Не работает дренажный насос причины. Дренажные насосы: неисправности и способы их устранения

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

• условия, в которых он эксплуатируется;
• удаленность от источника воды;
• степени погруженности в жидкость;
• загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

• входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
• выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

• легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
• тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

• перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
• поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
• произошел выход из строя пускового конденсатора;
• крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

• произошел обрыв штока;
• рабочий клапан поврежден;
• разболталось крепление штокового амортизатора;
• поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Схема погружения

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

• в водозаборнике скопился воздух;
• не хватает объема воды для работы - нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
• водозаборник не погружен в воду;
• если на насосе установлена т.н. «лягушка» - блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко - достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

В частном хозяйстве дренажный насос выполняет множество полезных функций, среди которых откачка воды из колодцев, бассейнов, канализационных отстойников и затопленных подвалов. Ответственные хозяева стараются придерживаться правил эксплуатации дренажника, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и не остаться в самый неподходящий момент без столь необходимого приспособления. Тем не менее даже в таком случае никто не застрахован от возникновения непредвиденных проблем. Ситуация, когда дренажный насос гудит, но не качает воду, является одной из самых распространенных. При этом сложность и скорость устранения подобной неисправности зависит от ее причины и знания устройства прибора.

Если особо не углубляться в детали конструкции, основными составляющими типового дренажника являются:

• двигатель;
• насосный узел;
• всасывающая решетка;

Учитывая условия эксплуатации подобного оборудования, его корпус выполняется из нержавеющей стали или износостойкого пластика. На валу двигателя устанавливается рабочее колесо, благодаря вращению которого создается всасывающий эффект.

К сведению. Поскольку насос погружается в воду, производители особое внимание уделяют гидроизоляции корпуса, чтобы не допустить повреждения электрической части внутри прибора.

В зависимости от размера отверстий всасывающей решетки определяется максимальная величина твердых частиц, наличие которых допускается в откачиваемой воде. В разных моделях данный параметр колеблется в диапазоне от 3 мм до 50 мм (в отдельных случаях до 120 мм).

Дренажный насос не качает воду: основные причины

Причин, по которым дренажный насос гудит, но не работает, то есть не откачивает воду, может быть несколько.

Недостаточный уровень воды

Так как дренажники относятся к погружному насосному оборудованию, они должны располагаться в водной среде. Чтобы предупредить работу насоса в режиме сухого хода, на данное устройство устанавливается специальная защита – поплавковый выключатель, отключающий прибор в случае недостаточного уровня воды в источнике.

Интересно знать. Внутри поплавкового выключателя находится шарик, который меняет свое положение в зависимости от уровня воды, замыкая или размыкая контакты электрической цепи.

Бывают ситуации, когда двигатель работает, но жидкость не откачивается. Как правило, это связано с режимом кавитации – в результате слишком большой мощности прибора вода просто не успевает проникнуть между лопастями крыльчатки. В этом случае насос необходимо погрузить глубже.

Механическая поломка

Если дренажный насос гудит, но не крутится, тогда проблема, скорее всего, вызвана механической неисправностью. При повреждении лопастей рабочего колеса отломанная деталь может привести к клину вала. Еще одна причина заклинивания вала – потеря работоспособности подшипниковой системы.

Проверить это достаточно просто. Необходимо достать прибор из воды, перед этим отключив его от электропитания, и попробовать провернуть крыльчатку рукой. В случае затруднительного вращения потребуется дополнительная разборка аппарата.

Межвитковое замыкание электродвигателя

Отсутствие вращения двигателя, помимо механической неисправности, может быть вызвано электрической проблемой. Если дренажный насос при включении сильно гудит, при этом кабель питания начинает перегреваться, тогда наиболее вероятная причина – межвитковое замыкание обмотки двигателя.

Это одна из самых распространенных проблем с дренажниками при отсутствии защиты от сухого хода. Во время работы погружного насоса отвод тепла от электродвигателя происходит с помощью воды, тогда как в процессе холостого хода двигатель перегревается, что вызывает нарушение изоляции его обмоток и потерю функциональности.

Иногда сгоревшую обмотку двигателя видно невооруженным глазом

Проблемы с воздушным клапаном

Некоторые модели дренажных насосов оснащены специальным спускным клапаном для воздуха. Из-за эксплуатации в сложной среде внутрь прибора попадает вода с разными примесями, которые со временем вызывают залипание шарика, находящегося в отверстии клапана. При отсутствии постоянного отвода воздуха насос перестает откачивать воду и работает в холостом режиме.

Совет. Для возобновления работоспособности спускной системы иногда достаточно прокачать насос в чистой воде, что поможет очистить отверстие клапана от лишнего налета.

