт год, укорачивают 50% побегов, которые цвели. Из середины куста, 0,5 молодых ветвей, надо аккуратно пришпилить к земле, и укоротить их на 2 почки.

Надо обратить внимание, чтобы в середине кустарников не было побегов, которые, между собой, перекрещиваются. Если появились такие, их надо, тоже, удалить. Через год, два, три, обрезка проводится также. Просто надо будет удалять и неправильно растущие, боковые побеги.

Подготовка к зиме парковых роз, с использованием обрезки

С наступлением осени, обрезают здоровые побеги на 8 или 10 см. Эта процедура будет стимулировать образование, на следующий год, боковых ветвей. Они тоже начнут хорошо цвести. Вместе с этим, надо избавиться от возможных инфекционных очагов. Обычно, именно на верхушках роз, они и находятся.

До середины сентября, как правило, осуществляют осеннюю обрезку. Тогда происходит удаление засохших стеблей, заболевших, и слабых. Ликвидировать надо и ветви, загущающие кусты, и побеги, придающие кустарнику неправильную форму.

Видео: как правильно обрезать розы осенью

Как укрывают розы на период зимних морозов

Когда укрывать розы на зиму

Забудьте навсегда о проблемах с давлением!

У Большинство современных лекарств от гипертонии не лечат, а лишь временно снижают высокое давление. Это уже неплохо, но больные вынуждены принимать препараты до конца жизни, подвергая свое здоровье нагрузке и опасности. Для исправления ситуации был разработан препарат, который лечит болезнь, а не симптомы.

Как только хозяин участка очистит розы от сухих пожелтевших листьев, кустам роз дается сразу «сигнал» о периоде отдыха. Но обязательно надо дождаться полного высыхания спилов и срезов. После можно заниматься сооружением защитного укрытия роз на зиму.

Не стоит спешить. Когда осень тёплая и затянувшаяся, у роз без листиков будет продолжаться процесс вегетации. Если кусты будут в укрыты в теплые дни, почки выпреют и умрут.

Необходимо подождать 2 недели, чтобы температура воздуха была стабильной: от минус двух, до минус пяти градусов. Тогда процесс жизнедеятельности растений полностью угаснет. Вот тогда можно заниматься укрытием кустов роз на период зимы.

Важно! Растения, которые были привиты на шиповник, спокойно выдержат низкие температурные показатели, даже -12 градусов. А корнесобственные могут погибнуть, если столбик термометра опустится до минус трёх градусов.

Когда и как укрывать розы в средней полосе и в Подмосковье на зиму

Владельцам участков, проживающих в Центральной части РФ, рекомендовано сооружать защиту для роз в ноябре (1 или 2 декаде). День, когда будет осуществляться данная процедура, должен быть ясным и сухим.

Температура должна быть: от — 5 до -7 градусов.

Жители Подмосковья, у которых на участках произрастают флорибунда, а также сорта полиантовых роз и чайно – гибридных, должны подстелить под кустарники ветки елей или сосен, а затем наклонить розы к земле. После этого, надо зафиксировать растения шпильками (из дерева или из металла).

Сам куст окучивают на высоту 40 сантиметров над землёй. Кроме сухой земли, используют: торф, перегной, компост. Сверху, на кустарник, кладут сухую листву, или ветви ели. Некоторые садоводы, над кустом, сооружают опоры, в виде дуг, поверх которых натягивают защитный материал.

Такие розы, как чайно-гибридные, штамбовые, флорибунда обладают слишком хрупкими негибкими побегами. Возникают сложности, когда их надо пригнуть к земле.

С плетистыми розами этих проблем не возникает. Можно с «проблемными» сортами поступить так: оставить их в вертикальном положении. Над ними сделать металлические дуги, соответствующей высоты. Сверху надо натянуть полиэтилен.

Важно! Надо не забыть основание куста, хорошенько, окучить, причём, высоко.

Есть те сорта роз, которые не нуждаются в сооружении защиты на зиму. Для большинства парковых роз (и их гибридов) характерна высокая устойчивость к низким температурам.

Эти розы цветут очень красиво, и имеют густую листву, достигая, в высоту 1,5 метров. Их, от холодов, не нужно защищать.

Если есть те парковые сорта, нуждающиеся в защите, тогда нужно их высоко окучить, и закутать, используя бумагу.

Укрытие роз на зиму на Урале

Как только, на этой территории, с наступлением осеннего сезона, установилась температура минус пять градусов, надо заняться укрыванием роз на период морозов. Желательно, чтобы выпал снег.

Он защитит почву, укрыв её, как одеяло, и не даст ей остыть. Можно 14, или 15 октября обрезать кусты, ориентируясь по высоте укрытия, удалить недозревшие ветви, листву, разный мусор около корней, остатки растений.

Бывает, что грызуны, найдя укрытие, используют его, как жильё зимой. Они питаются корой нижней части ветвей.

