«Павел Николаевич Штейнберг Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем Обиходная рецептура...»

-- [ Страница 1 ] --

Павел Николаевич Штейнберг

Обиходная рецептура садовода. Золотая

книга садовода, проверенная временем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=419552

Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем. Настоящие

рецепты, которым уже более 100 лет / П.Н.Штейнберга: АСТ, Астрель; Москва; 2010

ISBN 978-5-17-066269-2

Аннотация

Книга, которую вы сейчас держите в руках, не теряет своей популярности уже

свыше 100 лет! На этих страницах сконцентрированы многовековые традиции российского садоводства. Составленный практиками для практиков, объединяющий лучшие советы и рецепты земледелия, ухода за деревьями, кустарниками, цветами и газонами, этот сборник был и остается кладезем народной мудрости. Если вы занимаетесь садом и огородом, выращиваете комнатные цветы или разводите цветники – вы обязательно найдете здесь советы, которые помогут вам и вашим растениям. Богатого вам урожая и прекрасного настроения!

Содержание Предисловие 7 Семена и посев 9 Общие меры 9 Добротность семян 9 Семена собственного сбора и покупные 9 Способы определения добротности посевных семян 9 Проверка семян на всхожесть 10 Способ узнать скоровсхожесть семян 10 Подготовка семян к посеву 10 Стратификация семян 11 Стратификация как способ ускорения прорастания 11 семян Простой способ стратификации 12 Проращивание семян и улучшение всходов 13 Проращивание твердокожих семян 13 Способ улучшения всходов семян лесных 13 древесных пород Простой способ ускорить прорастание семян 13 Проращивание твердокожих семян, в частности 13

–  –  –

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Обиходная рецептура садовода.

Золотая книга садовода, проверенная временем Предисловие Книга, которую вы сейчас держите в руках, была очень популярна еще в дореволюционной России, поскольку создавалась на основе лучших достижений практики садоводства.

И вот уже почти сто лет «обиходными рецептами» пользуются садоводы по всей России.

В аннотации к книге указывалось:

Цель издания «Обиходной рецептуры садовода» – доставить любителям садоводства и отчасти промышленникам возможность воспользоваться богатым опытом известных практиков – садоводов и огородников. Иметь под руками всю периодическую литературу, притом же за несколько десятков лет, едва ли доступно рядовому любителю или промышленнику. Между тем, в журналах за прежние годы можно найти массу драгоценных советов и рецептов, применение которых на практике, несомненно, принесет значительную пользу. Это обстоятельство и навело на мысль редакцию журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество»

поручить группе сотрудников сделать выборку более ценного материала из садоводческих журналов за прежние годы, сгруппировать этот материал по отделам и проштудировать его применительно к новейшим требованиям науки и практики, стараясь по возможности охватить все отрасли садоводства и огородничества.

Ввиду того, что сотрудниками «Обиходной рецептуры садовода»

явились главным образом садоводы-практики, можно надеяться, что в издание попали только действительно практичные и полезные советы и рецепты.

Общую редакцию «Обиходной рецептуры садовода» принял на себя редактор журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» П. Н.

Штейнберг.

С.-Петербург, 1911 г.

Следует заметить, что при составлении этой книги были использованы материалы из российских и зарубежных изданий по сельскому хозяйству, садоводству и огородничеству.

В частности, известные в то время популярные издания:

«Обиходная рецептура» г-на Эльпе. Под псевдонимом Эльпе публиковал свои популярные книги и статьи известный ученый и просветитель Лазарь Константинович Попов;

«На всякий случай» г-на А. Н. Альмедингена. Журналист и педагог Алексей Николаевич Альмединген (1855–1908) выпустил огромное количество популярных изданий для разных людей – от сельских жителей до земских начальников. Самая известная его книга – «Энциклопедия семейного воспитания и обучения»;

«Свод русской литературы по технике садоводства», изданный Императорским Российским обществом садоводства под редакцией И. И. Мещерского. Эта книга была издана в 1900 г., и долгое время оставалась одной из самых популярных по садоводству.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

И многие другие издания.

К сожалению, в оригинальном издании все рецепты не были должным образом структурированы, и читателям приходилось выискивать нужную информацию, многократно перелистывая страницы книги. При подготовке настоящего издания мы упорядочили структуру текста, сохранив без изменения советы и рецепты, предлагаемые в оригинальном издании.

Надеемся, что современные читатели найдут в этой книге много полезного и интересного для себя. На протяжении почти ста лет сотни тысяч людей с помощью рекомендаций авторов этой книги выращивали отличные сады и огороды, повышали плодородие деревьев и кустарников, успешно защищали свои урожаи от любых природных напастей, будь то перепады температуры, град, засуха, наводнения или вредные насекомые и животные. Если вы занимаетесь садом и огородом, выращиваете комнатные цветы или разводите цветники – вы обязательно найдете здесь советы, которые помогут вам и вашим растениям. Богатого вам урожая и прекрасного настроения!

Татьяна Полоз, кандидат биологических наук, февраль 2010 г.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

–  –  –

Семена собственного сбора и покупные Семена собственного сбора дадут безусловно лучшие результаты, чем покупные, если собраны они со знанием дела и с вниманием. Массовое производство семян никогда не может дать такого ухода за семенными растениями, как в собственном хозяйстве. Как на исключение, следует указать на семена, получение которых сопряжено с устройством какихлибо приспособлений, недоступных для обыкновенного хозяйства. Во всех остальных случаях можно горячо рекомендовать выращивать семена у себя, если местные климатические условия делают возможным это занятие. Относительно вырождения растений при постоянном выращивании семян в данном хозяйстве еще можно много спорить. Если растения примирились с климатическими и почвенными условиями, и в первые годы выращивания на новом месте не выказали склонности к вырождению, то и в будущем вырождения не будет, если мы будем относиться к делу с полным вниманием. Лишь некоторые растения (очень немногие) с первого же года выращивания из семян своего сбора дают значительный процент уклонившихся от типа экземпляров. Такие семена придется выписывать, но в то же время тщательным подбором следует попытаться акклиматизировать и их. Свойства растений, воспроизводящихся семенами, изглаживаются только в отдаленных поколениях, да и то вследствие дурного, невнимательного ухода. Мы не имеем средств предупредить вырождение, зависящее от особенностей климата, но это обстоятельство выясняется в первые годы культуры.

Вырождение наблюдается в следующих случаях:

Если растение, свойственное исключительно югу, возделывается на семена на севере, и наоборот;

Растения, не выносящие глинистой, известковой или иной почвы, попадают как раз на эти почвы.

Если же от семян собственного сбора получаются выдающиеся по качествам растения, и притом типичные, ничто не мешает сохранить их и тщательным подбором семян улучшить.

Способы определения добротности посевных семян К таким способам относится испытание на прорастание – берут из пробы определенное число семян и сеют их в плошках или горшках, поставленных в теплом месте. Затем по числу проросших семян делают вывод о проценте всхожести их, а стало быть, и о степени добротности испытуемой пробы. Если семена очень мелкие, их с той же целью кладут между двумя смоченными водой суконками или войлоками и замечают, сколько из них дадут ростки. Заслуживает внимания способ, рекомендуемый Дижоном как вполне пригодный для руководства. Подлежащие определению семена кладут на раскаленные угли, еще лучше – на раскаленный железный лист: если семена просто обугливаются, то есть сгорают спокойно, без вспучивания и треска, значит, они никуда не годятся и лишены способности П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

прорастания. Годные для прорастания семена при тех же условиях вздуваются и сгорают с треском, подпрыгивая. Для определения добротности крупных семян (желудей, каштанов и т. п.) их бросают прямо в горящую печку: плохие сгорают без шума, как бумага; хорошие же лопаются с более или менее сильным треском, как говорится, «стреляют».

Проверка семян на всхожесть Даже самые свежие семена следует проверять на всхожесть, потому что она может зависеть от многих причин. Особенно внимательно проверяются семена после неудачного лета или при машинной очистке, где непременно известный процент подвергается механической порче. Кроме испытанных способов определения всхожести, существует немало примет, по которым судят о годности посевного зерна. Прежде всего обращают внимание на сравнительную величину семян, окраску их и блеск. Эти признаки могут служить основанием для оценки семян только в том случае, если хорошо известны условия сбора: в сырое и сухое лето вид семян некоторых растений в значительной степени различен. Особенно обманчивой может оказаться окраска семян. Например, твердо установилось мнение, что темные клеверные семена лучше светлых, между тем как тщательные наблюдения показывают обратное: светлые семена дают и семян и сена больше. Нельзя согласиться с мнением, что лучшие семена должны тонуть в воде, тогда как остающиеся на поверхности воды семена – невсхожи. Десятки раз я проверял способность прорастания семян указанными способами и положительно убедился, что этот способ никуда не годится: семена, остающиеся на поверхности, отлично всходят и дают вполне удовлетворительные растения, если только они не повреждены насекомыми. Есть еще способ испытания семян посредством воды, быть может и верный, но применимый по отношению только к очень крупным семенам. Семена высыпаются в воду, и те из них, около которых образуется почти микроскопический воздушный пузырек, признаются всхожими.

Способ узнать скоровсхожесть семян Для достижения этой цели предложен способ, основывающийся на изменениях, какие происходят с семенами при сжигании. Плохие, невсхожие семена сгорают медленно, при слабом развитии дыма. Семена всхожие подпрыгивают, перевертываются и сгорают с треском, который тем сильнее, чем крупнее семена. Мелкие семена кладут поодиночке на горячие угли; более крупные, такие, как семена дуба, каштанов, бросают прямо в огонь и тщательно наблюдают явления при сгорании. С мелкими происходит то, что сказано выше; более крупные подскакивают в огне.

Подготовка семян к посеву Семена многих огородных и древесных пород прорастают гораздо успешнее, если они перед посевом подвергаются соответствующей подготовке. Рано высеваемые и скоро всходящие семена, например капусты, репы, брюквы, не требуют перед посевом никакой предварительной обработки. Напротив, всход медленно прорастающих семян – моркови, лука, петрушки, сельдерея и прочих – если их перед посевом намачивать, можно ускорить на несколько дней, что во многих случаях представляет, конечно, немаловажную выгоду. Для намачивания семян употребляется чистая дождевая или талая вода, а за неимением таковой

– мягкая прудовая или речная. Существуют наблюдения, свидетельствующие, что снег при таянии действует особенно хорошо на твердые семена и поэтому с успехом применяется как к намачиванию, так и покрытию посеянных в горшках семян вместо поливки. Количество воды, употребляемое для намачивания, должно в несколько раз превосходить объем П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

семян. Если при более или менее продолжительном намачивании семян вода окрашивается в бурый цвет, ее следует заменить свежей. Намачивание производится при температуре, соответствующей прорастанию семян. Что же касается продолжительности намачивания, то это определяется степенью твердости семян. Узнать, когда они вполне намочены, нетрудно по наружному виду: их объем значительно увеличивается, зерно размягчается, что у крупных мучных семян, например гороха, наступает через полсуток. Семена крестоцветных обычно требуют не более суток; луковые – от 2 до 3 суток, а розоцветные, как земляника, малина и ежевика – от 3 до 5 суток. Но семена некоторых растений, например турецких бобов и вообще полутропических растений, от мочения легко загнивают, и лучше их совсем не смачивать.

Стратификация семян Семена плодовых деревьев прорастают лишь при условии посева вскоре после их сбора. Казалось бы, что это свойство не представляет затруднения, стоит лишь производить своевременный осенний посев. На деле, однако, возникают затруднения, отчасти вследствие того, что посеянные семена очень часто повреждаются мышами. Нередко бывает затруднительно иметь вполне подготовленный для посева участок осенью; также осеннему посеву могут помешать очень ранние морозы и другие причины.

Таким образом, приходится отложить посев до весны, но для того чтобы семена проросли весной, их необходимо подвергнуть стратификации. Без этого приема посеянные весною семена пролежат в земле целое лето, осень и зиму и взойдут лишь весной следующего года, да и то неудовлетворительно, так как многие семена погибают от долгого лежания в земле. Стратификация, или пескование, состоит в том, что предназначенные для весеннего посева семена сохраняются не в сухом виде, а в смеси с влажным песком, то есть как бы подвергаются осеннему посеву. Стратифицировать семена можно двояким образом: или распределяя их в ящике или в цветочном горшке послойно (слой песка, слой семян), или же предварительно смешав с трех-четырехкратным количеством песка. Стратификацию следует производить как можно раньше и, во всяком случае, не позже декабря. Стратифицированные семена сохраняются при поддержании умеренной влажности и при низкой температуре (в подвале, передней и т. п.). Вероятность успеха будет выше, если стратифицированные семена подвергнуть хотя бы кратковременному (2–3 дня) действию морозов. Семена высеваются весной обязательно до начала их прорастания.

Стратификация как способ ускорения прорастания семян Выбор посуды для стратификации и установка ее зависит от местных условий: можно брать ящики, корзины, цветочные горшки и т. п. Необходимо лишь, чтобы дно сосуда имело отверстия, а внизу, под довольно толстым слоем, помещался бы дренаж из черенков и тому подобного материала. Поверх дренажа насыпается песок толстым слоем, по которому распределяются крупные семена отдельно друг от друга; затем, прикрыв их песком, укладывают второй ряд семян, потом опять песок, новый ряд семян и т. д., пока не наполнится весь сосуд. Число слоев определяется проницаемостью употребляемого для пересыпки материала и размерами семян. Чем проницаемее материал и чем крупнее семена, тем больше слоев может быть помещено друг над другом и тем толще может быть каждый слой. У самых крупных семян песок не должен быть толще 5 см; число же слоев – не более 6, иначе может быть не достигнуто главное условие – хорошая проветриваемость. Влажность должна быть равномерна и не очень велика. Время стратификации зависит от скорости прорастания семени.

Чем скорее прорастает семя, тем позже следует приступать к указанной операции, чтобы корешок ростка не слишком удлинился ко времени посева на открытом месте. Действие страП. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

тификации может быть ускорено предварительным одновременным смачиванием семян, а также согреванием сосуда. Лучше всего производить стратификацию в погребе. Если же имеется в виду значительный посев твердых семян, которые должны долго лежать в земле, то стратификацию производят в выстланных и прикрытых ямах.

Простой способ стратификации Стратификация может быть достигнута и более упрощенным способом: удавалось производить стратификацию семян яблонь, смешивая их с осени на 3/4 с черноземной землей, причем эта смесь насыпалась в мешки, сшитые из грубой парусины. Мешки насыпались настолько неполно, чтобы они могли быть хорошо распластаны по земле слоем 7–9 см.

Мешки, конечно, зашиваются, а по земле распластываются с небольшим углублением в середине. Весной, при раннем стаивании снега, последний набрасывается на мешки до тех пор, пока не наступит время для посева. Для стратификации нужно выбирать место в тени, где весеннее солнце не имеет сильного действия. Достоинство этого способа состоит в том, что семена прорастают ровно и скоро. При вынимании из мешков проросших семян их следует выбирать осторожно, чтобы не повредить корешки.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Проращивание семян и улучшение всходов Проращивание твердокожих семян Твердокожие семена, как известно, отличаются очень медленной прорастаемостью, и нередко приходится прибегать к искусственным мерам, чтобы ускорить их всхожесть. Наиболее практикуемая с успехом из таких мер – это подрезывание или надпиливание твердой кожицы. Все твердокожие семена (акации, канны и др.) на той стороне, откуда пробивается росток, снабжены небольшим возвышением; на этом именно месте осторожно подрезают или подпиливают жест кую кожицу, пока не обнажится внутренний тонкий слой, и в таком виде семя сажается в землю при умеренном тепле; тогда оно через несколько дней прорастает вместо того, чтобы лежать в земле, не трогаясь много недель, как то обыкновенно бывает с твердокожими семенами, не подвергавшимися вышеуказанной манипуляции.

Способ улучшения всходов семян лесных древесных пород Партию семян вымачивают в течение 1–3 суток в воде и затем раскладывают тонким слоем в затененном месте. Разложенные семена переворачивают граблями и поливают водой. Когда оболочка некоторых семян лопнет, то можно приступать к посеву, причем в бороздки, приготовленные обыкновенным способом и отстоящие одна от другой на 7–9 см, кладут разбухшие семена на расстоянии 1 см для теневыносливых пород и 2 см для светолюбивых. Посев вследствие неравномерного разбухания семян приходится растянуть на несколько дней. Грядки, на которых посеяны разбухшие семена, следует непременно поливать до появления всходов. При таком способе посева удавалось получить из сотни высеянных, следовательно, всхожих семян от 82 до 96 однолетних сеянцев. Правда, указываемый способ хлопотен, но это вполне окупается результатами, так как дает максимальное число всходов из наличного количества посеянных семян, не говоря уже о том, что такой посев обходится дешевле практикуемой садоводами пикировки. В особенности способ этот рекомендуется при воспитании сеянцев лесных пород со слабой всхожестью, как, например, сибирской лиственницы, семена которой отличаются крайне слабой всхожестью и весьма значительной дороговизною.

Простой способ ускорить прорастание семян Семена яблонь или груш кладут в стакан, наполненный до половины водой, и держат в таком виде при обыкновенной комнатной температуре. Когда вода начнет портиться, что узнается по гнилостному запаху, ее осторожно сливают и заменяют свежей. Спустя недели две покажутся белые ростки. Тогда, слив воду, семена осторожно, чтобы не повредить нежные росточки, переносят на полотно и дают им слегка обсохнуть, после чего их тотчас же высевают. Семена прорастают ровно и скоро. При вынимании из мешков проросших семян их следует выбирать осторожно, чтобы не повредить корешков.

Проращивание твердокожих семян, в частности шиповника, акаций Твердокожие семена, как известно, отличаются очень медленной прорастаемостью, и нередко приходится прибегать к искусственным мерам, чтобы ускорить их всхожесть. Наиболее практикуемая с успехом из таких мер – это подрезывание или надпиливание твердой П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

кожицы. Все твердокожие семена (акации, канны и др.) на той стороне, откуда пробивается росток, снабжены небольшим возвышением; на этом именно месте осторожно подрезают или подпиливают жест кую кожицу, пока не обнажится внутренний тонкий слой, и в таком виде семя сажается в землю при умеренном тепле; тогда оно через несколько дней прорастает вместо того, чтобы лежать в земле, не трогаясь много недель, как то обыкновенно бывает с твердокожими семенами, не подвергавшимися вышеуказанной манипуляции. Есть, однако, семена, отличающиеся особенно трудной прорастаемостью. Так, например, семена шиповника лежат в земле два-три года, прежде чем пустят росток. Чтобы ускорить прорастание, семена шиповника следует обмыть водой и выбросить те из них, которые всплывут на поверхность воды. Затем остальные (осевшие на дно) семена переносят в стеклянный сосуд с притертой пробкой, заливают серной кислотой, разбавленной предварительно дождевой водой (на 400 г семян берут 17 г кислоты и 26 г воды), и сосуд плотно закупоривают. По прошествии 10–12 дней жидкость сливают, семена переносят в ящик, наполненный рыхлой землей или песком, и, покрыв сверху мхом, держат в теплом месте до времени посева. Посев делается на затененной гряде и требует хорошей и аккуратной поливки, чтобы земля всегда оставалась сыроватой. Подготовленные указанным способом семена шиповника вместо двух-трех лет прорастают через два, реже через три месяца.

Улучшение проращивания семян

Влияние положения семян в почве на быстроту появления всходов Семена тыквы были положены в одних сосудах зародышем вниз, в других – вверх и в третьих – горизонтально. Полученные результаты были таковы, что в первом случае время появления всходов было сильно растянуто и полученные растения гораздо слабее развивались, чем во втором случае. Энергия прорастания семян, занимавших горизонтальное положение, была по своей величине средняя. В цифрах упомянутая разница была такова: если в первом случае (семена Зародышем вниз) на шестой день взошло 60 % семян, то во втором

Влияние медного купороса и извести на прорастание и развитие растений В последние годы были поставлены опыты относительно влияния намачивания хлебных зерен в отваре крахмала, медного купороса и извести и влияния этих растворов на прорастание и развитие растений. Опыты доказали, что употребляемый раствор действовал на зерна, с одной стороны, охраняющим образом, защищая их от грибных болезней, а с другой (что до сих пор было менее известно) – вызвал возбуждающее влияние на прорастание, питание и развитие растений. Раствор был сделан таким образом: в 1 л воды кипятилось 3 г медного купороса и 30 г крахмала. Хлебные зерна помещались на 20 часов в совершенно охлажденную жидкость, затем сушились на воздухе, после этого погружались на короткое время в известковое молоко и опять сушились на воздухе. Вес хлебных зерен от этой операции увеличивается на 5 %. Опыты велись с различными сортами пшеницы, маиса, овса и ячменя и показали, что все эти сорта хлебов представили большую процентную всхожесть и дали больший урожай, особенно листьев и стеблей.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Вещества, способствующие прорастанию Из веществ, рекомендуемых для ускорения прорастания, пригодны только камфора, глицерин и перекись водорода. Камфора сначала распускается в спирту и затем уже в воде в количестве 5 г на 1 л воды; остальные вещества смешивают прямо с водой в той же пропорции. На некоторые растения камфора действует очень успешно, на других же совершенно незаметно ее влияние. Особенно хороша она для усиления прозябательной способности в старых, лежалых семенах. Так же действует и хлорная вода: берут в аптеке хлор в виде насыщенного раствора и для намачивания семян вливают 10–12 капель на стакан воды.