Можно ли устранить проблему с насосом самостоятельно

Желание любого хозяина решить проблему с откачиванием воды без привлечения специалистов вполне естественно. Впрочем, не всегда это возможно, особенно если речь идет о серьезных неисправностях с механической или электрической частью аппарата.

Если дренажный насос гудит, но не качает воду при пониженном уровне жидкости, такая ситуация прописана практически в любом руководстве по эксплуатации данного оборудования. По возможности насосную часть необходимо опустить глубже или отобрать оставшуюся воду ручным способом.

При клине вала без разборки прибора не обойтись. Здесь понадобится специальный инструмент и определенные навыки ремонта подобных устройств. Механическая проблема зачастую решается с помощью замены рабочего колеса или подшипников. С электрической частью все гораздо сложнее, поскольку сгоревший двигатель нуждается в перемотке, которую можно осуществить только в заводских условиях.

Работоспособность дренажного насоса во многом зависит от его правильного размещения и соответствия качества откачиваемой воды возможностям аппарата

Перед разборкой прибора следует реально оценить свои знания и навыки. Непрофессиональный ремонт часто приводит к невозможности восстановления функциональности оборудования. Поэтому если дренажный насос гудит, но не вращается, лучше привлечь специалистов и избавить себя от необходимости покупки нового устройства.

Видео: ремонт дренажного насоса

Как показывает печальная статистика, в 98% случаев дренажный насос выходит из строя по вине пользователя. Заводской брак, конечно, тоже иногда встречается, но крайне редко. Вина многих в том, что инструкцию по эксплуатации читают, в основном, когда насос уже не работает.

Все виды жалоб при обращении в сервисные компании и мастерские можно условно разделить на 4 группы:

• все насосы плохие;
• мы пользовались правильно, но он сгорел;
• стоял автомат защиты (ИБП, УЗО и т.д.), но он сгорел;
• тепловая защита указана в документа, но он сгорел.

1. Как ни странно это звучит, но в подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя агрегата является работа без воды или жидкости. Даже если у вас стоит качественный насос Водолей (среди отечественной продукции он занимает первое место), но работа идет вхолостую, двигатель в итоге перегревается, . Даже при наличии тепловой защиты двигателя от перегрева, при многократной работе насухую обмотка сгорает.

2. При покупке трехфазного насоса нужно понимать, как проверять напряжение каждой фазы и контролировать риск обрываю. Если обрывается хотя бы одна фаза, в течение нескольких секунд обмотка двигателя сгорает. То же самое можно сказать и о неправильном подключении, когда изначально какая-то фаза не работает. Причем возможности предотвратить сгорание практически нет, счет действительно идет на секунды.

3. Фекальный насос часто выходит из строя при попадании в канализацию крупных нерастворимых предметов. При разборке насоса можно найти на рабочих колесах тряпки, шнурки, колготки, даже иногда попадались ремни и вещи. Дренажные насосы предназначены для работы с мусором разных фракций, но против таких предметов защита просто не предусмотрена.

Если отсутствует обратный клапан, это тоже гарантированная поломка рабочего вала. Дело в том, что при сливе воды колесо разгоняется и поворачивается в одну сторону, а при откачивании – в другую. Если одновременно агрегат выпускает воду и получает команду на откачку, вал просто выламывает.

4. Часто к поломкам приводит нарушение рабочего диапазона. Нельзя перегружать оборудование, но и заставлять его работать вполсилы также запрещено. Особенно это актуально для циркуляционных насосов в системе отопления.

5. Частое включение/отключение также существенно сокращает ресурсы агрегата. При отсутствии частотного преобразователя работа такого насоса не превысит и 12 месяцев. Такие проблемы характерны для частных домов, где установлен небольшой гидроаккумулятор. Для восполнения насосу приходится постоянно включаться, работать с повышенным током, что и приводит к быстрому износу. Достаточно поставить гидроаккумулятор в 2-3 раза больше, чтобы эта проблема решилась.

Ну и напоследок отметим главную проблему — вытягивание погружного насоса за кабель питания (некоторые умудряются тянуть даже за поплавок). В этом случае нарушается герметичность соединения кабеля, что и приводит к поломке. Для удобства вытягивания агрегата на поверхность нужно изначально привязать к нему канат.

Очень многие владельцы частных участков с канализацией в виде выгребной ямы или септика производят выкачку стока самостоятельно, без использования специальной техники в виде ассенизаторской машины. Использовать дренажные насосы для откачки иловых отложений достаточно выгодно: один раз покупаешь насос и пользуешься им хоть десять лет (если он выдержит большие нагрузки и такой срок эксплуатации). Особенно актуален такой вариант решения проблемы с откачкой у владельцев загородных домов, которые находятся далеко от города, ведь вызов и оплата ассенизаторской машины рассчитывается в большинстве организаций по километражу, который надо будет проехать машине до вашей выгребной ямы. Также этот вариант отлично подойдет для небольших септиков и неглубоких выгребных ям, потому как постоянно проводить откачку при помощи ассенизаторской машины крайне невыгодно.