Чтобы мелкие звери не нанесли вреда розам, нужно разложить отраву под кустами: необходимо пропитать опилки таким раствором: 1 ст.л. креолина на 10 л.воды.

Опилки высыпать под основание куста. Сверху высыпать торф (или сухой грунт) на 1 высоты. Верхушки следует обвязать лапником.

Если кусты одиночные, и коротко были обрезаны, для них, как защитное сооружение, целесообразно использование ящиков из дерева. Их, сверху, просто накрывают полиэтиленом, края которого фиксируют, с помощью кирпичей. Главное, чтобы ветер пленку не унёс. Чтобы обеспечить доступ воздуха к растению, в полиэтилене следует сделать отверстия.

Безупречный газон на вашей даче всё лето!

Надежда Николаевна, 49 лет . Сажаю траву около дома уже много лет. Поэтому даже опыт имеется в этой сфере. Но никогда мой газон не выглядел так шикарно, как после использования Aquagrazz! Как небо и земля. Газон сочный, темно-зеленый даже в жару. Требует минимального полива.

Когда известно, что зима будет суровой, можно накрыть куст досками или листами фанеры, чтобы получился домик. Высота которого на 10 см выше, чем сам куст. Сверху стоит накрыть сооружение пленкой. В этом шалаше розы зимой и преть не будут, и низкие температуры им не страшны.

В том случае, если розы занимают большую площадь, то, на всю ширину клумбы, можно соорудить большой шалаш из досок на весь период зимы. Сверху накрыть пленкой, края которой прижать к земле с помощью кирпичей или других тяжёлых материалов.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Если розы на зимний период, будут укрыты, им морозы будут не страшны, но растения могут преть. Чтобы избежать этого, слишком раннее укрытие будет нежелательным. А как узнать о подходящих сроках? Для этого существует прогноз погоды. За ним надо следить. Сибирь – это тот регион, где и в ноябре, может быть тепло.

• Если розы молоденькие, и недавно высажены – их имеет смысл укрывать, используя 5-литровые пластиковые бутыли, в которых вырезано дно. Сверху растения засыпают сухой листвой. Чтобы розы зимой не выпрели, крышки с бутылей обязательно снимают.
• Если куст — взрослый, и коротко обрезан, его тоже надо окучить сухой землёй, а сверху насыпать листву. Сибирь отличается снежными зимами, значит, только до первого выпадения снега надо не дать розам замёрзнуть. Дальнейшее зимование растений, под снежным покровом, пройдёт успешно.

Видео: как правильно укрыть розы на зиму

Какой выбрать укрывной материал для роз

Мало кто из садоводов начинает думать, какому укрывному материалу отдать предпочтение? Что в хозяйстве есть, то, как правило, и используют. Можно и купить материал, и сделать защиту от минусовых температур, своими руками. Очень часто, владельцы участков останавливают свой выбор на:

• целлофановой пленке,
• геотекстиле,
• лутрасиле,
• спандбонде,
• сосновых или еловых ветках,
• сухих листьях,
• тряпках или мешковине,
• ненужном одеяле или плаще,
• фанере или досках.

Какой именно, из них, выбрать, будет зависеть от метода защиты. К примеру, для крупных здоровых роз, устойчивых к морозам, подойдёт такой способ: пришпилить к земле, и накрыть еловыми ветками.

Если речь идёт о тех экземплярах, которые очень нежны и чувствительны к холодам, надо сооружать деревянный шалаш. Сверху, на него, следует положить мешковину или ветошь.

Алина Соколова, специально для

При полном копировании или частичном использовании материала активная ссылка на сайт обязательна!

Роза в северо-западной части России - растение проблемное, поскольку в этом регионе она скорее выживает, чем живет. Причиной этому являются зимние оттепели, а не суровые зимы.

Укрывать розы на зиму следует практически во всех регионах. Особенно легко это сделать в регионах с континентальным климатом: наступили устойчивые холода, розы накрыли и никаких проблем.

Ухаживать за розами на северо-западе сложнее, ведь наступление холодов происходит поздно, причем очень сильный мороз может грянуть, когда снега еще совсем нет, что, несомненно, приводит к гибели роз. Раньше их тоже накрывать нельзя, потому что при длительной теплой погоде розы могут сопреть. К тому же плюсовая температура может внезапно настать среди зимы.

Розы нуждаются в сухом укрытии.

Укрытие на зиму розы вида Флорибунда

Розы вида Флорибунда (они относительно невысокие, цветут букетом и у них не слишком крупные цветы) нужно обрезать перед укрытием на зиму. Обрезать нужно так, чтобы высота оставшегося стволика составляла 25 - 30 см. Стволик нужно окучить торфом или песком, причем он должен в итоге оказаться практически полностью закрытым.

Укрытие на зиму розы вида Чайно

Розы вида Чайно - гибридные или Грандифлора (они более высокие и у них одиночно цветущие крупные цветки) обрезать нужно на 40 см, окучивая при этом также на 25 - 30 см. Все цветки, листики, бутоны необходимо оборвать и поставить над кустами любые ящики, которые сверху нужно накрыть пленкой. Эта пленка будет защищать розы от осенних дождей.