Проращивание семян и посевы по снегу Подготавливаются семена к посеву намачиванием, но в воде семена легко передержать, вследствие чего сеянцы будут слабо развиваться, потому что вода извлекает из семян питательные вещества.

Предпочитается проращивать семена в песке или в опилках: семена завязываются в мешочки и помещаются в ящичках с мокрым песком или опилками. Держать их следует теплее. Опилки брать лучше: они не так скоро остывают. Проращивание можно остановить в любую минуту. Например, если настанет холодная погода и сеять нельзя, то семена выносятся в прохладное место, где без вреда могут оставаться несколько дней. Намоченные же семена при таких условиях загнили бы. Семена с особенно твердыми оболочками, вроде канны, готовят так: охлаждают семена на льду и, внеся в комнату, быстро высыпают на тарелку и обдают кипятком: оболочка лопается, и семена всходят через 5–7 дней;

без подготовки же они пролежали бы более года. Вместо этого семена можно надпиливать подпилками до тех пор, пока не покажется белок. Семена Клеантуса только при этом способе и всходят. Поливка снеговой водой посеянных семян тоже способствует скорейшему прорастанию их. Отлично действуют посевы по снегу. Высевать семена в плошки, где на поверхности земли насыпан снег. Когда снег растает, кладут еще слой снега. Семена более выносливых растений при этом полезно проморозить: утром посеять по снегу и, когда он растает, вынести на мороз. На другой день повторить.

Сохранение семян

Способы сохранения семян Одни и те же семена, сберегаемые в прохладных сухих помещениях или в жарких комнатах, особенно вблизи печей, дают различный процент всхожести. Чересчур сухой, жаркий воздух бывает первой причиной того, что и хорошие семена дают плохие всходы. Лучший способ хранения семян: сухое, хорошо вентилируемое помещение с температурой 6– 8 °C; семена или рассыпают в мешки и вешают по стенам, или в картонные коробки, если сберегают их небольшое количество. Время от времени производится встряхивание семян, чтобы заставить их перемешаться; вместе с тем освежается и воздух в мешках или коробках. Мне приходилось видеть, что семена сохраняются на морозе, в холодных помещениях.

Действительно, мороз не вредит семенам так, как нежным растениям, то есть не убивает их быстро, но несомненно, что при таком способе хранения способность прорастания уменьшается: мороз сушит семена, лишает их необходимого количества влаги. Несколько дней мороза вреда им не принесут, но сберегать в течение всей зимы на морозе ни в коем случае не следует.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Сохранение на зиму косточковых семян для весеннего посева Свежесобранные косточки следует тотчас же стратифицировать, то есть переслаивать песком. Если семян немного, то стратифицируют их в горшках, которые затем закапываются в ямы. Если же желают сохранить большое количество семян, то пользуются корзинами или просто ямами в земле. В обоих случаях для сохранения семян выбирается возвышенное место, где бы не задерживалась вода. Горшки или корзины с прослоенными песком семенами закапываются на глубину 70 см, чтобы на зиму семена не могли промерзнуть. Весной, как только почва оттает, откапывают семена, которые к этому времени обыкновенно прорастают, и тотчас высевают их на глубину 4,5 см в заготовленные гряды с поперечными бороздками.

Расстояние между последними 22–23 см, причем семена сажаются друг от друга на расстоянии 4,5 см, после чего их прикрывают грядовой землей, если она легкая, а если тяжелая, глинистая, то компостом. Затем, если почва сухая, производят обильную поливку и сверху притеняют гряды матом или просто хворостом, который с появлением всходов удаляется, и тогда остается только следить за чистотой гряд, чтобы сорные травы не заглушали молодые растения.

Хранение и стратификация семян В Петровичской школе плодоводства из всех производившихся способов оказался наилучшим следующий: до февраля семена хранятся в мешках, подвешенных к потолку в холодном здании. В начале февраля мешки снимают и семена смешивают с землей: 1 часть земли на 2 части семян. Состав земли: 1 часть (по объему) совершенно перегнившего навоза с парников, 1 часть песка и 1 часть парниковой или дерновой земли. Перегнивший навоз можно заменить жирной землей (но не глиной). Смесь семян с землей ссыпают в мешки, наполняя лишь 2/3 мешка, и зашивают наглухо. В огороженном глинистом месте, разровняв и утоптав снег, распластывают мешки так, чтобы смесь лежала ровным слоем, не толще 6 см. Засыпают слоем снега до 35 см, не утаптывая, и оставляют так, пока растает снег; тогда вновь покрывают снегом. Если же семена очень разбухли, а сеять еще нельзя, то мешки вносят в ледник.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

–  –  –

Как улучшить тяжелую глинистую почву?

Для улучшения глинистой почвы, настолько тяжелой, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 9–13 см и затем вместе с удобрением вносится в почву. Повторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить почву до неузнаваемости, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, если поблизости имеются кирпичные заводы. За неимением же кирпича можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, всякий растительный отброс: порченую солому, дерн и прочее, причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра.

Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты, если имеется под руками для пережигания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич.

Польза мотыжения почвы Нельзя смешивать мотыжение с перекопкой почвы.

Перекапывать можно только в то время, когда почва не занята растениями, мотыжить же – в течение всего времени, пока посеянные или посаженные растения еще не сплошь заняли гряды. Перекапывание – это взрыхление почвы на сравнительно большую глубину (от 18 до 22, даже 26 см); мотыжение – взрыхление почвы на 4–7 см, а иногда даже и меньше. Мотыжение чрезвычайно полезно для успешного развития растений: оно облегчает доступ воздуха к корням, без чего правильный рост надземных частей растения совершенно невозможен. Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на поверхности почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням совершенно прекращается; если эту корку не разбить мотыжением, рост растений значительно при остановится.

Достоинство лиственной земли При уходе за комнатными растениями часто недостаточно оценивается любителями лиственная земля. Лучшей считается земля из буковых и дубовых лесов; хороша также земля из смешанных насаждений. Взятая из леса лиственная земля (покров) должна быть надлежащим образом подготовлена. С этой целью ее складывают в кучи, которые в сухую погоду поддерживают во влажном состоянии, а зимой перелопачивают, по крайней мере, один раз. По истечении 1,5–2 лет земля из куч может употребляться уже в дело, а для растений, любящих грубые смеси, ее можно брать даже по прошествии одного года. Чистую лиственную землю П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

весьма полезно подмешивать при культуре азалий, камелий, вересков, папоротников и прочих растений. Смесь лиственной и компостной земли очень рекомендуется для многих травянистых растений. При культуре деревянистых растений к этой смеси необходимо прибавлять выветрившийся суглинок. Обильная примесь лиственной земли в некоторых случаях дает возможность обходиться без прибавки песка, который тоже не всегда легко достать.

Что надо делать для улучшения солончаковых почв в садах?

Известно, что наибольший процент соли содержится в слоях подпочвенных. В слоях же верхних процент соли если и есть, то в большинстве случаев очень незначительный, позволяющий культивировать многие растения, которые не пускают далеко вглубь корни. Но при неумелом обращении с почвами, имеющими солонцеватую подпочву, их можно довести до степени чистых солончаков, на которых и расти ничего уже не будет. Дело в том, что соль, как известно, легко растворима в воде. Когда мы производим полив, когда идет дождь или тает снег, вода, просачиваясь из верхних слоев почвы в нижние, увлекает с собой находящуюся в почве соль в более низкие слои земли, или, как говорят ученые, соль выщелачивается.

С наступлением же засухи вода из нижних слоев почвы по капиллярным сосудам поднимается в верхние, откуда уже под влиянием большого тепла испаряется в воздух. Поднимаясь из нижних слоев, она поднимает и растворенную в ней соль. Испаряться же в воздух соль, как вода, не может, а обратно уйти вниз без воды ей тоже нельзя, и вот чем длиннее период засух и чем больше в подпочвенной воде соли, тем ее все больше и больше накапливается в верхнем, когда-то плодородном слое. Таким образом происходит засолонение почвы. Для того чтобы этого не случалось, необходимо не допускать обратного подъема воды на таких местах. Достигается это притенением почвы живым или мертвым покровом. При культурах крупных, например садовых насаждениях, с успехом можно применять крупный, даже неразложившийся навоз или посев кормовых трав. При культурах же мелких – мелкий перегной. Лучше лишний раз или два участок в засуху полить и, чтобы избежать пагубного влияния скопления подпочвенных вод, в низких местах участка проделать сточные канавы, что хотя и сопряжено с излишними затратами, но дает возможность коренным образом изменить плодородие участка, а не только избежать его засолонения.

Польза дренажа

Дренаж отводит вредную для растений воду, понижает уровень грунтовых вод.

Дренаж поднимает плодородие почвы.

Дренированная почва доступнее для весенних работ.

Дренаж увеличивает вегетативный период.

Дренированная почва легче для обработки – дешевле.

Дренированные почвы лучше реагируют на минеральные удобрения.

Как следует просеивать землю?

При устройстве клумб просеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии оседает, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется, и растения замедляют свое развитие или же совершенно останавливаются в росте. Однако иногда необходимо просеять землю, содержащую слишком много камней, щебня, щепок и т. п. Для этого устраивается деревянная рама около 2 м высотой и 1 м шириной; низ этой рамы заколачивается досками на высоту 70 см, остальное же пространство рамы затягивается проволочной сеткой, клетки которой должны иметь не менее 0,6–2,5 см.

Более мелкая сетка непригодна для просеивания земли. Сетка эта устанавливается под углом П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

50° и закрепляется неподвижно. Вплотную к сетке с наружной ее стороны приставляется тачка. Бока тачки скашиваются таким образом, чтобы она могла быть придвинута вплотную к заколоченной досками части рамы. Рабочий лопатой подбрасывает просеиваемую землю на сетку, причем более мелкие части ссыпаются сквозь сетку, а камни, коренья и т. п. остаются на наружной стороне сетки и попадают в тачку. Таким образом, отсевки не приходится вторично наваливать в тачку: они сразу попадают в нее и могут быть немедленно увозимы.

Содержание почвы в весеннем саду Лучшие результаты получаются, если держать почву под черным паром, но не все решаются оставлять неиспользованным такое количество земли и потому рыхлят только полосы приблизительно в 2–2,5 м, центр которых занимают плодовые деревья; остальную землю оставляют под травой. Между тем нет ничего вреднее для плодового сада, как разведение трав. Это особенно следует сказать про местности с засушливым климатом, где садовладельцу необходимо принимать все меры, чтобы сохранить плодовым деревьям возможно больше влаги. В этом отношении вред трав неоспорим: они вытягивают массу соков из почвы, сушат ее. Кроме того, уход за садом, почва которого запущена под траву, значительно усложняется. Семена сорных трав постоянно заносятся ветром на разрыхленные полосы, насекомые находят себе отличное убежище в густой траве и т. д. Если кроны отдельных деревьев еще не сблизились, выгоднее занять свободные полосы земли какими-либо корнеплодами (свекла, например, отлично удается даже в затенении), картофелем. В этом случае, при условии внесения необходимых количеств удобрения, получается двойная выгода: вопервых, урожай корнеплодов, во-вторых, почва содержится в полной чистоте.

Земля для комнатных растений

Земля для посева комнатных растений Наилучшей землей для посева нежных комнатных растений должна считаться легкая, а никак не тяжелая земля.

Последняя менее проницаема для тепла, поглощает много воды, представляя вместе с тем значительное препятствие нежному зародышу для выхода на поверхность. Самыми лучшими землями оказываются лиственная, вересковая и хвойная. Употребляются эти земли тщательно просеянными с прибавкой 1/4 или 1/3 хорошего песка. Необходимо обращать внимание на то, чтобы в просеянную землю не попадали гниющие частицы. Хорошей землей оказывается также торфяная вследствие своей пористости, рыхлости и некоторой волокнистости, представляющая отличную основу для прочного укрепления корней проросших растеньиц, которые нередко при неосторожной поливке легко вымываются водой на рыхлых землях. При наполнении горшков землей последняя несколько уплотняется и недосыпается на 3–6 см от краев горшка. Трудно прорастающие семена лучше всего предварительно вымачивать в теплой воде в течение 3–5 суток. Следует считать слишком густую посадку вредной, особенно мелких семян. Заделываться семена не должны глубоко, но нельзя их заделывать слишком поверхностно. В первом случае проросший зародыш легко может подвергнуться в земле порче, а во втором – обнаженные корни под влиянием света и открытого воздуха перестают надлежаще функционировать. Чем крупнее семена, тем глубже они заделываются, и наоборот. Лучше, чтобы толщина слоя поверх семян соответствовала размерам самого семени. Чем рыхлее земля, тем более следует уплотнять поверхност ный слой. Только очень мелкие семена, посев которых лучше всего производить, осторожно смешав предварительно с тщательно растертой землей, не покрываются землей.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Устройство дренажа в цветочных горшках Высевки земли, за исключением крупных камней и щепок, не следует выбрасывать: из них устраивается отличный дренаж в цветочных горшках для посадки растений. Обыкновенно нижние слои земли в горшке под влиянием постоянной поливки быстро уплотняются, почти не пропускают воду, и растения страдают от непросыхания кома. Совершенно иное получается при рациональном устройстве дренажа: водосточное отверстие несколько расширяется и закладывается черепком. На черепок насыпается свой высевок, толщина которого зависит от диаметра горшка, то есть чем крупнее горшок, тем толще слой высевок. На эти высевки уже насыпается земля и сажается растение. Вода при поливке, пропитав верхние слои, стремится вниз и, конечно, быстро стекает через слой высевок. С течением времени частицы земли уносятся вместе с водой и заполняют промежутки между высевками, и вода несколько задерживается, но это случается не ранее того времени, как явится необходимость в новой пересадке, и, следовательно, дело снова может быть поправлено тем же способом.

Как улучшить кислую землю в цветочных горшках?

Для этой цели берут пол чайной ложки Acidi phosphoric diluti и пол чайной ложки Acidi nitrici diliti и растворяют в 1/4 ведра воды. Этим раствором поливают землю в горшках так, чтобы вода выступила на поддонниках. После одной или двух поливок земля в вазонах перестает издавать противный запах и значительно улучшается. Весною же, при пересадке горшечных растений, вынимают растение из горшка, очищают корни его от наружного слоя земли, ставят временно в другой вазон и смывают оставшийся на корнях ком земли теплой водой (50–56 °C). Промывку теплой водой продолжают до тех пор, пока вытекающая на поддонник вода не окажется совершенно чистой. После этой операции растение пересаживается в новый вазон.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

–  –  –

Как заделывать удобрение?

Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее – вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 см или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия.

Практика уже часто доказывала нам, что слишком глубоко внесенное удобрение по прошествии нескольких лет находили в почве в том же самом виде, как при внесении в почву, и, следовательно, от него не получилось ровно никакой пользы.

Поверхностное удобрение При культуре капусты, земляники и других растений даже при использовании удобрения трудно получить выдающиеся результаты в засушливых местностях. Лучше всего для этой цели употреблять перегной из парников или совершенно разложившийся навоз, потому что в свежем навозе бывает масса семян сорных трав и легко заводятся насекомые. Под прикрытием перегноя сохраняется влага в грядах, кроме того, дожди и вода при поливке вымывают из перегноя все питательные соки в почву, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения не должны касаться навоза, иначе могут загнить. При удобрении земляники следует особенно внимательно смотреть, чтобы навоз не попал в сердцевину куста.

Вместо перегноя нередко применяются другие вещества, как, например, рубленая солома, мякина, мох, опилки и т. п. При закапывании их в почву и солома, и другие перечисленные здесь материалы точно так же могут служить удобрением, но перегнивают они слишком медленно и, сравнительно с перегноем, слишком бедны питательными веществами. На почвах известковых и песчаных, отличающихся слишком светлым цветом, покрытие гряд перегноем необходимо для изменения их цвета с тем, чтобы нагревание почвы происходило более равномерно. На глинистых плотных и на легких песчаных почвах с полным успехом можно пользоваться для поверхностного удобрения измельченным торфом. Осенью отслуживший и вполне выветрившийся торф при мотыжении закапывается в почву и в первом случае рыхлит плотную, тяжелую почву, а во втором делает более связной легкую, песчаную.

Навоз Как выгоднее удобрять навозом?

Время вывозки навоза и его заделки имеет большое значение. Урожай ржи прямо зависит от того, когда вывозится навоз в поле и когда он заделывается. Навоз, вывезенный зимою и оставленный лежать в поле в возовых кучах вплоть до летней запашки, оказался менее всего способным поднимать урожай ржи. Прирост ржи в этом случае оказался небольшим – на 350 кг в зерне против контрольного, без удобрения участка. Вывезенный навоз позднее, весною, и оставленный лежать в возовых кучах в течение 1,5 месяца до запашки дает уже большую прибавку урожая, почти вдвое – 670 кг. Но поразительная прибавка урожая полуП. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

чается при немедленном запахивании навоза. В этом случае прибавка на 1 га достигает 15 ц зерна.

Способы сохранения навоза Хорошего качества получается навоз там, где он сохраняется в стойлах под скотом, ежедневно притаптывается, покрывается новым слоем соломы. При ежедневной вывозке навоза он складывается в большие навозохранилища, где он должен перекладываться для лучшего сохранения торфом или землей. Полезно также в случаях ежедневной вывозки навоза прибавлять к подстилке или класть в желоба конюшен на каждую голову скота около 1,5 кг торфа, чем, с одной стороны, достигается очищение воздуха, а с другой стороны, сохраняется навозная жижа, содержащая в себе главные питательные вещества для растений. При покрытии навоза и прослаивании его землей и торфом сохраняется почти весь азот.

Навоз при таком сохранении обыкновенно сильно и быстро действует. Переслойка навоза землей делается через каждые 60–90 см, причем накладывается слой земли в 7–9 см. Чем богаче перегноем земля, тем лучше. На эту землю вновь накладывается слой навоза в 60– 90 см, который снова покрывается таким же образом землей. Навоз при этом всегда утаптывается. Дно навозохранилища обыкновенно выкладывается соломой, слоем 60 см толщиной.

Солома должна быть притоптана. Само навозохранилище выбирается обычно на высоком месте, чтобы побочные воды не стекали в него. Вытекающая же из навозохранилища вода – жижа – должна собираться в особых резервуарах, и этой же жижей необходимо сверху поливать навоз. Навозные кучи не следует делать выше 2,5 м, ибо нижние слои навоза слишком уплотняются и нагреваются.

Летняя вывозка и заделка навоза При летней вывозке навоза последний складывается всегда в небольшие кучи, как можно скорей разбивается и запахивается. Разбивка куч на клетки для вывозки равномерного количества навоза на 1 га – мера весьма полезная, тем более что работа по проведению клеток стоит недорого. Заделка навоза должна быть тем мельче, чем тяжелее почва. Разложение навоза ускоряется, если на пятый или шестой день после запашки он снова выпахивается на поверхность и хорошо перемешивается с почвой при помощи бороны. Если навоз первоначально был запахан на 1 м и последующая посевная вспашка произведена на 1,5 м, то после нее навоз лежит в 0,5 м от поверхности – в самом благоприятном для последующего растения положении. Только на самых легких почвах можно допустить глубокую запашку навоза в один раз с тем, чтобы больше его уже не тревожить. В большинстве случаев выгодно также после запашки навоза прикатать почву тяжелым катком, так как при этом навоз придавливается к земле, что обеспечивает равномерное его разложение и вызывает быстрое прорастание сорных трав, которые необходимо уничтожать бороньбой. При соломистом и крупном навозе заделка его непосредственно плугами бывает обыкновенно затруднительна, очень много навоза остается на поверхности поля, по этому полезно бывает перед плугом пустить рабочего с граблями, которыми отбирают с непаханой стороны понемногу навоз и сваливают его в пустую борозду. Плуг, делая смежную борозду, закрывает поднятой землей навоз, сложенный в борозду.