И вот вы решили купить дренажный(фекальный) насос для своего участка, пользуетесь им постоянно, но что делать, если насос сломается? Если у вас есть лишние деньги, то можете отдать его в ремонт, но обычно цены на ремонт фекального насоса очень высокие и дешевле купить новый. Но можно попробовать произвести ремонт дренажного насоса своими руками.

Перед поиском причины поломки нужно тщательно промыть насос. После этого попробовать снова его включить: возможно, он и не ломался и ремонтировать его не нужно, он мог просто забиться частичками фекалий. Если промывка не помогает, то надо отмести все остальные простые варианты поломки, которые не потребуют разборки дренажного насоса.

Например, среди таких вариантов могут быть:

• Внезапное отключение электричества в доме (как ни странно, но чаще всего причина «поломки» заключается именно в этом).
• Обрыв кабеля (такой вариант тоже возможен: проверьте весь кабель на целостность, также проверьте вилку и саму розетку или удлинитель, к которому подключен насос).

Если все это не помогло найти причину поломки насоса, то придется разбирать насос. Ремонт можно попробовать сделать и своими руками.

Причины поломки дренажного насоса

Причин поломки дренажных насосов достаточно много, вот наиболее часто встречающиеся из них:

• Нарушение эксплуатационных норм (аппарат постоянно испытывает перегрузки, его погружают не полностью);
• Не осуществляется постоянное техническое обслуживание помпы;
• Помпа была неправильно смонтирована;
• Возможно, это производственный брак.

Перед тем, как начинать ремонт, необходимо исключить последний из перечисленных вариантов. Если вы купили насос совсем недавно, то проверьте, может быть еще не истек срок гарантийного обслуживания, если таковое было. Потому что в том случае, если вы попробуете сами отремонтировать насос, то по гарантийному обслуживанию его больше не примут.

Чтобы не допустить поломки насоса, необходимо вовремя проводить его обслуживание. Профилактические меры во избежание ремонта дренажного насоса с поплавком, моменты, на которые необходимо обратить особое внимание:

• Воздух, поступающий в насос, должен свободно проходить через него и выходить. Если воздух проходит не свободно, то где-то в насосе возникла воздушная пробка.
• Не должно быть видимых повреждений на поршне.
• Необходимо следить за расстоянием между клапанами и отверстием входа.

Механические повреждения в дренажном насосе

Перед тем, как производить ремонт дренажного насоса с поплавком, необходимо найти причину его поломки. Если предыдущие варианты поломки не являются причиной именно в вашем случае, то попробуйте рассмотреть вариант механического повреждения.

Для того, чтобы как-то проверить этот вариант поломки, придется попробовать покрутить лопасти насоса вручную. В том случае, если лопасти крутятся достаточно легко, без особых затруднений, то причиной поломки насоса лопасти не являются. А если лопасти вращаются трудно, то поломка насоса, скорее всего, заключается именно в этом. В этом случае ремонт дренажного насоса придется производить при помощи разборки.

Так же причиной механической поломки может быть не только поломка лопастей. Любой небольшой механизм или деталь, которая поломалась, могут быть причиной поломки, поэтому насос в любом случае придется разобрать. Например, если крыльчатка вращается не очень хорошо, то это может быть поломка в системе подшипников.

Одним из главных признаков поломки агрегата является его гудение и сильный нагрев в процессе работы. Скорее всего в таком случае насос придется разобрать и заменить обмотку.

Если проводить ремонт не хочется, многие специалисты рекомендуют после каждого использования промывать фекальный насос под проточной водой и прокачивать его в ней же. Благодаря этому фекалии не будут залипать в механизме и оставаться в нем и поломки можно будет избежать

Неисправности дренажного насоса Джилекс

Насосы Джилекс входят в число наиболее популярных и их ремонт проводится реже, чем остальных.

Наиболее частой причиной поломки насоса Джилекс является протечка моторного масла. В этом случае ремонт рекомендуется поручить профессионалам в сервисном центре.

Некоторые люди, которые постоянно пользуются такими насосами, говорят, что можно заменять жидкость из двигателя (специальное масло) на глицерин или какое-либо другое масляное вещество. Но не стоит сразу верить этому совету, ведь информация эта может быть недостоверной. Поэтому лучше не рискуйте, ведь ремонт эти советчики оплачивать вам не будут.

Еще одна проблема насоса данной фирмы – сильное гудение во время работы и отсутствие напора откачиваемой воды (сточных вод). Что делать с этой проблемой? Конечно, сильное гудение и слабый напор – это не такая серьезная проблема, но решать ее необходимо незамедлительно.