Пленка не должна достигать земли, иначе розы задохнутся. Но пленка также не должна улететь, поэтому зафиксируйте её (например, положите сверху камень). Такое укрытие можно сделать осенью в любое время, но когда ударит морозец, сразу же набросьте лапник до самой земли. Лапник нужен, чтобы задерживать зимой снег. Под таким укрытием ваши розы прекрасно перезимуют.

Чтобы весной избежать подпревания роз, снимите лапник, когда начнёт пригревать солнце. Пленку и ящики нужно снимать, когда полностью минует угроза сильных заморозков. И только в этот момент можно разокучивать розы.

Имейте в виду, что взрослые кусты в отличие от молодых побегов способны переносить осенние заморозки до - 4... - 5 °С и продолжать свое цветение, поэтому не спешите укрывать их сильно рано.

Укрытие на зиму плетистых, кустовых и вьющихся роз

Как ухаживать за розами, если на вашем участке плетистые, кустовые или даже вьющиеся розы. В этом случае сначала нужно осенью остановить их дальнейший рост. Для этого укоротите плети на 12 - 15 см, затем постелите под кустами пленку и пригните все побеги. Пленка под кустами нужна для изолирования роз от лишней сырости, которая будет идти из почвы. Прежде чем пригибать побеги, их нужно предварительно освободить от бутонов, листвы и цветков.

Когда вы пригнёте побеги, сверху их нужно прикрыть листвой или сухим сеном, либо, в крайнем случае, можно использовать лутрасил. Чтобы укрытие не намокало, накройте его пленкой до самой земли. Не забудьте закрепить пленку, чтобы её не уносил ветер. Лапник для такого укрытия не требуется. Весной сначала нужно снять пленку, потом сено и пленку с земли, и подвязать плети к опорам.

Укрытие на зиму полиантовых и почвопокровных роз

Полиантовые и почвопокровные розы обычно обрезать и укрывать не нужно. Вместо этого их нужно лишь приокучить песком или торфом, которые весной нужно снова отгрести от растения. А можно и вовсе для задержания снега положить немного лапника.

Шиповник крепче розы

На северо-западе лучше всего вместо роз сажать махровые шиповники, которые еще называют парковыми розами. Они дивно пахнут, их не нужно укрывать, они никем не повреждаются и ничем не болеют, а цветут практически все лето. Все это достигается с помощью хорошего ухода, который заключается в регулярном вырезании старых, усыхающих стеблей и небольших органических подкормках в начале лета. Причем стебли нужно вырезать до самой почвы. И не оставляйте пеньков!

Как отличить розу от шиповника

Чтобы отличить розу от шиповника, достаточно обратить внимание на молодые побеги. У шиповника они зеленые, а у розы - красные (зелеными они становятся, когда подрастут). Для всех шиповников и роз предпочтительны жирные, черные глины. При их отсутствии можно смешать хорошо перепревший компост (а лучше навоз) пополам с глиной, которая у вас имеется.

Никогда не вносите только свежий навоз под посадку роз.

Место для посадки роз

Сажать розы лучше всего так, чтобы на них падало восточное солнце, то есть утреннее, а вот в полдень, чтобы они находились под ажурной полутенью. В результате они не будут быстро отцветать и выгорать. Розы в тени цветут очень плохо, поэтому лучше пусть над ними будет полуденное солнце, чем полутень.

Пересадка и подкормка роз

Стоит отметить, что даже во время цветения пересадка розам не страшна, они переносят ее в любое время. В засушливое время розы нуждаются в поливе по почве. Во время бутонизации розы нужно подкормить свежим навозом (1:10), а в конце лета суперфосфатом и калием без хлора (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды). Вместо такой минеральной подкормки можно использовать удобрение AVA, причем вносить его нужно 1 раз в 3 года. Для этого достаточно внести под маленький куст 1 чайную ложку этого замечательного удобрения, а под большой - 1 столовую ложку (без верха). Удобрение нужно заделывать вокруг куста на небольшую глубину.

Вредители роз

Вредителем роз является тля. Самым простым и экологически чистым средством для борьбы с ней является препарат «Здоровый сад». На 1 л воды достаточно 2 крупинок. Вместо него можно также использовать «Фитоверм» (1 мл препарата на 3 л воды).

Если на листьях появилась мучнистая роса или ржавчина, то используйте «Циркон» (4 капли препарата на 1 л воды). Если же на листьях появились черные пятна или кайма, то растение нужно подкормить калием без хлора (сернокислый или углекислый). Но гораздо лучше дать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор - бутон» (для 3 л воды достаточно 1 чайной ложки). При отсутствии этих препаратов, то есть в самом крайнем случае, можно опрыскать розовым раствором перманганата калия (марганцевокислый калий)

Старейшая в мире роза живет в Германии - 1000-летний куст у собора в Хильдесхайме, который уже почти достиг крыши этого здания.