Устройство и содержание навозохранилищ Навозохранилище должно быть устроено поблизости скотного двора на удобном для проезда месте. Лучше, если место это закрыто деревьями или строениями, а не находится на солнце. Величина его должна быть рассчитана в зависимости от количества скота. На П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

каждую голову крупного рогатого скота (весом 400–500 кг) достаточно от 3 до 4 м. Земля под навозохранилище должна быть вынута, смотря по его площади, на глубину 7–10 м, форму навозохранилищу лучше придавать в виде, прямоугольника с закругленными углами.

Под навозохранилищем должен находиться непроницаемый слой, если же такого нет, то его необходимо создать из непроницаемой глины, наложив его толщиной от 9 до 18 см. Хорошо делать бетонный пол, но дорого. Покатость пола должна быть по возможности меньше и самое большее – это 1,5 см на 1 м. Вокруг необходимо устраивать ровик или желоб (лучше из камня) для того, чтобы в него не затекала вода. Над навозохранилищем устраивается помост со въездом и выездом. Около навозохранилища устраивается также колодец для навозной жижи, вместимость которого определяют, полагая по 6 м на каждые 10 голов крупного скота. Пол колодца должен находиться ниже пола гноища не более как на 1,5 м. Стенки и пол колодца должны быть непроницаемы. Колодец покрывается сверху весьма тщательно досками и снабжается насосом для выкачивания жидкости.

Обсадка навозохранилищ деревьями Нельзя оставлять навозохранилища под палящими лучами солнца, потому что навоз слишком быстро подвергается разложению, сгорает и теряет много ценных частей. Во избежание этого рекомендуется обсаживать навозохранилища деревьями, дающими много тени.

Для этой цели особенно пригодны серебристый тополь и обыкновенный черный тополь, или осокорь, как деревья, легко переносящие близость навоза, широко раскидывающие свои ветки, рано покрывающиеся листвой и быстро растущие. Серебристый тополь распускается не очень рано, зато близость разлагающегося навоза на него совершенно не влияет. Если навозохранилище выложено кирпичом или имеет цементированные стенки, то деревья надо сажать, отступив от стенок примерно на 2 м. Обсадка, кроме того, должна производиться таким образом, чтобы не препятствовать свободному проезду на гноище.

Костяные удобрения

Заготовка костяного удобрения В непроницаемый для воды резервуар накладываются грубо измельченные кости и пересыпаются гашеной известью. Смесь поливается раствором поташа и по временам смачивается водой, а недели через 2–3 перекладывается так, чтобы лежащие вверху кости легли вниз. Еще через 2–3 недели получается мягкая, творогообразная масса. На 200 кг костей берут 32 кг гашеной извести и 16 кг поташа, растворенного в 20 ведрах воды. Вместо поташа можно брать золу растений с соответствующим содержанием углекислых щелочей. Считают, что березовой золы нужно брать количество, равное по весу массе костей, а гречишной

– 75 % от последней.

Еще способ заготовки костяного удобрения Другой способ измельчения костей состоит в их пережигании в печах или кучах. В обыкновенную печь, когда она разгорится, начинают подкладывать сухие кости, которые затем отлично горят. Вся полученная масса золы и костяного угля может идти на удобрение. Усвояемость и растворимость фосфорной кислоты золы, значительно меньше, чем в необожженной кости. Как фосфат, медленно действующий и лишь постепенно, годами усвояемый, костяное удобрение пригодно главным образом при посадке фруктовых деревьев, под их корни, на дно ямы, где внесенный таким образом фосфат будет доставлять растению фосфорную кислоту. Средний состав костей таков: фосфорнокислого кальция – 58–62 %, П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

фосфорнокислого магния – 1–2 %, углекислого кальция – 6–7 %, фтористого кальция – 2 %, органических веществ – 26–30 %, азота в нем – 4–5 %. Органическая часть костей состоит из осеина (дающее клей вещество, с 18 % азота) и жира (он то и задерживает разложение сырых, необработанных костей в почве).

И еще о заготовке костяного удобрения Чтобы можно было использовать костяное удобрение весной, оно должно быть заготовлено заблаговременно, месяца за 4–5. Сперва готовят так называемую костяную дробь, то есть кости разбивают на куски величиною в 2 или 4 см; затем их вываривают в котлах, после чего насыпают в кадку слой золы 15 см толщиною, поверх – такой же толщины слой костей;

их покрывают золою в 15 см толщины, потом опять слой костей, золы и т. д., пока кадка не будет наполнена. Самый верхний слой из золы. В таком виде кадку оставляют на зиму. К весне кости рассыпают и толкут в мелкий порошок. Для приготовления костяного удобрения в большом количестве поступают так: вырывают яму и наполняют ее последовательно слоями 15–20 см толщины золой, костяной дробью, смесью из опилок, навоза и кухонных отбросов; затем опять слой золы, костей, смеси и т. д. до заполнения всей ямы, которую заваливают землей и, налив через проделанные колом дыры немного навозной жижи, закрывают соломой. Спустя неделю яму вскрывают, все перемешивают, поливают опять навозной жижей и вновь закрывают. Через 2–3 месяца повторяют то же самое. Через 5–6 месяцев кости совершенно разрушаются, смешиваются с остальными веществами, находящимися в яме, и таким образом получается очень хорошее костяное удобрение.

Утилизация костей в садоводстве Для этого нет надобности ни обращать кости в муку, ни подвергать их соответствующим химическим манипуляциям. Достаточно раздробить кости молотком на куски, окопать дерево кругом в местах, ближайших к корневым разветвлениям, и, смешав раздробленные кости с рыхлой землей, засыпать ими окопанные места. Кости, разлагаясь постепенно в земле, обогащают ее, между прочим, азотом и фосфорными солями, столь важными для растений. Тонкие корневые разветвления обладают способностью отыскивать пищу самостоятельно, и если спустя определенное время после указанного удобрения обнажить почву в том месте, где находятся кости, то последние оказываются опутанными и пронизанными по разным направлениям тонкими корневыми волосками, извлекающими из разлагающихся костей необходимые для дерева пищевые элементы. Стало быть, вся задача только в том, чтобы доставить этим корневым волоскам раздробленные кости, что, конечно, очень важно, так как при таком способе удобрения совершенно устраняется необходимость затраты на предварительную обработку костей.

Другие удобрения

Торф в садоводстве Я брал черенки клубневых бегоний, затем брал петунии, фикусы и другие растения и сажал их в песок, в землю и в торф, а затем убирал в теплое место. При этом я заметил, что лучшей средой для черенков из всех этих материалов оказался торф, потому что в земле все черенки сгнили, а в песке, например, клубневые бегонии даже по прошествии трех недель не образовали никакого наплыва. В торфе же, наоборот, все черенки прекрасно укоренились, а фикус развил такие могучие корни, что вначале я даже думал, не принадлежат ли они какому-либо другому растению. Торфяной мусор для посадки черенков следует П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

просевать предварительно через сито с отверстиями 8 мм. Остатки, получающиеся при этом, могут идти в состав земляных смесей для разных растений или же на дренаж в горшки. С последней целью для крупных растений могут употребляться даже куски торфа величиною с куриное яйцо. В земляные смеси торф особенно полезно подмешивать для папоротников.

Торф имеет драгоценное свойство сразу поглощать в себя много воды, но при первой же надобности снова отдавать ее назад. Благодаря этому свойству торф почти совершенно не способствует процессам гниения. По моему убеждению, для целей размножения растений торф следует предпочитать всем другим материалам в садоводстве, кроме того, ему давно уже следует приписать роль универсального средства, пригодного еще и для многих других целей.

Значение зеленого удобрения для огорода Обычным материалом для удобрения огорода служит навоз, между тем опыты доказывают, что и зеленое удобрение является превосходным средством удобрить почву и привести ее в лучшее культурное состояние. Зерновые растения (рожь, пшеница и др.), крестоцветные (капуста всех видов, горчица и др.) извлекают азот из содержащихся в почве азотнокислых солей; другими словами, их урожаи зависят от внесенных удобрений, содержащих азот в той или другой форме. Мотыльковые же растения обладают способностью усваивать азот из воздуха, вследствие чего эти растения обогащают почву азотом и отлично развиваются сами даже на таких почвах, где для нормального развития других каких-либо растений требовалось бы внесение значительных количеств удобрительных веществ. Кроме того, как доказали опыты, культивирование растений на зеленое удобрение способствует образованию росы, то есть увлажнению почвы, согреванию и разрыхлению ее, увеличению запаса азота, ускорению процесса разложения в почве минеральных веществ и увеличению гумуса.

Вообще, возделывание растений на зеленое удобрение придает спелость почве, что благоприятно влияет на рост урожайности. По сравнению с навозом зеленая масса имеет даже некоторые преимущества: она разлагается быстрее, чем солома навоза, дает превосходный гумус, а заключенный в нем азот имеет более высокие удобрительные качества, чем азот навоза. Азотистые соединения зеленого удобрения легко растворимы, чем и объясняется сильнейшее действие запаханной зеленой массы. На огородах, особенно скверных, трудно вполне воспользоваться зеленым удобрением: для этого пришлось бы данный участок оставить на лето свободным от огородных культур и засеять люпинами или какими-либо другими растениями, применяемыми на зеленое удобрение. Осенью зеленая масса была бы запахана, а огородные растения на этом участке можно было бы высеять только на следующий год. Поэтому приходится сеять люпины на ближайшем к огороду участке, скашивать и возить на удобряемый участок, где уже и запахивать. В этом случае люпины приносят только частичную пользу: часть стеблей, как бы низко растения ни скашивались, остается на месте посева, а самое главное, – там же остаются и корни, которые разрыхляют более глубокие слои почвы и делают их доступными для растений.

Компостные кучи и гусиный помет Компостные кучи во всех случаях устраиваются в местах, не подверженных действию солнца, затененных. Основанием кучи служит возвышающаяся над поверхностью почвы на 35 см площадка (подстилка) в 0,1 сотки, сложенная из дерновых пластин или из земли, вынутой из старых канав и хорошо вылежавшейся. В обоих случаях почва должна содержать значительное количество перегноя, что необходимо для удержания влаги, аммиака и растворов других питательных веществ. На поверхность площадки насыпается слоем 6–9 см в смеси с землей гусиный помет, пересыпанный небольшим количеством (2–3 горстки) свеП. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

жепогашенной извести, и покрывается слоем навоза (коровьего или конского) в 14–18 см.

На навозный слой насыпается второй слой гусиного помета, но толщиной, равной первому, и также в смеси с известью и землею, который опять тотчас же по крывается слоем 14–18 см навоза, и т. д. Заключительный слой навоза должен быть толщиной 20–25 см; отдельные кучи могут достигать до 2 м высоты. Каждый вновь положенный слой гусиного помета и навоза немедленно, по его укладке, тщательно поливается навозною жижею, водою от стирки белья (мыльною), помоями или даже простой водой. Как незаконченные из-за недостатка гусиного помета кучи, так и законченные поливаются через каждые 3–4 дня настолько обильно, чтобы кучи увлажнялись каждый раз во всю свою толщину.

В течение лета, в зависимости от степени разложения гусиного помета, кучи 2–3 раза перебрасываются с одной дерновой площадки на другую, для чего масса кучи режется по вертикальной линии вдоль одной из боковых стенок и во всю ширину на пласты толщиною 14–18 см. Каждый отрезанный пласт тщательно перемешивается лопатками или вилами, а затем укладывается ровным горизонтальным слоем на другую дерновую площадку. Таким же образом поступают со всеми последующими пластами, а также и при каждом перебрасывании куч. Когда куча перенесена на другое основание, ее тщательно поливают жижей и т. п.

и затем ее поверхность покрывают отдельно слоем навоза и земли, каждый толщиною 9– 13 см. При описанном уходе за кучей компост из гусиного помета, как легко разлагающийся, уже через 7–8 месяцев будет вполне готов к употреблению и, как сильное, достаточно полное удобрение, пригоден под все виды растений, требующих сильное азотистое удобрение, для сдабривания земли при посадке деревьев или удобрении пристволовых кругов у посаженных уже взрослых деревьев. Под соответствующее сельскохозяйственное растение требуется до 50 т на 1 га; под капусту – по 1–2 горсти под каждое растение при окучивании;

под свеклу – рассыпать слоем 2 см между рядами и замотыжить; под огурцы – в бороздки (по рядам) перед посевом в смеси с равным количеством земли слоем 6–9 см. Такой же смесью семена покрываются под плодовые деревья: при посадке – в посадную землю по 16 кг;

при удобрении посаженных деревьев перед перекопкой пристволовых кругов рассыпают по поверхности круга 16–25 кг; под ягодные кусты – по 8 кг на каждый экземпляр.

Жидкое удобрение Жидкое удобрение имеет главное преимущество в быстроте действия. Им можно быстро усилить питание растения в момент его наисильнейшей жизнедеятельности. На развитие уже имеющихся на плодовых деревьях плодов, на более долгое плодородие огурцов жидкое удобрение оказывает ощутимое влияние. Неудачи с ним зачастую происходят от неумения его приготовить. Для заготовки этого удобрения нужно вкопать в землю старую бочку в малопосещаемом людьми месте. До половины ее вместимости наложить, по возможности без соломы, чистого коровьего помета и человеческих экскрементов, всыпать свежей золы 26 кг, сажи и влить 34 ведра кухонных помоев. Остальное доверху дополнить водой.

В первые 10 дней нужно ежедневно все в бочке хорошо размешивать. Потом дня 3–4 дать отстояться, и удобрение готово к употреблению.

Поливка жидким удобрением Для поливки берут отстоявшуюся жидкость, без гущи, лейками или ведрами, разбавляют пополам чистой водой и поливают растения. Неразбавленной жидкостью поливать опасно, так как могут заболеть корни; лучше в случае надобности повторить удобрение, чем сразу дать в концентрированном виде. Сильно поливать в один прием также бесполезно, потому что в этом случае жидкость уйдет ниже расположения корней и останется неиспользованной. Поливать жидким удобрением можно все без исключения растения как П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

в саду, огороде, так и в цветниках. Больше одного раза в неделю поливать не нужно. Перед поливкой необходимо возле кустов сделать лунки (чашки), чтобы удобрение не разливалось по ненужным местам. Почва поливаемых удобрением растений не должна быть пересохшей, а слегка влажноватой. При чрезмерной сухости необходимо раньше поливать чистой водой, а потом уже удобрением. Это важно потому, что корни, сильно нуждающиеся во влаге, сразу жадно начнут всасывать удобрение и могут заболеть. Самое благоприятное время для поливки удобрением – вечерняя пора. Можно начинать примерно с 5 часов вечера. При поливке удобрением фруктовых деревьев нужно колом наделать дыр под деревом, не очень близко к стволу, и вливать туда жидкость. Под большим деревом, у которого крона в одну сторону занимает около 2 м, от ствола следует отступить на 1 м. Когда жидкость впитается почвой, дыры следует засыпать. Поливать удобрением фруктовые деревья можно лишь до половины июня.

Удобрение голубиным пометом Голубиный помет по своему составу может быть причислен к полным удобрениям, им можно удобрять почву под все растения, как полевые, так и садовые и огородные. Для удобрения плодовых деревьев берется от 4 до 16 кг голубиного помета на дерево, в зависимости от возраста последнего. Помет рассыпается кругом дерева осенью или рано весною и закапывается в землю на одну лопату. Под крупные огородные растения (например, капусту, спаржу и др.) голубиный помет лучше всего употребить в виде местного удобрения, по горсти на каждое растение, засыпая его землей на 5 см. Старые земляничные и клубничные плантации удобряются голубиным пометом весной, перед началом роста, а свежепосаженные плантации следует удобрять только тогда, когда растения уже укоренятся и тронутся в рост. На гряду в 0,5 сотки берется около 8 кг помета. Гораздо быстрее действует удобрительная поливка из голубиного помета, ею можно поливать в умеренном количестве все огородные растения, а также землянику. Для приготовления удобрительной поливки из голубиного помета последний насыпается в кадку и разбавляется не менее чем 10 объемами воды.

Растворение и брожение помета идет довольно медленно, 2–3 недели. Следует ежедневно перемешивать помет в воде и употреблять в дело только перебродившую смесь.

Удобрение кровью Кровь скотобоен содержит воды 80 %, органического азота – 3 %, фосфорной кислоты

– 0,04 %, калия – 0,06 %. Имея довольно большой процент удобоусвояемого азота, кровь является весьма ценным удобрением. Ее употребляют или в жидком состоянии, или в сухом, в виде кровяной муки. В жидком состоянии кровью или прямо поливают землю, или же сначала разбавляют ее водой. В обоих случаях немедленная запашка ее в землю вслед за поливкой обязательна. В садовом деле кровь чаще смешивают с торфом или с сухой землей и вносят в почву в виде порошка. Кровью также поливают компостные кучи, чем сильно увеличивается питательность компоста. Для приготовления удобрительной доливки из крови кровь разбавляют двумя объемами воды (на 1 ведро крови – 2 ведра воды). Через две недели жидкость при ежедневном перемешивании хорошо перебродит и будет вполне пригодной для поливки растений. Для удобрения огорода кровь можно употреблять в свежем и неразбавленном виде, разливая ее равномерно по всей поверхности огорода весной, непосредственно перед весенней вспашкой огорода, в количестве 15–20 бочек на 1 га. Плодовые деревья и ягодные можно также поливать свежей неразбавленной кровью. При посадке деревьев можно употреблять кровь только в виде компоста, прибавляя последний к почве, предназначенной для заполнения ям. Перед посадкой же деревьев, недели за 2–3, можно удобрить всю площадь сада жидкой свежей кровью так же, как и под огородные растения.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Лесная земля как удобрение По словам Т. Фалькенштейна, лесная земля является наилучшим средством для удобрения плодовых деревьев. Применять ее лучше всего следующим образом: в конце сентября плодовое дерево окапывается кругом на таком расстоянии, чтобы не повредить корней, – ровиком в 35 см глубиной, и этот ровик наполняется лесным перегноем; кроме того, вся земля от ствола до рва снимается на 18 см и также заменяется перегноем.

Удобрение золой как средство против загнивания плодов Немецкий хозяин Баумбах сообщает, что несколькими опытами с сортом яблони Челлини ему удалось выяснить, что древесная зола твердых пород (бука, дуба и проч.) является очень хорошим средством для удобрения деревьев, предупреждающим появление гнили на плодах.

Осенняя перекопка и удобрение почвы плодового сада навозом или печной золой Осеннюю перекопку или вспашку почвы полезно производить ежегодно. Комья, получающиеся при вскопке, следует немедленно разбить и всю поверхность разровнять граблями. Рыхлая, приведенная в крупчатое состояние, но не измельченная в порошок, при отсутствии сорной растительности, почва отлично противостоит засухам и по ночам воспринимает часть влаги из воздуха. Навоза, смотря по качеству его, можно класть от 16 до 32 кг на 0,05 сотки, или, проще говоря, – до 10 см толщиной, если он слишком соломист.

При раструске навоза надо наблюдать, чтобы он не ложился вплотную к стволам деревьев, а чтобы вокруг стволов оставалось открытое место, приблизительно в 25 см от стволов. Весной лучше не закапывать навоз в землю, а, раструсив его по поверхности, оставить так на все лето в виде притенения. Во время летних дождей навоз полезно отгребать от деревьев, чтобы почва лучше промокала, а после дождя без промедления опять закрывать землю. Такая работа обходится недорого, но очень полезна. При осенней перекопке полуистлевшие уже остатки навоза можно закопать в землю, но можно оставить незакопанными и на следующее лето, подбавив там, где его мало, а уже в следующую (вторую) осень закопать не глубже 10 см.

Навоз, оставленный на второе лето, перед осенней перекопкой почвы следует сгребать в кучи, а весной вновь раскидывать. Печная зола употребляется как поверхностное удобрение. Зольное удобрение принадлежит к медленно растворимым, а потому лучше рассыпать золу с осени или, в крайнем случае, ранней весной, как только сойдет снег.

Использование птичьего помета и кровяной муки в качестве удобрения Время внесения удобрения под плодовые деревья имеет большое значение, и далеко не безразлично, внести ли данное удобрение весной, летом или осенью. Что касается птичьего помета, то это удобрение лучше всего применять ранней весной, и, во всяком случае, не позже первой половины лета, так как иначе (при позднем внесении) может затянуться период вегетации и деревья могут пострадать от морозов. Птичий помет можно давать до 8 кг на взрослое дерево через 3–4 года. Кровяная мука (сушеная кровь) вносится поздней осенью или зимой, можно вносить и ранней весной, до 2 кг на дерево, закапывая, подобно навозу, на небольшую глубину. Необходимая предосторожность при удобрении молодых посадок каинитом П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Указания относительно вредного влияния каинита повторяются довольно часто. Объясняется это, по-видимому, присутствием хлора. Хотя хлористые соединения легко вымываются из почвы, но корни плодовых деревьев распространяются настолько глубоко, что соприкосновение их с вредными хлористыми соединениями бывает довольно продолжительным. Нередки случаи неблагоприятного влияния каинита, особенно при употреблении его для удобрения молодых сажаемых деревьев. Такие удобренные деревья часто гибнут, особенно если каинит смешивался с землей, идущей на засыпку корней. При выкапывании погибших деревьев можно было заметить, что корни у них почернели от действия каинита, не дав молодых корешков. Поэтому советуют заменить каинит хлористым или сернокислым калием (15–20 г на 1 м), или же иметь в виду некоторые предосторожности.

Эти предосторожности состоят в следующем:

Каинит не смешивается с землей для заполнения посадной ямы, а разбрасывается сверху и прикалывается на небольшую глубину: дождевая вода переносит мало-помалу калий в более нижние слои почвы к корням деревьев;

Каинит вносится не весной, а осенью, задолго до вегетации, с той целью, чтобы вредные хлористые соединения могли быть вымыты из почвы;

Каинит применяется лишь на легких песчаных почвах, где намывание легче, кроме того, на глинистых почвах каинит способствует образованию корки;

Каинит совершенно не применяется для удобрения персиков и абрикосовых деревьев, для которых он оказывается безусловно вредным.

Поливка плодовых деревьев жидким удобрением Начиная с середины мая и в течение всего лета полезно три раза полить деревья жидким удобрением: в первый раз – когда деревья зацветут; во второй раз – когда завязь плода достигнет величины лесного ореха, и в третий раз – в начале июля, для того чтобы содействовать большему образованию плодовых почек на будущее лето. Лучшим для такой поливки должен считаться раствор голубиного помета. Сам раствор готовят различной крепости, наилучшим оказывается следующий. В сорокаведерную бочку насыпают на 1/3 бочки сухого голубиного помета и, долив бочку водою, дают раствору перебродить, причем перемешивают его ежедневно. За день перед поливкой к раствору прибавляют ведро печной золы и, тщательно размешав, производят поливку. Для этого ведро жидкого удобрения разбавляют двумя ведрами воды. Для молодых деревьев этого количества поливки достаточно;

для более же взрослых количество разбавленного водою жидкого удобрения удваивается.

Поливку производят, конечно, не у самого штамба, а отступя от него на 1–1,5 м, смотря по ширине кроны. Как показывает опыт, благодаря такой поливке деревья и кустарники сильнее растут и приносят более крупные плоды. Там, где нельзя иметь голубиный помет, приходится довольствоваться хлевным навозом. Готовится из него жидкое удобрение точно так же, как и из голубиного помета, только перед поливкой раствор этот разбавляют водой не на 2/3, а на половину.

Водные настои различных растительных материалов в качестве удобрений В хозяйстве очень часто выливается как совершенно бесполезная отработанная вода после мочения льна и т. п. Между тем, опыты показывают, что такая вода содержит множество питательных веществ, годных для удобрения почвы. По наблюдениям Цурикова, вода, настоянная на остатках соломы или объедках люцерны, представляет собой сильное удобрение, влияющее одновременно в высшей степени благоприятно как на процент всхожести семян, так и на благоприятное развитие сеянцев.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Таким же образом множество других растительных отбросов, пропадающих обыкновенно без всякой пользы, в действительности представляют богатейшие удобрения. Сюда, как уже сказано, относится вода при мочении льна. Такая мочильная вода, очень богатая азотистыми веществами, составляет очень сильное удобрение. Наилучшие результаты дает отработанная вода, выпускаемая из картофельных терочных заводов.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

–  –  –

Вечерняя поливка Во всех тех случаях, когда для поливки садовых растений пользуются водой из стоячих водоемов, следует предпочитать вечернюю поливку. При этом имеется в виду, что в водоеме произрастают водяные растения. Такое предпочтение вечерней поливке вытекает из следующего соображения. Корни культурных растений поглощают значительные количества кислорода, но в более глубоких слоях почвы кислорода очень мало, особенно если он не вводится с дождевой водой или с водой для поливки. Вот почему весьма важно, чтобы вода, употребляемая для поливки, содержала возможно большее количество кислорода. Так как растения разлагают углекислоту лишь на свету, причем выделяющийся кислород поглощается водой, то понятно, что наибольшее содержание кислорода в воде наблюдается к вечеру.

И наоборот, за ночь значительная часть кислорода поглощается благодаря процессу дыхания. Отсюда вытекают два основных правила поливки:

Лучше всего пользоваться водой из стоячих водоемов, содержащих достаточное количество водяных растений.

Необходимо пользоваться такой водой вечером, когда содержание кислорода наибольшее. Так как разложение углекислоты наиболее интенсивно в ясные дни, то поливку рекомендуется производить именно вечером после таких ясных дней.

Интересно отметить, что на основании опытов выяснилось, что количество кислорода в стоячих водоемах, содержащих достаточное количество водяных растений, гораздо выше, чем можно получить путем взбалтывания колодезной или дождевой воды (для получения кислорода из воздуха).

Наилучшая вода для поливки растений При поливке растений качество воды играет немаловажную роль. Там, где можно пользоваться дождевой или прудовой водой, ее следует предпочитать всякой другой воде. Хороша также речная вода, но только при условии, что она не загрязнена разного рода фабричными отбросами. Что же касается колодезной воды, то пользоваться ею необходимо всегда с большой осторожностью: такая вода содержит в себе известь и другие минералы, нередко вызывающие заболевания корней, в особенности нежных растений. Поэтому в тех случаях, когда нельзя делать выбора и приходится довольствоваться колодезной водой, необходимо ее смягчать искусственными приемами – лучше всего прибавкой небольшого количества углекислого калия или поташа. Затем во всех случаях необходимо обращать внимание на то, чтобы вода не отличалась низкой температурой: наиболее подходящей температурой должна считаться та, которую имеет вода, простоявшая полсуток в помещении, где стоят обыкновенно поливаемые растения. Некоторые советуют даже подогревать воду, чтобы она отличалась на несколько градусов более высокой температурой, чем температура помещения, где содержатся растения.

Но подобного рода советы следует выполнять с большой осторожностью:

злоупотребления теплой водой зимой легко изнеживают корни растений, и они становятся не в меру чувствительны ко всякого рода простудным заболеваниям. Поэтому лучше всего дер жаться той самой температуры, какую имеют помещения: ведь эту температуру имеют П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

и почва, и корни растений, а потому при поливке водой такой температуры всегда можно избежать вредных для растений колебаний.

–  –  –

Можно ли поливать при солнце?

Обыкновенно говорят, что нельзя. Мой опыт совершенно не подтвердил это правило:

в течение многих лет я поливал и цветники и огороды при солнце и вреда, при всем желании, не замечал. При палящем солнце, в полдень, конечно, я не поливал, но совсем по другим причинам: воздух в это время настолько сух, что значительная часть воды быстро испаряется. Следовательно, поливка в это время отчасти не достигает своей цели вследствие непроизводительной, чрезмерной потери воды и рабочей силы. Как только палящий зной прекратится, то есть с 3–4 часов, можно смело приступать к поливке, не боясь обжечь растения. Повторяю, что в течение долголетнего опыта мне не приходилось наблюдать какихлибо вредных последствий от влияния солнца.

Рациональный способ поливки Для того чтобы поливка вполне достигала своей цели, гряды должны быть сделаны слегка вогнутыми, то есть середина гряд должна делаться несколько ниже краев; вполне достаточно, если края будут выше середины на 5 см. При этом условии вода не будет стекать с гряд. Приступают к поливке с лейками, у которых надеты сетки, и быстро смачивают самый верхний слой гряд. Этот прием необходим для того, чтобы при дальнейшей поливке вода легче впитывалась в глубь гряды. Читатели, наверно, обращали внимание, что в цветочных горшках, если верхний слой чрезмерно пересушен, вода при поливке долго стоит, совершенно не впитываясь. Стоит только смочить верхний слой, как затем, сколько бы мы воды ни вылили, она будет быстро впитываться. То же самое происходит и с грядами: с сухой поверхности вода сбегает, не впитываясь, а смоченные гряды можно поливать уже без сетки сравнительно сильной струей. Еще надежнее перед поливкой гряды слегка взрыхлить, что вполне возможно при рядовых посевах: в разрыхленную землю вода впитывается еще лучше. Утром поливать я совсем не советовал бы. Вскоре после поливки начинается припек, и большая часть влаги бесцельно пропадает. Напротив, при поливке с 3–4 часов пополудни до позднего вечера вода вся впитывается в почву. Если рано утром следующего дня политые гряды слегка взрыхлить при помощи трех– и четырехзубых мотыг или даже редкозубыми железными граблями, влага будет предохранена от испарения на долгое время.

Как поливать цветущие растения?

Клумбы с низкими растениями, с мелкими, но появляющимися в обилии цветками поливать через сетку. При этом раз-два в неделю клумбы промачиваются в полную глубину, то есть не менее 15 см, а в остальные дни можно ограничиваться только поверхностным опрыскиванием. Растения с крупными цветками лучше не опрыскивать, так как вода, попавшая на лепестки, портит их, вызывая скорейшее отцветание. Следовательно, такие растения надежнее поливать прямо из носка лейки, не трогая цветов и тем сберегая их.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

К вопросу о поливке и о лучшем использовании дождей В южных губерниях в особенно знойные дни иногда среди дня растения блекнут, листья опускаются, как будто от недостатка влаги, хотя накануне была проведена обильная поливка. Первое движение при виде поблеклых растений – схватить лейку с водой и полить их. Но толку от такой поливки не будет. Влагу немедленно поглотит раскаленный воздух.

Как только жар слегка спадет, даже если солнце еще довольно высоко, можно приниматься за поливку без боязни повредить растения. Если после жаркого дня, когда земля пересохла, на небе покажутся тучи и в воздухе запахнет дождем, – именно в это время мы можем оказать растениям наибольшую помощь. Немедленно берите мотыги и наскоро, грубо рыхлите поверхность клумб и гряд, насколько это возможно без вреда для растений. Тогда дождевая влага вся будет впитана почвой, и ни одна капля ее не сбежит зря, как это было бы при уплотненной поверхности гряд. Если огород велик, а рабочих рук мало, можно ограничиться проведением борозд по краям гряд, которые и задержат стекающую влагу. Поливать цветник и огород лучше реже, но на достаточную глубину, а опрыскивать, смывать пыль с растений – почаще, если есть такая возможность. Не следует забывать и того, что на опрыснутые растения не садится земляная блоха – страшный враг капустных растений на огороде, левкоев – в цветнике. Поэтому, чтобы спасти эти растения, мы не поленимся лишний раз спрыснуть их, достигая сразу двух целей. Конечно, речь идет о поливке домашних огородов и цветников.

В промышленном огородничестве поливка применяется в очень редких случаях: поливка заменяется правильным, разумным уходом за растениями.

Способ поливки посредством веревки Способ этот применяется только в исключительных случаях. Недалеко от растения, которое хотят полить, ставится ведро или какая-либо другая высокая посуда с водой. Берется шнурок из хлопчатобумажной ткани или из пеньки и слегка раскручивается, чтобы сделать его легче впитывающим воду. Один конец этого шнурка опускается в ведро с водой, а другой слабо обматывается вокруг стебля растения, которое хотят полить. Тогда веревка или шнурок начинает играть роль сифонам вода понемногу сбегает по волокнам шнурка и медленно, но беспрерывно смачивает стебель растения и землю вокруг стебля. Способ этот применяется в случае, если хотят вырастить выдающиеся по величине тыквы, ягоды и т. п., но большого практического значения он не имеет. Этим же способом пользуются иногда, уезжая из квартиры летом на несколько дней и оставляя растения без ухода.

Способ поливки степных садов Степные сады поливаются от двух до шести раз за лето, и каждый раз дерево получает от 20 до 30 ведер воды. Источником, дающим воду в степи, являются, конечно, колодцы.

Вода подается большей частью ведрами или бурдюками в кадку, стоящую на возвышении (1–1,5 м) около колодца. Из кадки распределяется по деревьям на 100 м во все стороны от нее рукавом из бязи самодельной работы. Сначала для этой цели употребляли обыкновенные пожарные рукава, но они представляли неудобство вследствие своего грубого строения, преграждая движение воды при изгибе, кроме того, от земли или глины они скоро портились.

Кому-то пришло в голову сделать более тонкий и прочный рукав для поливки. Изобретатель остановился на обыкновенной бязи. Рукав 20 м длиной три раза прокрашивается масляной краской, просушивается и употребляется в дело. Служит до 4–5 лет. При поливке дальних рядов несколько концов соединяют в один, причем соединение делается на особых железных трубках 20–25 см длиной.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

–  –  –

Заповеди садоводства

Следует соблюдать 10 заповедей садовода:

1. Садоводство есть самое приятное и выгодное занятие, и никакая отрасль сельского хозяйства не может дать такого дохода, какой получается от сада с данной площади земли.

2. Сажай плодовые деревья и ягодные кустарники всюду, где имеется в усадьбе свободное место.

3. Не преклоняйся перед новыми сортами, а избери те, какие в местности дают наилучший доход.

4. Помни, что только избранные 2–3 сорта для твоего сада сделают его доходным. Чем больше в саду сортов, тем меньше будет плодов, потому что не все сорта пригодны для твоей местности.

5. Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека.

6. Накорми его.

7. Напои его.

8. Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов:

излечи его болезни и изгони врагов, дерево воздаст тебе за это десятерицею.

9. Поддерживай почву в саду под черным паром. Легко дышится корням только в рыхлой, влажной почве, откуда они черпают воду и растворенные в ней почвенные соли.

10. Заботься, чтобы каждая ветка, покрытая листьями, пользовалась солнечным светом. Лист на деревьях то же, что легкие и желудок у животных. Листьями они дышат и перерабатывают пищу из воздуха под воздействием солнечных лучей.

Основные положения по уходу за фруктовыми деревьями

Деревья должны обладать сильно развитой корневой системой; лучшие плоды обыкновенно получаются со 2-го и 3-го урожая.

Деревья должны быть вполне здоровы и расти, имея доступ воздуха и света. На деревьях с потрескавшейся корой особенно крупных плодов не получить.

Самой большой величины плоды и самые красивые дают только здоровые деревья, на которых садовод сумел уберечь всю листву, уничтожить своевременно и майского червя, и других вредных насекомых. На деревьях с объеденной листвой большого урожая и крупных плодов никогда не получить.

Необходимо вовремя и умело поливать.

Имеет большое влияние и почва.

Почву в саду необходимо держать в черном пару в разрыхленном состоянии. Достаточно после первого же дождя под каким-либо деревом не разрыхлить уплотнившуюся почву, как плоды останавливаются в росте и даже начинают осыпаться.

Лучшие результаты получаются на почвах теплых и на солнечном местоположении.

Одобрение оказывает сильнейшее действие, если дается своевременно.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Правильная и аккуратная обрезка необходима, причем карликовые деревья нужно подрезать ежегодно, а крупные деревья – в продолжение первых 6–8 лет.

Выбор места для сада При выборе места для сада необходимо принимать во внимание как склон, так и физические свойства почв, в особенности ее водоемкость. При склонах на юг хорошая и питательная, но легкая почва неуместна, так как влага в подобной почве не держится. Напротив, связная, более тяжелая и более прохладная почва при том же местоположении много лучше.

То же следует сказать и о восточном склоне, на котором, кроме того, весенние иссушающие ветры и морозы оказывают наиболее вредное влияние. Таким образом, если имеется легкая и сухая почва, то предпочтение следует отдать западному склону. Вообще же югозападные и частью юго-восточные склоны должны считаться самыми подходящими. В местностях со знойным летом более всего надлежит избегать чисто южных склонов. Высокие, но ровные местоположения в Южной России вполне годны для плодоводства, если имеют достаточную защиту и влагоемкость подпочвы, даже если грунтовая вода и находится на глубине 17–25 м. Слишком низкие места негодны для плодовой культуры. Но не особенно низкие, где грунтовая вода стоит не выше 4–6 м, вполне хороши. При таком местоположении выигрывает качественно всякая почва. Если же в таких местах зимой подпочвенная вода поднимается выше, то необходимо делать более высокую посадку. Что касается северных и средних губерний, плодовые сады требуют здесь более сухого местоположения на умеренно возвышенной почве, иначе опасность вымерзания увеличивается чрезвычайно даже при осушении почвы. Часто в Северной России попадается глинистая подпочва красноватого или синеватого цвета. Ее следует избегать при заложении садов, точно так же следует избегать подпочвенной сырости от грунтовой воды, что часто случается у подошвы гор и даже на небольших склонах, где подпочва непроницаема для воды. Таковы главные положительные и отрицательные стороны тех общих требований, которые необходимо иметь в виду при выборе местоположения для сада.

Какие медоносные кустарники пригодны для живой изгороди около плодового сада и пчельника?

Имеется в виду не насаждение защитной полосы около сада, а только изгородь, причем на первом плане стоит медоносность растений, избранных дли защиты. Для этой цели рекомендуют лох или дикую маслину. Если сеянцы лоха посадить в два ряда, на расстоянии 70 см между рядами и 40 см между растениями в рядах, через 3–4 года получится отличная живая изгородь. Чтобы она была гуще, по истечении 3–4 лет по посадке срубите растения весной около самой земли, тогда корни пустят массу побегов, образующих непроницаемую стену.

Это растение выгодно еще и тем, что не повреждается ни скотом, ни насекомыми, да и люди неохотно пролезают через такую изгородь, опасаясь колючек. Чтобы продлить медовый взяток с такой изгороди, можно обсадить ее с одной или с двух сторон многолетними астрами.

Во время цветения (с июля до морозов) такая изгородь имеет замечательно красивый вид.

Вреден ли кустарник и лес около плодового сада?

Это вполне зависит от расстояния, на котором находятся названные насаждения. Со стороны господствующих ветров, особенно ветров холодных, такая защита может оказаться чрезвычайно полезной, но при условии, чтобы ближайший ряд плодовых деревьев отстоял от кустарника не ближе чем на 16–20 м. Конечно, если лес вплотную примыкает к плодовому П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

саду, то тем самым может быть причинен значительный ущерб: будет затруднен свободный обмен воздуха, деревья могут быть затенены, вследствие чего древесина не будет вызревать;

количество завязей на затененных деревьях будет меньше. Вредные насекомые в таком саду найдут себе отличные убежища, и борьба с ними будет чрезвычайно затруднена.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Этикетки и ярлыки в садоводстве Обозначение на этикетках насаждений бывает двух видов: или на них пишется все название растения, или обозначается только тот номер, под которым оно внесено в алфавитный список садовой книги. Первый способ удобен для небольших любительских садов;

второй же применяется в обширных промышленных или больших опытных садовых насаждениях. Первый способ требует ярлыков больших размеров, а для обозначения – больше времени, чем второй (обстоятельства, довольно важные в экономии хозяйства и в спешности дела). Само собою разумеется, чтобы сохранить правильность названий, дело это необходимо доверять лицу, привыкшему к аккуратности и внимательности, и не поручать малоопытным. Кроме того, сами этикетки должны удовлетворять двум требованиям – дешевизне и прочности хранения их. Материалом для этикеток обычно служат дерево и цинк в листах.

Готовят их по-разному: или стоячими, втыкаемыми в землю, или висячими, подвешенными на ветвях растений или к специально приготовленным для этого колышкам. Самым пригодным и красивым материалом будет цинк, но он не удовлетворяет одному из условий – дешевизне. Можно несколько удешевить стоимость цинковых пластинок покупкой цинковых листов и нарезкой самим садоводом ярлыков, но выгоды от этого получится немного.

Чернила для садовых ярлыков Готовят их так: растворяют медный купорос в теплой дистиллированной, а за неимением ее – в дождевой воде до насыщения, то есть пока растворится. Затем раствору дают остыть и, слив его, прибавляют к нему чистой голландской сажи в пропорции приблизительно на 2 столовые – 1/2 чайной ложки. Затем сильно и долго взбалтывают, чтобы вся сажа омочилась (не растворяется), и чернила готовы. Склянку для чернил хорошо иметь с притертой пробкой и всякий раз перед употреблением взбалтывать.

Дешевые цинковые ярлыки Для этого берут самые тонкие цинковые листы, покрывают с одной стороны масляной краской и, разбив карандашом на узенькие пластинки шириной 1 см и шире, а длиной – по мере надобности, делают на них надписи стальным карандашом по выкрашенной стороне, сильно налегая, и потом разрезают на пластинки, как они намечены. Стальной карандаш можно смастерить дома, пропустив в дерево тупым концом обыкновенную толстую, круто обточенную иглу, предварительно укоротив ее до 3 см и накалив на огне докрасна. Этими ярлыками прямо обертывают какую-либо ветвь дерева или ствол. Они, можно сказать, вечные, мало заметны для любопытных и не могут портить дерева, так как пружинисты.

Ярлыки из картона Деревянные ярлычки готовятся из мелких дощечек. Приготовление их не представляет никаких особенностей. Заменить их выгодно ярлыками из картона. Из одного листа в 100 см длиной и в 70 см шириной выкраивается 420 штук пластинок в 5 см длиной и 3 см шириной, совершенно достаточных, чтобы сделать надпись и подвесить или прикрепить их. Картон готовят таким образом: сначала лист промасливают вареным маслом (олифой) с обеих сторон, а по высыхании проходят во второй раз жидко разведенной краской желаемого цвета. Дешевле всего – слабожелтого (охра). Дают хорошо высохнуть, чтобы не прилипло, и, разметив карандашом весь картон на пластинки вышеуказанной величины, разрезают ножП. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

ницами. Для проделывания отверстий употребляют обыкновенное прямое шило. Материалом, при помощи которого подвешиваются эти ярлыки, служит любая веревочка, шпагат, мочало, рафия и т. п. Желая предохранить такой материал как шпагат от скорого разрушения, нарезанные в 25–30 см длиной веревочки промасливают вареным маслом или вымачивают в течение недели в крепком растворе железного купороса. Приготовленные таким образом этикетки служат до 5 лет и более. Для надписывания употребляют обыкновенный мягкий карандаш. Такая надпись удерживается весьма долго. Картонные ярлыки выгодны еще и тем, что они легки, а потому не так скоро повреждаются ветром и, будучи не так заметны, не служат приманкой для детей и вообще для любопытных, а потому и не похищаются. Весьма часто приходится навязывать ярлыки к таким предметам, которые в зимнее время должны сохраняться в земле (виноградные чубуки, цветочные луковицы и т. п.). Для такой цели пригоднее всего цинковые ярлыки, надпись на которых не исчезает и в земле. Картонные же ярлыки в земле могут выдержать только одну зиму, причем надпись на них остается ясной только в таком случае, если не будет запачкана жидкой грязью.

Этикетки для плодовых деревьев При применении цинковых ярлыков на медных проволоках после лютой зимы кора на каждом дереве под ярлыком была совершенно черная, точно обожженная, а под проволокой – точно такая же полоса. Пораженная кора была удалена, но деревца поздно развернули листву и хирели. Это явление (поражение коры) приписывают электрическому току, образовавшемуся от соприкосновения цинковых ярлыков с медной проволокой. При железных проволоках этого не бывает.

Белой свинцовой краской окрасить деревянную дощечку и написать, пока краска сыра, простым карандашом название растения. Даже случайно затерянные и затоптанные в земле ярлыки зиму и лето все таки не теряют ясности. Можно употреблять ярлыки из тонкого цинкового листа, на которых делать надписи раствором хлористой платины (platinum chloratum);

когда надписи, сделанные гусиным пером, почернеют, дощечки осторожно окунаются в воду и потом употребляются в дело, служа многие годы без изменения, в особенности если их покрыть хорошим лаком. Но листы надо брать цинковые, а не железные оцинкованные, на которых хлористая платина не чернеет. На 1 часть хлористой платины берут 8 частей воды и 1 часть соляной кислоты. Четырех частей раствора хватит на 100–200 надписей.

Метка деревьев в питомнике

Необходимо устранить всякую возможность смешения сортов:

На корню,

При выкопке и упаковке,

При посадке на местах назначения.

Для этого необходимы:

Записи рядов и сортов по книгам и планы кварталов с точным обозначением рядов и названий;

Перед наступлением сезона продажи необходимо навесить ярлыки на все деревья квартала, подлежащего выкопке;

Ярлыки должны быть с нестираемыми и невыветривающимися надписями, долговечными для того, чтобы у самих покупателей в саду надписи эти скоро не затерялись; лучшим материалом для ярлыков может быть цинк, на котором самые прочные надписи можно делать хлористой платиной на десятки лет;

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Чтобы ярлыки не обрывались, их надо прикреплять прочной оловянной эластичной проволокой, продеваемой сквозь два отверстия на ярлыке так, чтобы он не раскачивался от ветра, причем концы проволоки должны быть настолько длинны, чтобы, будучи свернуты спиралью, могли обхватить еще сучок дерева, на котором ярлык прикрепляется.

Свертывание концов проволоки спиралью, как показывают опыты, безусловно необходимо для того, чтобы при нарастании сука в толщину проволока не врезалась в кору и не перерезала сучка. Спираль легко делается простым навертыванием концов провода на толстый стальной вязальный прутик или на проволочный круглый гвоздь. При утолщении сука спираль мало-помалу развертывается, не стесняя коры.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

–  –  –

Посев семян дичков Для посевных гряд надо выбирать место, защищенное от холодных и сухих ветров, но не у стены, обращенной на юг, где сеянцы выгорают. Перекапывать надо до 50 см глубины за несколько месяцев до посева, перед которым снова взрыхлить землю. В сухом, жарком климате гряды делать углубленными на 4,5–9 см. Лучшее время для посева – осень. Перед посевом семена кладут в воду на некоторое время, а грушевые и айвовые подольше мочат и, вынув, перетирают руками, чтобы освободить от слизи. Сеют в октябре-ноябре, придавливая руками или граблями и прикрывая слоем земли в 2–3 пальца, а для зерноплодных – в 2 см.

Затем борозды заполняют старым коровьим навозом – от мороза, зноя и сухости. В Одессе, в главном училище садоводства, фруктовые посевы никогда не поливают. Лишь при сильной засухе надо полить раз или два, но обильно. Ядроплодные (косточковые) можно пересадить в питомник через год, а зерноплодные – через два, но дольше нельзя оставлять.

Посев грушевых и яблочных семян Для посева выбирается низкое место на легкой, но достаточно питательной почве или применяют усиленное удобрение. Мелкий перевал в полштыка содействует сохранению влаги в почве. Поливка посевам дается обильная; прополка выполняется своевременно и лучше слишком рано, чем поздно. Если посев очень густ, самые слабые сеянцы выдергиваются. Между рядами дается расстояние 25–35 см, что позволяет рыхлить землю мотыгой, когда сеянцы достигнут 18 см. При таком уходе с 7 соток посева получалось 50–70 тыс. сеянцев. Семена груш прорастают дружнее, чем семена яблонь. Место для гряд выбирается по возможности низкое, глубоко вспахивается осенью и затем весной два раза. Грядкам дается направление с востока на запад. Одновременно делаются и грядки для пикировки, которые вспахиваются еще глубже. Скоро после посева, если грядки всегда влажны, появляются и всходы; а когда растения разовьют два листа, кроме семядолей, их пикируют. Семена практичнее высевать осенью на разрыхленных грядах – рядами в неглубокие бороздки, которые покрываются, как и целые гряды, перепревшим навозом в палец толщиной. Весной навоз удаляют, и грядки разрыхляют граблями. При свежих семенах дружные всходы получаются через несколько дней. Весенний посев бывает менее удачным и требует больших забот и ухода. Дички для посадки выбираются одинакового роста с развитыми корнями, богатыми мочками.

Можно ли высевать проросшие семена плодовых деревьев?

Запескованные семена иногда прорастают рано, в то время когдавысеять их еще нельзя:

участок, предназначенный для посева, еще не освободился от снега, почва его недостаточно просохла, чтобы на ней производить работы, и т. д. Что тогда сделать с проросшими семенами? Их можно посеять, и они дадут прекрасные всходы. В садоводстве проращивание семян, трудно и медленно прорастающих, широко применяется и дает благие результаты. Почему же проращивание семян плодовых деревьев должно быть вредным? В 1905 г.

мне пришлось запоздать с посевом запескованных семян яблони, груши и айвы. Осенью П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

их не могли посеять, весной же долго не представлялось возможным их посеять, так как почва участка, предназначенного для посева, была сыра настолько, что по ней нельзя было ходить. Семена высеяли тогда, когда они дали ростки до 2 см длины. Распределение семян по бороздкам и заделка землей производились осторожно, чтобы не поломать хрупких ростков. Всходы появились скоро и дружно. К осени они выросли в хорошие дички. Корневая система их получилась лучше, чем у дичков, выросших из не проросших до посева семян.

Мне и раньше приходилось наблюдать благоприятные результаты от посева проросшими семенами, но тогда площади посевов были незначительных размеров, в данном же случае была засеяна площадь в 5 соток.

Когда лучше высевать семена яблони и груши?

Лучшим временем для посева считается поздняя осень. Семена, высеянные в это время, без промедления и дружно всходят ранней весной. Нападение мышей, запоздалое получение семян и другие причины заставляют иногда отложить посев до весны. В таких случаях семена пескуют, то есть смешивают с влажным песком. На 1 часть семян берется 4–6 частей песка. Тщательно перемешав семена с песком, их насыпают в ящики, плошки и другую посуду нетолстым слоем (20–30 см). Сохранять семена надо в неморозном помещении – погребе, подвале, яме. Так как запескованные семена прорастают очень рано, то и высевать их необходимо как можно раньше весной, едва только оттает почва. Проросшие семена высеваются осторожно, чтобы не поломать ростков. При осеннем посеве семян их хорошо защищает от нападения мышей окраска суриком, которая у нас, к сожалению, редко применяется.

Сеянцы

Выбор семян для получения плодовых деревьев-сеянцев Семена с правильным строением получаются от отборных, вкусных, красивых, вполне зрелых плодов, собранных со здоровых деревьев недегенерирующих сортов. Их очищают и сейчас же сеют. Можно подождать с посевом и до конца зимы, но предпочтительно делать немедленный посев. В обоих случаях семена нужно защитить от грызунов, от резких перемен температуры и от излишней сырости. Посевы в горшках дают больше шансов на успех, чем грунтовые. Их можно также делать в ящиках. Те или другие наполняют хорошей рыхлой землей, смешанной с перегноем, после чего высевают семена на большом расстоянии друг от друга, чтобы не стеснять их развития. Семена прикрывают 1–2 см той же земли, а большие косточки – слоем земли 3–4 см. Затем ящики, покрытые навозной соломой, ставят на грунт под какой-нибудь защитой, например под рамами. Поливать следует изредка, когда пересохнет земля. Как только начинается прорастание, нужно раскрыть ящики и несколько раз полить появившиеся растения, что благоприятствует их развитию.

Пересадка сеянцев Дерево тем раньше и в большем изобилии приносит плоды, чем большее количество оно имеет корневых волосков и чем ближе эти последние к поверхности почвы. Лучшим примером служит груша, привитая на айве. Как только появляется первый листик, молодой сеянец надо бережно пересадить при помощи колышка. Срезают ножницами часть стебля и пересаживают молодые растения поодиночке в горшки 10–16 см в диаметре, наполненные предварительно лучшей землей. Их поливают и защищают от солнечного зноя. ПреимуП. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

щество этой пересадки состоит в развитии большого количества корней. Спустя 8–10 дней горшки закапывают друг около друга на грядке, оставляя там без прикрытия от солнечных лучей.

Пересадка в грунт Каково бы ни было количество предварительных пересадок, молодые деревья пересаживают в грунт сейчас же после опадения листьев. Иногда их оставляют на гряде в густой посадке, но этого не следует делать. Чтобы ускорить плодоношение, их надо пересаживать в богатую питательными веществами и приспособленную для данной породы почву и на таком расстоянии, чтобы растения хорошо проветривались и вполне подвергались действию солнечных лучей. Расстояние между ними должно быть от 1,5 до 2 м. В первые годы можно использовать свободное между сеянцами пространство промежуточной культурой мелких растений, не истощающих почву. Приготовленные заранее посадочные ямки должны быть более широки, чем глубоки. Перед посадкой в грунт дерево осторожно вынимают из горшка, концы его корней подрезают, а затем корни присыпают питательной землей, которая слегка сверху придавливается. Чашку каждого дерева хорошо прикрыть навозной соломой. Если следующая весна суха, деревья следует несколько раз полить.

Выращивание сеянцев У каждого сеянца ставят подпорку, к которой дерево потом подвязывается, чтобы оно приобрело вертикальное направление и имело защиту от порывов ветра. Придать симметричную форму молодым деревьям – значит задержать их плодоношение. Достаточно прищипывать слишком длинные боковые ветки и уничтожать покрытые колючками разветвления. Трудно по внешнему виду определить качество молодых сеянцев, поэтому их нужно все сохранить до плодоношения.

Как обращаться с саженцами с поморщившейся корой?

По указанию В. Пашкевича, засохшие от плохой упаковки деревья следует сначала закопать в землю, хорошенько полить водою и только после двухдневного пребывания их в земле вынуть и, освежив порезы, погрузить часов на 10–12 в воду. После посадки следует ствол и ветви обернуть мхом и ежедневно обрызгивать последний, пока сквозь мох не станут пробиваться отпрыски. Тогда мох постепенно удаляют, чтобы не сразу обнажить дерево.

Посадка деревьев Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной вследствие морозов, то станет понятным, что иногда выписанные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны. Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикалывать в мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно посоветовать выписывать деревья осенью и прикапывать их на зиму, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха. Особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для весенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельность и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют наплывы в П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот почему очень важно производить обрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, или так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то еще с осени образуются наплывы, и такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются.

Посадка деревьев на песчаных почвах Посадка плодовых деревьев на песчаных почвах сопряжена бывает с большим риском, так как деревья очень страдают от недостатка воды. Несколько лет тому назад предложен особый способ посадки плодовых деревьев на таких почвах, и многочисленные опыты показывают, что этот способ дает хорошие результаты, по крайней мере в первые годы деревья растут хорошо. Правда, способ этот кропотлив и дорог, но ведь закладывать сады на неподходящей почве могут лишь любители, для которых вопрос о дороговизне не имеет решающего значения. Прежде всего выкапывается обычная посадная яма, но большого диаметра и глубины, то есть не менее 1–1,5 м глубины и такой же ширины. Посадная яма должна расширяться книзу, а дно имеет форму блюдца. На дно насыпается слой жирной глины в 6–9 см и плотно утрамбовывается. Таким образом получается нечто вроде горшка, не пропускающего воду. Конечно, лучше наполнить яму хорошей землей, но если это затруднительно, то можно наполнить той же землей, а в верхний слой добавить навоза. При частом (каждые 2– 3 года) внесении навоза в верхний слой почвы деревья растут удовлетворительно и на песчаной почве.

Вред от глубокой посадки Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево.

Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.

На каком расстоянии следует сажать деревья?

Сажать деревья нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда деревья разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают от мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки. Расстояние между деревьями зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Когда, как, какой ширины и глубины копать ямы?

Для посадки весной ямы должны быть выкопаны еще с осени, для осенней же посадки

– не позже июня. Чем дольше ямы будут стоять открытыми, тем лучше распушится земля, а следовательно, сделается более проницаемой для корней. Ширина ямы должна быть не менее 1,5 м, но лучше 2 м, так как корни плодовых деревьев, особенно яблонь, идут вширь, а не вглубь. Для вишен достаточна ширина 1 м. Глубина ямы в средних и северных губерниях должна быть 50 см и самое большее 70 см. При выкопке ям верхний почвенный лучший слой земли откладывают в одну сторону, а нижний худший – в другую. Кучи выброшенной земли следует через каждые 3–4 недели перелопачивать, дабы земля лучше распушилась.

Чем и как следует удобрить выброшенную из ям землю, которая пойдет на засыпку корней?

Если ямы выкопаны в неистощенной, рыхлой и раньше хорошо удобренной земле, то сажать можно и без прибавки удобрения к вынутой из ямы земле, но такие случаи редки.

Обыкновенно же сажают деревья на местах, которые были десятки лет под посевами и плохо удобрялись, а потому выброшенную из ям землю надо перед посадкой удобрить перепрелым навозом, но ни под каким видом не свежим. Надо обратить внимание на то, чтобы в навозе не было личинок майского хруща, который объедает корни. В черноземной полосе и в особенности в местах, где почва бедна известью, чрезвычайно полезно, особенно для вишен, слив и вообще косточковых пород, к вынутой из ям земле примешать 2–3 ведра старой, вполне погашенной извести. Полезно примешать к земле торф, хорошо выветрившийся и растертый в грубую муку (3–4 ведра на яму). Торф сохраняет влагу, препятствует уплотнению почвы и сильно способствует образованию корневых волосков.

Когда и как вбить кол, к которому после посадки будет привязано дерево?

В губерниях, подверженных сильным ветрам, сажать дерево, особенно со средним штамбом (полуштамбом), без того, чтобы не привязать его к колу, нельзя. Кол должен быть совершенно ровный и хорошо очищенный от коры. Толщина кола должна быть не ниже 5 см.

Кол должен быть вбит в середину ямы с солнечной стороны, дабы защищать ствол дерева от нагревания солнцем.

За сколько времени до посадки нужно засыпать ямы?

Ямы засыпаются за месяц до посадки, дабы дать возможность земле осесть, что не позволит дереву сильно опуститься. Вбив кол, яму заполняют верхним (почвенным) слоем земли, улучшенным удобрением (как было сказано выше) более чем на 1/4 ее глубины, причем посередине ямы, около кола, необходимо насыпать довольно высокий холмик, на который при посадке лягут корни дерева. Засыпка производится с таким расчетом, чтобы лучшая земля была положена там, где будут сидеть корни.

Исправление вредной глубокой посадки плодовых деревьев Все деревья, страдающие от глубокой посадки, окапываются кольцевой канавкой, причем поперечник кольца по мере углубления канавы постепенно уменьшается до тех пор, пока дерево еле может держаться на нескольких самых нижних корневых разветвлениях. После П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

этого ком обкладывают рогожами, крепко обвязывают веревками, подкладывают под него с обеих сторон толстые доски и осторожно приподнимают дерево вместе с самым комом до надлежащей высоты, причем сейчас же подсыпают под ком землю и сильно утаптывают.

Когда таким образом все пустое пространство под комом и вокруг него будет заполнено, яму засыпают. Этим приемом вполне исправляется неправильная глубокая посадка. О результатах такого исправления можно судить по тому, что из 200 плодовых деревьев в возрасте 8– 15 лет, у которых была исправлена описанным способом глубокая посадка, все до одного без малейшего прихварывания перенесли эту операцию, причем рост их исправился и все насаждение как бы сразу ожило. Попутно при указанной работе можно внести удобрение, если в том окажется надобность, а весной необходимо сделать соответствующую обрезку крон.

Способ приготовления ям и почвы для посадки плодовых деревьев в песчаной почве На чисто песчаной почве плодовые деревья без соответствующей подготовки почвы идут крайне плохо. Обыкновенно при посадке деревьев копают соответствующих размеров ямы без предварительной подготовки почвы на участке. Для яблонь и груш ямы делаются возможно большими, вынимая не менее одного куба земли, а для слив, вишен и черешен – на половину меньших размеров. Ямы эти копают всегда заранее, то есть при посадке деревьев с осени ямы копают весной или ранним летом, а при посадке весной – обязательно с осени.

Наиболее подходящей землей для засыпания ям на песчаной почве является состоящая из 1/3 глины, 1/3 верхней местной земли и 1/3 гумуса с прибавлением небольшого количества извести. Весьма полезным при этом является внесение возможно большего количества компоста, если он имеется под руками. Однако даже при такой тщательной подготовке плодовые деревья будут расти хорошо лишь при обильной поливке в течение всего лета. Вообще культура плодовых деревьев на чисто песчаной почве обходится очень дорого, и даже при хорошем уходе деревья на ней растут и плодоносят недолго. Поэтому такую посадку можно рекомендовать лишь любителям и то в весьма ограниченных размерах (до 10–15 деревьев).

Наиболее подходящими являются карликовые деревья, которые там являются и более долговечными. И все-таки на песчаной почве плодовые деревья могут расти прекрасно и давать хорошие урожаи, если подпочвой является глина. В этом случае, если на участке сажается более 20 деревьев, то следует предпочесть не отдельную подготовку почвы для ям, а подготовку почвы перевалом всего участка при внесении достаточного количества компоста или перегнившего навоза с добавлением извести.

Весенняя посадка с водой В посадную яму приблизительно до половины набрасывается земля и расправляется не в виде холмика, как обыкновенно, а наоборот – в виде воронки. Сюда наливают воды почти доверху. В воду вставляют корни и быстро с двух сторон лопатами сыпят мелкую землю таким образом, чтобы земля не падала кучами, а сползала с лопаты и сыпалась, как горох.

С наполнением ямы землей вода поднимается все выше и выше, а чтобы она не выливалась через край, яму обводят валиком земли и продолжают сыпать последнюю, образуя вокруг дерева земляной холмик. При посадке в воду соблюдают общие условия: сглаживают на концах корней срезы, сажают таким образом, чтобы корневая шейка была бы на уровне с землей, но утаптывания и придавливания корней не производят. Холмик насыпается повыше, и в таком состоянии дерево остается не менее суток, чтобы вода окончательно разошлась по яме и всосалась в почву. На второй день после посадки холмики сравнивают с землей, а затем делают приствольные круги или лунки, которые притеняются соломой. При посадке П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

под кол или канавкой работа эта производится таким образом. По протянутому шнуру впереди идет первый рабочий и делает на известном расстоянии круглым большим деревянным колом ямки. Второй рабочий вставляет дички, третий в каждую ямку до половины наливает воду, четвертый ручным плоским железным колышком придавливает промокшую землю к корешку и заравнивает ямку. При посадке дичков с водой следует не торопиться придавливать ручным колышком землю к корешку до тех пор, пока вода в ямке не войдет в землю, иначе вода выплеснется. Если же посадка дичков производится канавкой, тогда землей корни дичков засыпают до половины, а затем канавку заливают водой и заравнивают землей. При посадке с водой не только не бывает убыли, когда посадка сделана своевременно, но даже и тогда, когда растения получены вялыми или же распустившимися. Посаженные таким способом, они скоро оправляются и дают хороший прирост. Преимущества посадки с водой перед прочими способами состоят в следующем:

1. Распределение корней в яме с водой соответствует естественному распределению их в почве, откуда они были вынуты для посадки.

2. Слипания корней не происходит, так как они, находясь в воде, засыпались землей, которая падала на поверхность воды, а не непосредственно на корни.

3. Вода, влитая в яму, остается под корнем и служит продолжительным запасом для насыщения корней влагой.

4. Деревья, посаженные весной в воду, почти не требуют поливки в течение целого лета.

Посадка однолеток С целью удешевления посадок рекомендуется посадка однолетних окулировок, то есть молодых деревьев, представляющих один побег без кроны. Однако результаты такой посадки в большинстве случаев бывают неудачны. Это объясняется неудовлетворительными условиями произрастания посаженных однолеток в первый год. Рекомендовать посадку однолеток можно лишь в том случае, если есть полная надежда получить в первом же году нормальную крону, иными словами, если есть основания ожидать усиленного роста.

Для такого усиленного роста необходимы следующие условия: прекрасно развитые деревца (однолетки) с обильной корневой системой, плодородная и хорошо подготовленная почва, своевременная и тщательно выполненная посадка, поливка в случае засухи, полная защита от насекомых и проч. Кроме того, для посадки однолетними окулировками годятся исключительно сильнорастущие сорта, так как сорта слаборастущие даже при самых благоприятных условиях культуры не образуют кроны в год посадки. Посадка однолетних окулировок применима лишь при условии получения так называемых полуштамбов, так как только в этом случае возможно произвести сильную обрезку, способствующую усиленному росту побегов, образующих крону. Необходимость соблюдения указанных выше условий объясняется тем, что в случае образования в первом году слабых побегов кроны последняя лишь с большим трудом может быть исправлена впоследствии. Поэтому раз мы не имеем твердой уверенности в усиленном росте, то гораздо рациональнее производить посадку кронистыми деревьями. Все сказанное относится исключительно к семечковым, то есть к яблоне и груше.

Косточковые, особенно персик и абрикос, сажаются однолетками, как общее правило.

Глубокая посадка яблонь Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев безусловно вредна. Она в сильнейшей степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями постоянно будет страдать от различных болезней. Но как определить, что саженцы в саду посажены глубоко? Существуют три наглядных признака, с помощью П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле саженцы: 1. Стволы глубоко посаженных саженцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обусловливается нормальный прирост дерева.

Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны.

Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли. 2.

Корневая шейка саженца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 5 или 8 см. По наружным признакам начало корневой шейки можно так определить: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтая, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 5– 8 см. 3. Деревья, глубоко посаженные, после 5–10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой будто бы причины.

Обрезка корней при посадке Вопрос об обрезке корней при посадке плодовых деревьев не так прост, и, во всяком случае, нельзя дать определенного указания, как следует производить обрезку корней. Способ обрезки зависит от возраста деревьев, породы, почвы, способа посадки и проч. Молодые деревья легче переносят усиленную обрезку, чем взрослые. На этом основании при посадке молодых деревьев корни обрезаются сильнее. При этом имеются в виду некоторые существенные преимущества, обусловливаемые усиленной обрезкой корней. Так, при посадке подвоев в питомнике, особенно если мы откладываем эту работу до весны, усиленная обрезка корней даст возможность настолько ускорить работу, что двое рабочих успевают сажать до двух и более тысяч штук в день. Второе преимущество короткой обрезки корней состоит в том, что ранней весной места срезов менее подвержены загниванию. Дело в том, что длинные корни при слабой обрезке располагаются, конечно, в более глубоких и более холодных весной слоях почвы, где условия для загнивания более благоприятные. Наконец, при короткой обрезке подвоев, сажаемых в питомнике, вторичные разветвления корней образуются ближе к поверхности почвы, что впоследствии облегчает выкопку, а затем и посадку молодых деревьев. Таким образом, при посадке подвоев в питомнике большинство садоводов вполне правильно предпочитают короткую обрезку. Обычно оставляют у подвоев корни длиной не более 6–9 см.

При посадке деревьев старшего возраста решение вопроса о степени обрезки корней более затруднительно. Теоретически следовало бы обрезать корни возможно меньше, тем более что и без того значительная часть корней теряется при выкопке деревьев из питомника. Казалось бы, что успех посадки тем более обеспечен, чем больше корней оставлено у сажаемого дерева. В действительности же и здесь приходится считаться с возможностью отмирания корней в глубоких холодных слоях почвы, особенно на почвах связных и сырых.

Вот почему при посадке плодовых деревьев на таких почвах следует предпочитать более короткую обрезку. Точно так же следует предпочитать короткую обрезку и в тех случаях, когда посадка производится малоопытными рабочими, во избежание загибания корней.

Наконец, существует целый ряд пород, которые образуют при посадке молодые корни вблизи корневой шейки, как абрикос, дусень, отчасти парадизка и айва. Понятно, что такие породы следует обрезать короче, так как все равно длинные корни впоследствии отмирают.

В этом отношении особенно чувствителен абрикос. Неоднократно наблюдали, что деревья, привитые к абрикосу, тем скорее и успешнее развиваются на новом месте, чем сильнее были обрезаны корни при посадке. Даже при очень короткой обрезке, когда оставлялись лишь главные корни, и то не длиннее 6–9 см, деревья, привитые к абрикосу, прекрасно принимались и давали к концу первого вегетационного периода роскошную корневую систему.

П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

Способ сохранения посадочного материала на льду Чтобы отправить в Швецию двенадцать высокоствольных вишен, куда они должны прийти не раньше времени посадки в мае, один садовод в Швецингене выкопал двойную порцию деревьев еще зимой и после обмакивания корней в глиняный раствор поместил их в ледник пивоваренного завода. Несмотря на холод, в начале мая почки начали распускаться. Двенадцать деревьев, более задержавшихся в развитии, были посланы по назначению, затем посажены и хорошо принялись. Неотосланные экземпляры были высажены у себя и, несмотря на большую жару и позднюю посадку, все принялись.

Как поступать с несвоевременно полученными фруктовыми саженцами?

При пересылке деревьев могут произойти два случая: 1) деревья получают присохшими, со сморщенной корой; 2) деревья получают слегка замороженными. Как в первом, так и во втором случаях тотчас по получении их закапывают, распаковав, в сырую землю на глубину 1–1,5 м в наклонном положении. Весной во время посадки тщательно вырезают поврежденные места. Дальнейший уход заключается в том, что у присохших деревьев штамбы обматывают мхом и затем их опрыскивают ежедневно чистой и холодной водой до наступления жаркой погоды. Благодаря таким приемам дерево оживает окончательно. Замороженные же деревья всегда дают побеги с уцелевших своих частей. Если эти побеги пробьются из старой древесины, то для усиления их опрыскивание необходимо, если же из молодой – последнее излишне.

Как сажать плодовые деревья на участках, заливаемых полой водой?

Для того чтобы засадить участок, заливаемый полой водой, плодовыми деревьями, существуют три способа. Первый – это посадка их на круглые холмики, которые не покрываются водой. Холмики должны иметь широкое основание – от 2 до 4 м в поперечнике – и высоту, сообразную с уровнем, до которого поднимается вода. Высокие и узкие холмики в плетнях, например, делать не следует. Деревья в них хотя и хорошо принимаются, зимой насквозь промерзают, и посадка гибнет. Второй способ – это сохранение посадок на леднике, до спада воды, после чего их сажают по местам. Третий – самый лучший и верный, это посадка деревьев ранней весной в небольшие корзинки с хорошей землей и сохранение их где-либо на незаливаемом месте до спада воды. После того как вода спадет, принявшиеся и распустившиеся деревья сажают вместе с корзинами на места в саду, где они, не останавливаясь в росте, до зимы успевают настолько окрепнуть, что без труда переносят разливы будущего года и дальнейшие.

Разведение подвоев райской яблони (парадизки) Размножение райской яблони, или парадизки, производится, как известно, бесполым путем – отводками, а не семенами.

Для получения подвоев райской яблони поступают следующим образом:

1. Молодые растения сажают в ряды на расстоянии 1,5 м, надземную же часть срезают, оставляя над поверхностью лишь верхушку не более 6–9 см. Такое укорачивание производится с той целью, чтобы растение побольше развивало корневых отпрысков. На следующую весну до развития почек делают отводки, для чего на однолетних побегах производят П. Н. Штейнберг. «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем»

косой надрез длиною примерно 6 см. Чтобы отделенная часть не приросла снова, в расщеп закладывается камешек или же сухой кусочек ветки. Затем отводки нагибаются в приготовленную около них канавку глубиною около 6–9 см, где они укрепляются деревянными крючками и засыпаются питательной рыхлой землей, причем верхнему концу отводимой ветки придают вертикальное направление.

2. Однолетние побеги ранней весной до развития почек обертывают два раза тонкой проволокой и засыпаются землей. При разрастании ветки вследствие ее утолщения проволока врезается в кору, отчего образуется наплыв, и из него появляются корни.

3. Однолетние побеги весной, до развития почек, пригибаются в приготовленное углубление в 6–9 см и укрепляются деревянными крючками. Когда из почек появятся побеги вышиной 6–14 см, на маточной ветке около каждого молодого побега с обеих противоположных сторон на расстоянии 5–8 см снизу делаются до сердцевины надрезы и засыпаются землей. Можно не делать надрезы, но при надрезах образуется больше корней.

4. Когда молодые побеги вырастут вышиной 9–14 см, у основания их делаются два надреза с противоположных сторон или же снимается узенькая полоска до древесины коры и засыпается землей. Можно надрезы не делать, но тогда образуется меньше корней.

Отчет о деятельности службы СПИД за 2014 год Алматы, 2015 1.Введение В соответствии с Государственной Программой развития здр...» ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОАО “ГАЗПРОМ” СТО Газпром 2-3.5-032-2005 Издание официаль...» DIAGNOSTIC RADIOIODINE ВСЕГО ТЕЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА WHOLE-BODY SCANNING AFTER INITIAL ПОСЛЕ НАЧАЛА ТЕРАПИИ У...» .) (;; и!)::Д"лс."ю:"0!; !\;!.".;iXi.i;i;i;. !.Л Л. " /1..i /. Л. /."..!i((.: :. -И.:..!....» Москва, Никитский пер., д. 4а, стр. 1 Основан в 2012 году · · 1 РЕДКИЕ РУССКИЕ КНИГИ...»u Мурат Иенер, Алекс Фидом nnrEP Мурат Иенер, Алекс Фидом паперны проектирования для профессионалов Москва · Санкт-Петербург· Нижний Новгород· Воронеж Киев· Екатеринбург · Самара · Минск ББК 32.973.2-018-02 УДКОО4.42 изо Мурат Йенер, Алекс Фид...»

«Обучение для ведического брака Амейатма дас VEDA PRESS Амейатма дас Обучение для ведического брака Автор этой книги, ученик Шрилы Прабхунады, рассматривает характер, обязанности и роль сознающей Кришну жены в браке, построенном на принципах варнашрама-дхармы и учении Его Божественной Ми...»

« РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ ПО ПОКАЗАНИЯМ АКТИВАЦИОННЫХ ПОРОГОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ Ранг публикаций Объединенного института ядерных иссл...»

2017 www.сайт - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам , мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.

Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]

Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем

Предисловие

Книга, которую вы сейчас держите в руках, была очень популярна еще в дореволюционной России, поскольку создавалась на основе лучших достижений практики садоводства. И вот уже почти сто лет «обиходными рецептами» пользуются садоводы по всей России. В аннотации к книге указывалось:

Цель издания «Обиходной рецептуры садовода» – доставить любителям садоводства и отчасти промышленникам возможность воспользоваться богатым опытом известных практиков – садоводов и огородников. Иметь под руками всю периодическую литературу, притом же за несколько десятков лет, едва ли доступно рядовому любителю или промышленнику. Между тем, в журналах за прежние годы можно найти массу драгоценных советов и рецептов, применение которых на практике, несомненно, принесет значительную пользу. Это обстоятельство и навело на мысль редакцию журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» поручить группе сотрудников сделать выборку более ценного материала из садоводческих журналов за прежние годы, сгруппировать этот материал по отделам и проштудировать его применительно к новейшим требованиям науки и практики, стараясь по возможности охватить все отрасли садоводства и огородничества.

Ввиду того, что сотрудниками «Обиходной рецептуры садовода» явились главным образом садоводы-практики, можно надеяться, что в издание попали только действительно практичные и полезные советы и рецепты.

Общую редакцию «Обиходной рецептуры садовода» принял на себя редактор журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» П. Н. Штейнберг.

С.-Петербург, 1911 г.

Следует заметить, что при составлении этой книги были использованы материалы из российских и зарубежных изданий по сельскому хозяйству, садоводству и огородничеству. В частности, известные в то время популярные издания:

«Обиходная рецептура» г-на Эльпе. Под псевдонимом Эльпе публиковал свои популярные книги и статьи известный ученый и просветитель Лазарь Константинович Попов;

«На всякий случай» г-на А. Н. Альмедингена. Журналист и педагог Алексей Николаевич Альмединген (1855–1908) выпустил огромное количество популярных изданий для разных людей – от сельских жителей до земских начальников. Самая известная его книга – «Энциклопедия семейного воспитания и обучения»;

«Свод русской литературы по технике садоводства», изданный Императорским Российским обществом садоводства под редакцией И. И. Мещерского. Эта книга была издана в 1900 г., и долгое время оставалась одной из самых популярных по садоводству.

И многие другие издания.

К сожалению, в оригинальном издании все рецепты не были должным образом структурированы, и читателям приходилось выискивать нужную информацию, многократно перелистывая страницы книги. При подготовке настоящего издания мы упорядочили структуру текста, сохранив без изменения советы и рецепты, предлагаемые в оригинальном издании. Надеемся, что современные читатели найдут в этой книге много полезного и интересного для себя. На протяжении почти ста лет сотни тысяч людей с помощью рекомендаций авторов этой книги выращивали отличные сады и огороды, повышали плодородие деревьев и кустарников, успешно защищали свои урожаи от любых природных напастей, будь то перепады температуры, град, засуха, наводнения или вредные насекомые и животные. Если вы занимаетесь садом и огородом, выращиваете комнатные цветы или разводите цветники – вы обязательно найдете здесь советы, которые помогут вам и вашим растениям. Богатого вам урожая и прекрасного настроения!

Татьяна Полоз, кандидат биологических наук, февраль 2010 г.

Семена и посев

Общие меры

Добротность семян Семена собственного сбора и покупные

Семена собственного сбора дадут безусловно лучшие результаты, чем покупные, если собраны они со знанием дела и с вниманием. Массовое производство семян никогда не может дать такого ухода за семенными растениями, как в собственном хозяйстве. Как на исключение, следует указать на семена, получение которых сопряжено с устройством какихлибо приспособлений, недоступных для обыкновенного хозяйства. Во всех остальных случаях можно горячо рекомендовать выращивать семена у себя, если местные климатические условия делают возможным это занятие. Относительно вырождения растений при постоянном выращивании семян в данном хозяйстве еще можно много спорить. Если растения примирились с климатическими и почвенными условиями, и в первые годы выращивания на новом месте не выказали склонности к вырождению, то и в будущем вырождения не будет, если мы будем относиться к делу с полным вниманием. Лишь некоторые растения (очень немногие) с первого же года выращивания из семян своего сбора дают значительный процент уклонившихся от типа экземпляров. Такие семена придется выписывать, но в то же время тщательным подбором следует попытаться акклиматизировать и их. Свойства растений, воспроизводящихся семенами, изглаживаются только в отдаленных поколениях, да и то вследствие дурного, невнимательного ухода. Мы не имеем средств предупредить вырождение, зависящее от особенностей климата, но это обстоятельство выясняется в первые годы культуры. Вырождение наблюдается в следующих случаях:

Если растение, свойственное исключительно югу, возделывается на семена на севере, и наоборот;

Растения, не выносящие глинистой, известковой или иной почвы, попадают как раз на эти почвы.

Если же от семян собственного сбора получаются выдающиеся по качествам растения, и притом типичные, ничто не мешает сохранить их и тщательным подбором семян улучшить.

Способы определения добротности посевных семян

К таким способам относится испытание на прорастание – берут из пробы определенное число семян и сеют их в плошках или горшках, поставленных в теплом месте. Затем по числу проросших семян делают вывод о проценте всхожести их, а стало быть, и о степени добротности испытуемой пробы. Если семена очень мелкие, их с той же целью кладут между двумя смоченными водой суконками или войлоками и замечают, сколько из них дадут ростки. Заслуживает внимания способ, рекомендуемый Дижоном как вполне пригодный для руководства. Подлежащие определению семена кладут на раскаленные угли, еще лучше – на раскаленный железный лист: если семена просто обугливаются, то есть сгорают спокойно, без вспучивания и треска, значит, они никуда не годятся и лишены способности прорастания. Годные для прорастания семена при тех же условиях вздуваются и сгорают с треском, подпрыгивая. Для определения добротности крупных семян (желудей, каштанов и т. п.) их бросают прямо в горящую печку: плохие сгорают без шума, как бумага; хорошие же лопаются с более или менее сильным треском, как говорится, «стреляют».

Проверка семян на всхожесть

Даже самые свежие семена следует проверять на всхожесть, потому что она может зависеть от многих причин. Особенно внимательно проверяются семена после неудачного лета или при машинной очистке, где непременно известный процент подвергается механической порче. Кроме испытанных способов определения всхожести, существует немало примет, по которым судят о годности посевного зерна. Прежде всего обращают внимание на сравнительную величину семян, окраску их и блеск. Эти признаки могут служить основанием для оценки семян только в том случае, если хорошо известны условия сбора: в сырое и сухое лето вид семян некоторых растений в значительной степени различен. Особенно обманчивой может оказаться окраска семян. Например, твердо установилось мнение, что темные клеверные семена лучше светлых, между тем как тщательные наблюдения показывают обратное: светлые семена дают и семян и сена больше. Нельзя согласиться с мнением, что лучшие семена должны тонуть в воде, тогда как остающиеся на поверхности воды семена – невсхожи. Десятки раз я проверял способность прорастания семян указанными способами и положительно убедился, что этот способ никуда не годится: семена, остающиеся на поверхности, отлично всходят и дают вполне удовлетворительные растения, если только они не повреждены насекомыми. Есть еще способ испытания семян посредством воды, быть может и верный, но применимый по отношению только к очень крупным семенам. Семена высыпаются в воду, и те из них, около которых образуется почти микроскопический воздушный пузырек, признаются всхожими.

Способ узнать скоровсхожесть семян

Для достижения этой цели предложен способ, основывающийся на изменениях, какие происходят с семенами при сжигании. Плохие, невсхожие семена сгорают медленно, при слабом развитии дыма. Семена всхожие подпрыгивают, перевертываются и сгорают с треском, который тем сильнее, чем крупнее семена. Мелкие семена кладут поодиночке на горячие угли; более крупные, такие, как семена дуба, каштанов, бросают прямо в огонь и тщательно наблюдают явления при сгорании. С мелкими происходит то, что сказано выше; более крупные подскакивают в огне.

Подготовка семян к посеву

Семена многих огородных и древесных пород прорастают гораздо успешнее, если они перед посевом подвергаются соответствующей подготовке. Рано высеваемые и скоро всходящие семена, например капусты, репы, брюквы, не требуют перед посевом никакой предварительной обработки. Напротив, всход медленно прорастающих семян – моркови, лука, петрушки, сельдерея и прочих – если их перед посевом намачивать, можно ускорить на несколько дней, что во многих случаях представляет, конечно, немаловажную выгоду. Для намачивания семян употребляется чистая дождевая или талая вода, а за неимением таковой – мягкая прудовая или речная. Существуют наблюдения, свидетельствующие, что снег при таянии действует особенно хорошо на твердые семена и поэтому с успехом применяется как к намачиванию, так и покрытию посеянных в горшках семян вместо поливки. Количество воды, употребляемое для намачивания, должно в несколько раз превосходить объем семян. Если при более или менее продолжительном намачивании семян вода окрашивается в бурый цвет, ее следует заменить свежей. Намачивание производится при температуре, соответствующей прорастанию семян. Что же касается продолжительности намачивания, то это определяется степенью твердости семян. Узнать, когда они вполне намочены, нетрудно по наружному виду: их объем значительно увеличивается, зерно размягчается, что у крупных мучных семян, например гороха, наступает через полсуток. Семена крестоцветных обычно требуют не более суток; луковые – от 2 до 3 суток, а розоцветные, как земляника, малина и ежевика – от 3 до 5 суток. Но семена некоторых растений, например турецких бобов и вообще полутропических растений, от мочения легко загнивают, и лучше их совсем не смачивать.

Стратификация семян

Семена плодовых деревьев прорастают лишь при условии посева вскоре после их сбора. Казалось бы, что это свойство не представляет затруднения, стоит лишь производить своевременный осенний посев. На деле, однако, возникают затруднения, отчасти вследствие того, что посеянные семена очень часто повреждаются мышами. Нередко бывает затруднительно иметь вполне подготовленный для посева участок осенью; также осеннему посеву могут помешать очень ранние морозы и другие причины. Таким образом, приходится отложить посев до весны, но для того чтобы семена проросли весной, их необходимо подвергнуть стратификации. Без этого приема посеянные весною семена пролежат в земле целое лето, осень и зиму и взойдут лишь весной следующего года, да и то неудовлетворительно, так как многие семена погибают от долгого лежания в земле. Стратификация, или пескование, состоит в том, что предназначенные для весеннего посева семена сохраняются не в сухом виде, а в смеси с влажным песком, то есть как бы подвергаются осеннему посеву. Стратифицировать семена можно двояким образом: или распределяя их в ящике или в цветочном горшке послойно (слой песка, слой семян), или же предварительно смешав с трех-четырехкратным количеством песка. Стратификацию следует производить как можно раньше и, во всяком случае, не позже декабря. Стратифицированные семена сохраняются при поддержании умеренной влажности и при низкой температуре (в подвале, передней и т. п.). Вероятность успеха будет выше, если стратифицированные семена подвергнуть хотя бы кратковременному (2–3 дня) действию морозов. Семена высеваются весной обязательно до начала их прорастания.

Стратификация как способ ускорения прорастания семян

Выбор посуды для стратификации и установка ее зависит от местных условий: можно брать ящики, корзины, цветочные горшки и т. п. Необходимо лишь, чтобы дно сосуда имело отверстия, а внизу, под довольно толстым слоем, помещался бы дренаж из черенков и тому подобного материала. Поверх дренажа насыпается песок толстым слоем, по которому распределяются крупные семена отдельно друг от друга; затем, прикрыв их песком, укладывают второй ряд семян, потом опять песок, новый ряд семян и т. д., пока не наполнится весь сосуд. Число слоев определяется проницаемостью употребляемого для пересыпки материала и размерами семян. Чем проницаемее материал и чем крупнее семена, тем больше слоев может быть помещено друг над другом и тем толще может быть каждый слой. У самых крупных семян песок не должен быть толще 5 см; число же слоев – не более 6, иначе может быть не достигнуто главное условие – хорошая проветриваемость. Влажность должна быть равномерна и не очень велика. Время стратификации зависит от скорости прорастания семени. Чем скорее прорастает семя, тем позже следует приступать к указанной операции, чтобы корешок ростка не слишком удлинился ко времени посева на открытом месте. Действие стратификации может быть ускорено предварительным одновременным смачиванием семян, а также согреванием сосуда. Лучше всего производить стратификацию в погребе. Если же имеется в виду значительный посев твердых семян, которые должны долго лежать в земле, то стратификацию производят в выстланных и прикрытых ямах.

Простой способ стратификации

Стратификация может быть достигнута и более упрощенным способом: удавалось производить стратификацию семян яблонь, смешивая их с осени на 3/4 с черноземной землей, причем эта смесь насыпалась в мешки, сшитые из грубой парусины. Мешки насыпались настолько неполно, чтобы они могли быть хорошо распластаны по земле слоем 7–9 см. Мешки, конечно, зашиваются, а по земле распластываются с небольшим углублением в середине. Весной, при раннем стаивании снега, последний набрасывается на мешки до тех пор, пока не наступит время для посева. Для стратификации нужно выбирать место в тени, где весеннее солнце не имеет сильного действия. Достоинство этого способа состоит в том, что семена прорастают ровно и скоро. При вынимании из мешков проросших семян их следует выбирать осторожно, чтобы не повредить корешки.

Проращивание семян и улучшение всходов

Проращивание твердокожих семян

Твердокожие семена, как известно, отличаются очень медленной прорастаемостью, и нередко приходится прибегать к искусственным мерам, чтобы ускорить их всхожесть. Наиболее практикуемая с успехом из таких мер – это подрезывание или надпиливание твердой кожицы. Все твердокожие семена (акации, канны и др.) на той стороне, откуда пробивается росток, снабжены небольшим возвышением; на этом именно месте осторожно подрезают или подпиливают жест кую кожицу, пока не обнажится внутренний тонкий слой, и в таком виде семя сажается в землю при умеренном тепле; тогда оно через несколько дней прорастает вместо того, чтобы лежать в земле, не трогаясь много недель, как то обыкновенно бывает с твердокожими семенами, не подвергавшимися вышеуказанной манипуляции.

Способ улучшения всходов семян лесных древесных пород

Партию семян вымачивают в течение 1–3 суток в воде и затем раскладывают тонким слоем в затененном месте. Разложенные семена переворачивают граблями и поливают водой. Когда оболочка некоторых семян лопнет, то можно приступать к посеву, причем в бороздки, приготовленные обыкновенным способом и отстоящие одна от другой на 7–9 см, кладут разбухшие семена на расстоянии 1 см для теневыносливых пород и 2 см для светолюбивых. Посев вследствие неравномерного разбухания семян приходится растянуть на несколько дней. Грядки, на которых посеяны разбухшие семена, следует непременно поливать до появления всходов. При таком способе посева удавалось получить из сотни высеянных, следовательно, всхожих семян от 82 до 96 однолетних сеянцев. Правда, указываемый способ хлопотен, но это вполне окупается результатами, так как дает максимальное число всходов из наличного количества посеянных семян, не говоря уже о том, что такой посев обходится дешевле практикуемой садоводами пикировки. В особенности способ этот рекомендуется при воспитании сеянцев лесных пород со слабой всхожестью, как, например, сибирской лиственницы, семена которой отличаются крайне слабой всхожестью и весьма значительной дороговизною.

Простой способ ускорить прорастание семян

Семена яблонь или груш кладут в стакан, наполненный до половины водой, и держат в таком виде при обыкновенной комнатной температуре. Когда вода начнет портиться, что узнается по гнилостному запаху, ее осторожно сливают и заменяют свежей. Спустя недели две покажутся белые ростки. Тогда, слив воду, семена осторожно, чтобы не повредить нежные росточки, переносят на полотно и дают им слегка обсохнуть, после чего их тотчас же высевают. Семена прорастают ровно и скоро. При вынимании из мешков проросших семян их следует выбирать осторожно, чтобы не повредить корешков.

Проращивание твердокожих семян, в частности шиповника, акаций

Твердокожие семена, как известно, отличаются очень медленной прорастаемостью, и нередко приходится прибегать к искусственным мерам, чтобы ускорить их всхожесть. Наиболее практикуемая с успехом из таких мер – это подрезывание или надпиливание твердой кожицы. Все твердокожие семена (акации, канны и др.) на той стороне, откуда пробивается росток, снабжены небольшим возвышением; на этом именно месте осторожно подрезают или подпиливают жест кую кожицу, пока не обнажится внутренний тонкий слой, и в таком виде семя сажается в землю при умеренном тепле; тогда оно через несколько дней прорастает вместо того, чтобы лежать в земле, не трогаясь много недель, как то обыкновенно бывает с твердокожими семенами, не подвергавшимися вышеуказанной манипуляции. Есть, однако, семена, отличающиеся особенно трудной прорастаемостью. Так, например, семена шиповника лежат в земле два-три года, прежде чем пустят росток. Чтобы ускорить прорастание, семена шиповника следует обмыть водой и выбросить те из них, которые всплывут на поверхность воды. Затем остальные (осевшие на дно) семена переносят в стеклянный сосуд с притертой пробкой, заливают серной кислотой, разбавленной предварительно дождевой водой (на 400 г семян берут 17 г кислоты и 26 г воды), и сосуд плотно закупоривают. По прошествии 10–12 дней жидкость сливают, семена переносят в ящик, наполненный рыхлой землей или песком, и, покрыв сверху мхом, держат в теплом месте до времени посева. Посев делается на затененной гряде и требует хорошей и аккуратной поливки, чтобы земля всегда оставалась сыроватой. Подготовленные указанным способом семена шиповника вместо двух-трех лет прорастают через два, реже через три месяца.

Улучшение проращивания семян Влияние положения семян в почве на быстроту появления всходов

Семена тыквы были положены в одних сосудах зародышем вниз, в других – вверх и в третьих – горизонтально. Полученные результаты были таковы, что в первом случае время появления всходов было сильно растянуто и полученные растения гораздо слабее развивались, чем во втором случае. Энергия прорастания семян, занимавших горизонтальное положение, была по своей величине средняя. В цифрах упомянутая разница была такова: если в первом случае (семена Зародышем вниз) на шестой день взошло 60 % семян, то во втором – 90 %.

Влияние медного купороса и извести на прорастание и развитие растений

В последние годы были поставлены опыты относительно влияния намачивания хлебных зерен в отваре крахмала, медного купороса и извести и влияния этих растворов на прорастание и развитие растений. Опыты доказали, что употребляемый раствор действовал на зерна, с одной стороны, охраняющим образом, защищая их от грибных болезней, а с другой (что до сих пор было менее известно) – вызвал возбуждающее влияние на прорастание, питание и развитие растений. Раствор был сделан таким образом: в 1 л воды кипятилось 3 г медного купороса и 30 г крахмала. Хлебные зерна помещались на 20 часов в совершенно охлажденную жидкость, затем сушились на воздухе, после этого погружались на короткое время в известковое молоко и опять сушились на воздухе. Вес хлебных зерен от этой операции увеличивается на 5 %. Опыты велись с различными сортами пшеницы, маиса, овса и ячменя и показали, что все эти сорта хлебов представили большую процентную всхожесть и дали больший урожай, особенно листьев и стеблей.

Штейнберг Павел Николаевич
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Дата рождения:
Научная сфера:
Место работы:
Учёная степень:
Учёное звание:
Альма-матер :	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Научный руководитель:	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Известные ученики:	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Известен как:	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Известна как:	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Награды и премии:	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Сайт:	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Подпись:	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
[[Ошибка Lua в Модуль:Wikidata/Interproject на строке 17: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |Произведения]] в Викитеке
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).

Ошибка Lua в Модуль:CategoryForProfession на строке 52: attempt to index field "wikibase" (a nil value).

Павел Николаевич Штейнберг (1867-1942) - профессор Петроградского агрономического института, автор книг по садоводству и огородничеству.

Биография

До 1917 года был редактором журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество».

С 1919 года - профессор Петроградского (Ленинградского) сельскохозяйственного института (ныне Санкт-Петербургского государственного аграрного университета). С 1922 по 1929 год - первый заведующий кафедрой овощеводства этого института, читал курс овощеводства открытого и защищённого грунта. Доктор сельскохозяйственных наук, известный учёный, эрудит и энциклопедист.

Написал множество статей и составил свыше ста пятидесяти книг, по которым учились миллионы земледельцев.

Павел Николаевич Штейнберг поддерживал дружеские отношения с известными современниками: П. П. Сойкиным , А. Н. Толстым , В. Я. Шишковым , Я. И. Перельманом .

Библиография

См. также

• История Санкт-Петербургского государственного аграрного университета

Напишите отзыв о статье "Штейнберг, Павел Николаевич"

Примечания

Ссылки

• http://spbgau.ru/museum/istoriya_vuza

Отрывок, характеризующий Штейнберг, Павел Николаевич

Когда наконец-то приехала скорая помощь, осмотревший меня врач никак не мог понять, что же такое произошло и почему у меня, при такой глубокой ране, не течёт кровь. Но он не знал ещё и того, что у меня не только не текла кровь, но я также не чувствовала никакой боли вообще! Я видела рану своими глазами и по всем законам природы должна была чувствовать дикую боль... которой, как ни странно, в данном случае не было совсем. Меня забрали в больницу и приготовились зашивать.
Когда я сказала, что не хочу анестезию, врач посмотрел на меня, как на тихо-помешанную и приготовился делать обезболивающий укол. Тогда я ему заявила, что буду кричать... На этот раз он посмотрел на меня очень внимательно и, кивнув головой, начал зашивать. Было очень странно наблюдать, как моя плоть прокалывается длинной иглой, а я, в место чего-то очень болезненного и неприятного, чувствую всего лишь лёгкий «комариный» укус. Врач всё время за мной наблюдал и несколько раз спросил всё ли у меня в порядке. Я отвечала, что да. Тогда он поинтересовался, происходит ли подобное со мной всегда? Я сказала, что нет, только сейчас.
Не знаю, то ли он был весьма «продвинутым» для того времени врачом, то ли мне удалось его каким-то образом убедить, но, так или иначе, он мне поверил и больше никаких вопросов не задавал. Примерно через час я уже была дома и с удовольствием поглощала на кухне тёплые бабушкины пирожки, никак не наедаясь и искренне удивляясь такому дикому чувству голода, как если бы я была не евшая несколько дней. Теперь я, естественно, уже понимаю, что это просто была слишком большая потеря энергетики после моего «самолечения», которую срочно требовалось восстановить, но тогда я, конечно же, ещё не могла этого знать.
Второй случай такого же странного самообезболивания произошёл во время операции, на которую уговорила нас пойти наш семейный врач, Дана. Насколько я могла себя помнить, мы с мамой очень часто болели ангиной. Это происходило не только от простуды зимой, но также и летом, когда на улице было очень сухо и тепло. Стоило нам только чуточку перегреться, как наша ангина была тут, как тут и заставляла нас безвылазно валяться в постели неделю или две, чего моя мама и я одинаково не любили. И вот, посоветовавшись, мы наконец-то решили внять голосу «профессиональной медицины» и удалить то, что так часто мешало нам нормально жить (хотя, как позже оказалось, удалять это необходимости не было и это опять же, было очередной ошибкой наших «всезнающих» врачей).
Операцию назначили на один из будних дней, когда мама, как и все остальные, естественно, работала. Мы с ней договорились, что сначала, утром, пойду на операцию я, а уже после работы сделает это она. Но мама железно пообещала, что обязательно постарается прийти хотя бы на пол часа перед тем, как доктор начнёт меня «потрошить». Страха я, как ни странно, не чувствовала, но было какое-то ноющее ощущение неопределённости. Это была первая в моей жизни операция и я ни малейшего представления не имела о том, как это будет происходить.
С самого утра я, как львёнок в клетке, ходила вперёд-назад по коридору, ожидая, когда же уже всё это наконец-то начнётся. Тогда, как и сейчас, мне больше всего не нравилось чего-либо или кого-либо ждать. И я всегда предпочитала самую неприятную реальность любой «пушистой» неопределённости. Когда я знала, что и как происходит, я была готова с этим бороться или, если было нужно, что-то решать. По моему понятию, не было неразрешаемых ситуаций – были только нерешительные или безразличные люди. Поэтому и тогда, в больнице, мне очень хотелось как можно быстрее избавиться от нависшей над моей головой «неприятностью» и знать, что она уже позади…
Больниц я не любила никогда. Вид такого множества находящихся в одном помещении, страдающих людей внушал мне настоящий ужас. Я хотела, но не могла им ничем помочь и в то же время чувствовала их боль так же сильно (видимо полностью «включаясь»), как если бы она была моей. Я пыталась от этого как-то защититься, но она наваливалась настоящей лавиной, не оставляя ни малейшей возможности от всей этой боли уйти. Мне хотелось закрыть глаза, замкнуться в себе и бежать, не оборачиваясь от всего этого, как можно дальше и как можно быстрей…
Мама всё ещё не появлялась и я начала нервничать, что её обязательно что-то задержит и она, вероятнее всего, так и не сможет прийти. К этому времени я уже устала ходить и сидела нахохлившись у дверей дежурного врача, надеясь, что кто-нибудь всё-таки выйдет и мне не придётся больше ждать. Через несколько минут и правда появился очень приятный дежурный врач и сказал, что мою операцию можно начинать уже через пол часа… если я, конечно, к этому готова. Готова я была уже давно, но никак не могла решиться делать это, не дождавшись мамы, так как она обещала быть вовремя, а обещания мы были привыкшие держать всегда.
Но, к моему большому огорчению, время шло, и никто не появлялся. Мне всё тяжелее и тяжелее становилось ждать. Наконец я по-бойцовски решила, что, наверное, всё-таки будет лучше, если я пойду сейчас, тогда весь этот кошмар намного быстрее окажется позади. Я собрала всю свою волю в кулак и сказала, что готова идти уже сейчас, если конечно он может меня принять.

В основу руководства положен личный 40-летний опыт и наблюдения автора по выращиванию овощей в открытом грунте. Рассмотрены особенности организации огорода, его естественная и искусственная защита. Описан севооборот культур на огороде. Показаны особенности весенней и осенней обработки почвы. Рассмотрено удобрение почвы навозом, перегноем, птичьим пометом, дерном, торфом и др. Приведено устройство рассадников и приспособлений для теплолюбивых растений. Описаны особенности выращивания около 60 видов однолетних и многолетних культур. Рассмотрены уборка и зимнее хранение овощей, болезни огородных растений, а также основные вредители огородных растений и испытанные способы борьбы с ними. В 8-м издании приведены современные единицы измерения. Для широкого круга читателей.

* * *

компанией ЛитРес .

Предисловие к 7-му изданию

Первое издание моего «Практического огородничества» вышло в 1908-м году в количестве 10 000 экз. Второе издание в 1910-м году в количестве 20 000 экз., третье в 1914-м году – в количестве 35 000 экз. Четвертое издание, Комиссариата Земледелия Союза Коммун Северной области, по требованию этого учреждения, было сокращено и приспособлено для широких слоев населения северных и, отчасти, средних губерний: издано в 1919-м году, в количестве 10 000 экз. В конце 1919 года трудовая артель «Сельский работник» выпустила 5-е издание этого руководства в еще более сокращенном виде, в количестве 10 000 экз. В 1921-м году московское издательство «Возрождение» выпустило 6-е издание «Практического огородничества» по стереотипу с 4-го издания.

Настоящее 7-е издание Петроградского Отделения Государственного Издательства выходит значительно дополненным и совершенно переработанным, под названием «Северное огородничество ». Это новое название моего труда показывает, что переработка вызвана была желанием дать по возможности полное руководство по огородничеству исключительно для Северной области России.

В этом издании использован, главным образом, личный, почти 40-легний опыт и наблюдения. Использована широко и литература по огородничеству до 1916–1917 годов. В конце руководства приведена важнейшая литература по огородничеству на русском и трех европейских языках; заимствованы, главным образом, рисунки, так как, по условиям переживаемого времени, иллюстрировать издание пришлось старыми клише.

Приношу искреннюю благодарность проф. Н. Н.Богданову-Катькову и проф. Г. Н. Дорогину, любезно согласившимся написать для моего руководства главы о вредителях и болезнях растений и об испытанных, практических способах борьбы с ними.

Для мягкой славянской натуры нужны сильные, резкие потрясения для быстрого восприятия чего-либо. Переживаемые события, оторвавшие север от хлебородных губерний, заставили резко переоценить значение овощей в питании и самым усиленным темпом расширить северные огородные культуры.

В то время, как с незапамятных времен в питании всего мира овощи занимали одно из первых мест, в нашем питании овощи до 1918-го года играли незначительную роль. Крестьянство всегда считало огороды «бабьим» делом, а интеллигенция смотрела на огороды, как на необходимое зло. Но грянул гром, и мы в один год сделались «убежденными» вегетарианцами: овощи сделались главным продуктом нашего питания.

Для того чтобы человек мог вполне сытно и разнообразно питаться в течение года, получая в день немного хлеба и жиров, нужен огород в 75 кв. саженей (340 кв. м). С этого количества земли можно получить: 20 пудов (330 кг) картофеля, 8 пудов (130 кг) капусты, 8 пудов корнеплодов, лука, чеснока, тыквы и огурцов и 3 пуда (49 кг) гороха и бобов. Десятина земли (около 1 га), занятая овощами, могла бы прокормить до 30 человек, а вся Северная область легко прокормила бы население всей России!

Овощам ставят в упрек малое процентное содержание белков: в то время как в мясе в среднем, около 20 % белков, в овощах их только около 2,5 %. При этом забывают, что горох, бобы и фасоль также выращиваются на огороде, а в этих овощах свыше 20 % белков! Забывают, что белок в мясе и раньше был очень дорог, а теперь он совершенно недоступен большинству населения. Забывают, что для поддержания теплоты тепа и для выработки мускульной энергии нужны жиры и углеводы, а углеводов в овощах имеется от 3 до 21 %.

Новейшие исследования германских физиологов, кроме того, показали, что организм человека особенно хорошо усваивает белок, содержащий аминокислоты, которые в обилии имеются в свежих овощах, особенно в картофеле шпинате цветной капусте и кольраби.

Ho аминокислот нет в сушеных овощах. Поэтому, если питание идет более или менее нормально, и человек получает ежедневно ржаной или пшеничный, не отсеянный, хлеб, отличающийся богатым содержанием аминокислот, тогда сушеные овощи могут быть вполне рекомендованы для питания.

Ho если главным пищевым продуктом являются овощи, почти при полном отсутствии хлеба свежие овощи безусловно заслуживают предпочтения.

П. Штейнберг

Петербург,

Штейнберг Павел Николаевич (1867–1942), доктор сельскохозяйственных наук, известный ученый, эрудит и энциклопедист. С 1919 г. профессор Петроградского (Ленинградского) сельскохозяйственного института (ныне Санкт-Петербургского государственного аграрного университета). С 1922 по 1929 г. – первый заведующий кафедрой овощеводства этого института, читал курс овощеводства открытого и защищенного грунта. Редактор журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество». Перу ученого принадлежит множество статей и свыше ста пятидесяти книг, по которым выучились миллионы земледельцев. В настоящее время издан сборник «Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем», в который вошли четыре популярные брошюры автора: «Как вырастить пудовую капусту» (1925), «Как на севере вырастить трехпудовую тыкву и хорошие огурцы. Руководство для крестьян» (1925), «Как получить с десятины 1500 пудов картофеля» (1925), «Как вырастить крупные арбузы, дыни, тыквы и огурцы» (1913).

Богданов-Катьков Hиколай Hиколаевич (1894 1955), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, известный ученый-энтомолог, Заслуженный деятель науки РСФСР, пионер в широкой организации службы защиты растений в России. Награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета» и медалями. В 1918 г. организовал Ленинградскую станцию защиты растений, директором которой состоял в течение многих лет. Являлся заведующим кафедры защиты растений в Петергофском овощном институте и Пушкинском сельскохозяйственном институте (СХИ), а также кафедры сельскохозяйственной энтомологии в Ленинградском СХИ. С 1945 по 1947 г. был ректором Пушкинского СХИ. В 1947 г. возглавил секцию защиты растений Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. Список печатных работ ученого охватывает свыше сотни наименований по систематике насекомых, о мерах борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и др.

Дорогин Георгий Николаевич (1878–1932), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, известный ученый-фитопаголог, первый помощник заведующего Бюро по микологии и фитопатологии (ныне Лаборатория микологии и фитопатологии Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений), автор многочисленных трудов по лечению болезней растений.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте (П. Н. Штейнберг, 2011) предоставлен нашим книжным партнёром -

1994-495с.


-М.: СП «Вся Москва»,

Цель издания-доставить любителям садоводства, а также предпри­нимателям возможность воспользоваться богатым опытом известных са­доводов и огородников. Ввиду того что авторы книги-садоводы-практи­ки, можно надеяться, что в издание попали только действительно полезные советы и рецепты.

ББК 42.3

37010(И)000-10 Ш..„^ ^ Без объявл.

А47(03)-94

Семена и посев

СЕМЕНА СОБСТВЕННОГО СБОРА И ПОКУПНЫЕ

Семена собственного сбора да­дут безусловно лучшие резуль­таты, чем покупные, если соб­раны они со знанием дела и с вниманием; Массовое про­изводство семян никогда не может дать такого ухода за се­менными растениями, как в собственном хозяйстве. Как на исключение, следует указать на семена, получение которых сопряжено с устройством ка­ких-либо "приспособлений, Недоступных для обыкновенного хо­зяйства. Во всех остальных случаях можно горячо рекомендовать выращивать семена у себя, если местные климатические условия делают возможным это занятие. Относительно вырождения рас­тений при постоянном выращивании семян в данном хозяйстве еще можно много спорить. Если растения примирились с клима­тическими и почвенными условиями и в первые годы выращива­ния на новом месте не выказали склонности к вырождению, то и в будущем вырождения не будет, если мы будем относиться к делу с полным вниманием. Лишь некоторые растения (очень немногие) с первого же года выращивания из семян своего сбора дают значительный процент уклонившихся от типа экземпляров. Такие семена придется выписывать, но в то же время тщательным подбором следует попытаться акклиматизировать и их. Свойства растений, воспроизводящихся семенами, изглаживаются только

в отдаленных поколениях, да и то вследствие дурного, невнима­тельного ухода. Мы не имеем средств предупредить вырождение, зависящее от особенностей климата, но это обстоятельство выяс­няется в первые годы культуры. Вырождение наблюдается в сле­дующих случаях: 1) если растение, свойственное исключительно югу, возделывается на семена на севере, и наоборот; 2) растения, не выносящие глинистой, известковой или иной почвы, попадают как раз на эти почвы. Если же от семян собственного сбора получаются выдающиеся по качествам растения, и притом типич­ные, ничто не мешает сохранить их и тщательным подбором семян улучшить.

проверка семян на всхожесть. Даже самые свежие семена следует проверять на всхожесть, потому что она может зависеть от многих причин. Особенно внимательно проверяются семена после неудачного лета или при машинной очистке, где непремен­но известный процент подвергается механической порче. Кроме испытанных способов определения всхожести, существует немало примет , по которым судят о годности посевного зерна. Прежде всего обращают внимание на сравнительную величину семян, окраску их и блеск. Эти признаки могут служить основанием для оценки семян только в том случае, если хорошо известны условия сбора: в сырое и сухое лето вид семян некоторых растений в значительной степени различен. Особенно обманчивой может оказаться окраска семян. Например, твердо установилось мне­ние, что темные клеверные семена лучше светлых, между тем как тщательные наблюдения показывают обратное: светлые семена дают и семян и сена больше. Нельзя согласиться с мнением, что лучшие семена должны тонуть в воде, тогда как остающиеся на поверхности воды семена-невсхожи. Десятки раз я проверял способность"прорастания семян указанными способами и поло­жительно убедился, что этот способ никуда не годится: семена, остающиеся на поверхности, отлично всходят и дают вполне удовлетворительные растения, если только они не повреждены насекомыми. Есть еще способ испытания семян посредством воды, быть может и верный, но применимый по отношению только к очень крупным семенам. Семена высыпаются в воду, и те из них, около которых образуется почти микроскопический воздушный пузырек, признаются всхожими.

способ узнать скоровсхожесть семян. Для достижения этой цели предложен способ, основывающийся на изменениях, какие происходят с семенами при сжигании. Плохие, невсхожие

семена сгорают медленно, при слабом развитии дыма. Семена всхожие подпрыгивают, перевертываются и сгорают с треском, который тем сильнее, чем крупнее семена. Мелкие семена кладут поодиночке на горячие угли; более крупные, такие, как семена дуба, каштанов, бросают прямо в огонь и тщательно наблюдают-явления при сгорании. С мелкими происходит то, что сказано выше; более крупные подскакивают в огне.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБРОТНОСТИ ПОСЕВНЫХ СЕМЯН.

К таким способам относится испытание на прорастание/берут из пробы определенное число семян и сеют их в плошках или горшках, поставленных в теплом месте. Затем по числу пророс­ших семян делают вывод о проценте всхожести их, а стало быть, и о степени добротности испытуемой пробы. Если семена очень мелкие, их с той же целью кладут между двумя смоченными водой суконками или войлоками и замечают, сколько из них дадут ростки. Заслуживает внимания способ , рекомендуемый Дижоном как вполне пригодный для руководства. Подлежащие определению семена кладут на раскаленные угли, еще лучше-на раскаленный железный лист: если семена просто обугливаются, т. е. сгорают спокойно, без вспучивания и ^треска, значит, они никуда не годятся и лишены способности прорастания. Годные для прорастания семена при тех же условиях вздуваются и сгора­ют с треском, подпрыгивая. Для определения добротности круп­ных семян (желудей, каштанов и т. п.) их бросают прямо в горя­щую печку: плохие сгорают без шума, как бумага; хорошие же лопаются с более или менее сильным треском, как говорится, стреляют.

подготовка семян к посеву. Семена многих огородных и древесных пород прорастают гораздо успешнее, если они перед посевом подвергаются соответствующей подготовке. Рано высе­ваемые и скоро всходящие семена, например капусты, репы, брюквы, не требуют перед посевом никакой предварительной обработки. Напротив, всход медленно прорастающих семян- моркови, лука, петрушки, сельдерея и прочих,-если их перед посевом намачивать, можно ускорить на несколько дней, что во многих случаях представляет, конечно, немаловажную выгоду. Для намачивания семян употребляется чистая дождевая или та­лая вода, а за неимением таковой-мягкая прудовая или речная. Существуют наблюдения, свидетельствующие, что снег при тая­нии действует особенно хорошо на твердые семена и поэтому с успехом применяется как к намачиванию, так и покрытию

посеянных в горшках семян вместо поливки. Количество воды, употребляемое для намачивания, должно в несколько раз превос­ходить объем семян. Если при более или менее продолжительном намачивании семян вода окрашивается в бурый цвет, ее следует заменить свежей. Намачивание производится при температуре, соответствующей прорастанию семян. Что же касается продол­жительности намачивания, то это определяется степенью твердо--ста семян. Узнать, когда они вполне намочены, нетрудно по наружному виду: их объем значительно увеличивается, зерно размягчается, что у крупных мучных семян, например гороха, наступает через полсуток. Семена крестоцветных обычно требу­ют не более суток; луковые-от 2 до 3 суток, а розоцветные, как земляника, малина и ежевика,-от 3 до 5 суток. Но семена некоторых растений, например турецких бобов и вообще полу­тропических растений, от мочения легко загнивают и лучше их совсем не смачивать.

стратификация семян. Семена плодовых деревьев прораста­ют лишь при условии посева вскоре после их сбора. Казалось бы, что это свойство не представляет затруднения , стоит лишь произ­водить своевременный осенний посев. На деле, однако, возника­ют затруднения, отчасти вследствие того, что посеянные семена очень часто повреждаются мышами. Нередко бывает затрудни­тельно иметь вполне подготовленный для посева участок осенью;

также осеннему посеву могут помешать очень ранние морозы и другие причины. Таким образом, приходится отложить посев до весны, но для того, чтобы семена проросли весной, их необ­ходимо подвергнуть стратификации. Без этого приема посеянные весною семена пролежат в земле целое лето, осень и зиму и взой­дут лишь весной следующего года, да и то неудовлетворительно, так как многие семена погибают от долгого лежания в земле. Стратификация, или пескование, состоит в том, что предназ­наченные для весеннего посева семена сохраняются не в сухом виде, а в смеси с влажным песком, т. е. как бы подвергаются осеннему посеву. Стратифицировать семена можно двояким об­разом: или распределяя их в ящике или в цветочном горшке послойно (слой песка, слой семян), или же предварительно сме­шав с трех-четырехкратным количеством песка. Стратификацию следует производить как можно раньше и, во всяком случае, не позже декабря. Стратифицированные семена сохраняются при поддержании умеренной влажности и при низкой температуре (в подвале, передней и т. п.). Вероятность успеха будет выше, если стратифицированные семена подвергнуть хотя бы кратковремен­

ному (2-3 дня) действию морозов. Семена высеваются весной обязательно до начала их прорастания.

СТРАТИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕ­МЯН. Выбор посуды для стратификации и установка ее зависит от местных условий: можно брать ящики, корзины, цветочные гор­шки и т. п. Необходимо лишь, чтобы дно сосуда имело отвер­стия, а внизу, под довольно толстым слоем, помещался бы дренаж из черенков и тому подобного материала. Поверх дрена­жа насыпается песок толстым слоем, по которому распределяют­ся крупные семена отдельно друг от друга; затем, прикрыв их песком, укладывают второй ряд семян, потом опять песок, новый ряд семян и т. д., пока не наполнится весь сосуд. Число слоев определяется проницаемостью употребляемого для пересыпки материала и размерами семян. Чем проницаемее материал и чем крупнее семена, тем больше слоев может быть помещено друг над другом и тем толще может быть каждый слой. У самых крупных семян песок не должен быть толще 5 см; число же слоев-не более 6, иначе может быть не достигнуто главное условие-хорошая проветриваемость. Влажность должна быть равномерна и не очень велика. Время стратификации зависит от скорости прорастания семени. Чем скорее прорастает семя, тем позже следует приступать к указанной операции, чтобы корешок ростка не слишком удлинился ко времени посева на открытом месте. Действие стратификации может быть ускорено предвари­тельным одновременным смачиванием семян, а также согревани­ем сосуда. Лучше всего производить стратификацию в погребе. Если же имеется в виду значительный посев твердых семян , которые должны долго лежать в земле, то стратификацию произ­водят в выстланных и прикрытых ямах.

простой способ стратификации. Стратификация может быть достигнута и более упрощенным способом: удавалось про­изводить стратификацию семян яблонь, смешивая их с осени на три четверти с черноземной землей, причем эта смесь насыпалась в мешки, сшитые из грубой парусины. Мешки насыпались на­столько неполно, чтобы они могли быть хорошо распластаны по земле слоем 7-9 см. Мешки, конечно, зашиваются, а по земле распластываются с небольшим углублением в середине. Весной, при раннем стаивании снега, последний набрасывается на мешки до тех пор, пока не наступит время для посева. Для стратифика­ции нужно выбирать место в тени, где весеннее солнце не имеет сильного действия. Достоинство этого способа состоит в том,

СОХРАНЕНИЕ НА ЗИМУ КОСТОЧКОВЫХ СЕМЯН ДЛЯ ВЕСЕННЕГО

посева. Свежесрбранные косточки следует тотчас же стратифици­ровать, т. е. переслаивать песком. Если семян немного, то страти­фицируют их в горшках, которые затем закапываются в ямы. Если же желают сохранить большое количество семян, то пользуются корзинами или просто ямами в земле. В обоих случаях для сохранения семян выбирается возвышенное место, где бы не задер­живалась вода. Горшки или корзины с прослоенными песком семенами закапываются на глубину 70 см, чтобы на зиму семена не могли промерзнуть. Весной, как только почва оттает, откапыва­ют семена, которые к этому времени обыкновенно прорастают , и тотчас высевают их на глубину 4,5 см в заготовленные гряды с поперечными бороздками. Расстояние между последними 22- 23 см, причем семена сажаются Друг от друга на расстоянии 4,5 см, после чего их прикрывают грядовой землей, если она легкая, а если тяжелая, глинистая, то компостом. Затем, если почва сухая, производят обильную поливку и сверху притеняют гряды матом или просто хворостом, который с появлением всхо­дов удаляется, и тогда остается только следить за чистотой гряд, чтобы сорные травы не заглушали молодые растения.

ПРОРАЩИВАНИЕ ТВЕРДОКОЖИХ СЕМЯН, В ЧАСТНОСТИ ШИПОВ­НИКА. Твердокожие семена, как известно, отличаются очень мед­ленной прорастаемостью, и нередко приходится прибегать к ис­кусственным мерам, чтобы ускорить их всхожесть. Наиболее практикуемая с успехом из таких мер-это подрезывание или надпиливание твердой кожицы. Все твердокожие семена (акации, канны и др.) на той стороне, откуда пробивается росток , снабже­ны небольшим возвышением; на этом именно месте осторожно подрезают или подпиливают жесткую кожицу, пока не обнажит­ся внутренний тонкий слой, и в таком виде семя сажается в землю при умеренном тепле; тогда оно через несколько дней прорастает вместо того, чтобы лежать в земле, не трогаясь много недель, как" то обыкновенно бывает с твердокожими семенами, не подвергав­шимися вышеуказанной манипуляции. Есть, однако, семена, от­личающиеся особенно трудной прорастаемостью. Так, например, семена шиповника лежат в земле два-три года, прежде чем пустят росток. Чтобы ускорить прорастание, семена шиповника следует обмыть водой и выбросить те из них, которые всплывут на

поверхность воды. Затем остальные (осевшие на дно) семена переносят в стеклянный сосуд с притертой пробкой, заливают серной кислотой, разбавленной предварительно дождевой водой (на 400 г семян берут 17 г кислоты и 26 г воды), и сосуд плотно закупоривают. По прошествии 10-12 дней жидкость сливают, семена переносят в ящик, наполненный рыхлой землей или пе­ском, и, покрыв сверху мхом, держат в теплом месте до времени посева. Посев делается на затененной гряде и требует хорошей и аккуратной поливки, чтобы земля всегда оставалась сыроватой. Подготовленные указанным способом семена шиповника вместо двух-трех лет прорастают через два, реже через три месяца.

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ВСХОДОВ СЕМЯН ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПО­РОД. Партию семян вымачивают в течение 1-3 суток в воде и затем раскладывают тонким слоем в затененном месте. Раз­ложенные семена переворачивают граблями и поливают водой. Когда оболочка некоторых семян лопнет, то можно приступать к посеву, причем в бороздки , приготовленные обыкновенным способом и отстоящие одна от другой на 7-^-9 см, кладут разбух­шие семена на расстоянии 1 см для теневыносливых пород и 2 см для светолюбивых. Посев вследствие неравномерного разбухания семян приходится растянуть на несколько дней. 1рядки, на кото­рых посеяны разбухшие семена, следует непременно поливать до появления всходов. При таком способе посева удавалось полу­чить из сотни высеянных, следовательно, всхожих семян от 82 до 96 однолетних сеянцев. Правда, указываемый способ хлопотен, но это вполне окупается результатами, так как дает максималь­ное число всходов из наличного количества посеянных семян, не говоря уже о том, что такой посев обходится дешевле практику­емой садоводами пикировки. В особенности способ этот реко­мендуется при воспитании сеянцев лесных пород со слабой всхо­жестью, как, например, сибирской лиственницы, семена которой отличаются крайне слабой всхожестью и весьма значительной дороговизною.

простой способ ускорить прорастание семян. Семена яб­лонь или груш кладут в стакан, наполненный до половины водой, и держат в таком виде при обыкновенной комнатной температу­ре. Когда вода начнет портиться, что узнается по гнилостному запаху, ее осторожно сливают и заменяют свежей. Спустя недели две покажутся белые ростки. Тогда, слив воду, семена осторожно, чтобы не повредить нежные росточки, переносят на полотно и дают им слегка обсохнуть, после чего их тотчас же высевают.

что семена прорастают ровно и скоро. При вынимании из меш­ков проросших семян их следует выбирать осторожно, чтобы не повредить корешков.