В начале надо промыть насос от остатков грязи под проточной водой, а затем «прогнать» через систему чистую воду, которая промоет от частичек фекалий внутреннюю составляющую насоса. После этого стоит проверить работу насоса в чистой воде – если он плохо работает и в ней, то придется разбирать насос.

Необходимо раскрутить соответствующие гайки и проникнуть внутрь насоса: посмотреть все ли болты хорошо закреплены (не важно – новый насос, или вы пользуетесь им уже не один год). Наиболее частая проблема новых насосов – плохо закрепленная гайка, фиксирующая крыльчатку. Скорее всего ее плохо закрутили на заводе. Закрутите гайку сами, насос должен начать работать нормально. Если работает насос все еще плохо, то придется обращаться за помощью к специалистам, особенно если вы не разбираетесь в этой области.

Кстати, если ваш насос все еще на гарантии, то не делайте ничего – езжайте прямиком в сервисный центр, взяв с собой насос и документы на него (гарантия, чек). В течение двух недель вам должны произвести либо ремонт, либо вернуть деньги, либо выдать новый – взамен старого насоса.

Если насос уже не на гарантии, а с гайками в нем все нормально, то найти причину поломки будет сложнее. Придется полностью разбирать насос. Для этого можно порекомендовать заранее найти (или купить) трехлучевую отвертку. Если у вас ее нет, а в ближайшее время купить вы ее не сможете, то попробуйте для разборки использовать индикаторную отвертку. Она тоже может подойти для вашего насоса.

После того, как вы разобрали весь насос, проверьте все соединения: возможно, какие-то провода окислились или в каком-то месте произошел разрыв провода. Если разрывов не наблюдается и провода в нормальном состоянии, то скорее всего причина поломки – плохое (некачественное) соединение проводов. Попробуйте соединить провода при помощи термоусадки и силиконовой пасты. После этого соберите насос и можете смело идти проводить тестирование «доработанного» насоса в своем канализационном колодце.

В том случае, если причину поломки найти так и не удалось, то лучше обратитесь в ремонтный сервис. Иначе вы рискуете и вовсе полностью сломать устройство. Лучше не испытывайте судьбу! Доверьте дело профессионалам.

Что делать, если срабатывают автоматы(пробки) при включении насоса?

Если у вас есть проблема выбивания пробок при работе насоса, то следует сразу же начать искать причину поломки. Дренажный насос, который вызывает срабатывание автоматов, требует незамедлительный ремонт. Проводить ремонт самостоятельно не рекомендуется, так ка это очень опасно, лучше отдать насос в сервисный центр.

Что делать, если насос гудит, но не откачивает?

В таком случае, скорее всего, поломкой будет являться откручивание гаек вокруг амортизаторов или же износившийся клапан. Решить данные проблемы можно самому. Насос надо будет разобрать и добраться до этих самых гаек. Их необходимо подкрутить, для этого можно использовать свой гаечный ключ. В том случае, если гайки заржавели, то лучше будет их заменить полностью, чтобы они не «закоренели» от ржавчины.

Замену клапана также можно осуществить своими силами. Даже если на нем нет сильных повреждений, а лишь небольшие рекомендуется заменить его на новый. Для этого надо подобрать в магазине точно такой же клапан, как установлен в вашем насосе. Замену можно произвести своими руками при помощи разбора всего насоса и использования специальных инструментов.

Насос постоянно перегревается

Чтобы не допустить постоянного перегрева насоса, не следует сильно перегружать его. Надо давать отдохнуть ему хотя бы через каждые час-полтора. Специального охладителя насоса нет, его охлаждает та жидкость, которую он пропускает через себя. Если насос работает слишком долго, то вода сама по себе начинает нагреваться, особенно в летнее время, именно поэтому в работе насоса необходимо будет делать небольшие перерывы минут в десять-двадцать.

В статье были перечислены лишь основные причины поломки насосов дренажного типа. Перед тем, как начать ремонт дренажных насосов, необходимо найти точную причину поломки. Если из перечисленных проблем вы не нашли именно ваш случай, то за ремонт, тем более самостоятельно, лучше не браться и вовсе.

Браться за ремонт дренажного насоса можно только в том случае, когда вы уверены в своем правильном нахождении причины поломки. Также не следует браться за ремонт, если вы совсем не разбираетесь в системе устройства фекального насоса. Если ваше устройство еще находится на гарантийном обслуживании, то тоже не ремонтируйте его сами, ведь вы можете только навредить устройству, а в сервисном центре вам произведут либо ремонт, либо полную замену агрегата совершенно бесплатно(если это прописано в гарантийном талоне).

Никогда не перегружайте дренажный насос — неисправности не заставят себя ждать. Если не уверены в своих силах и сомневаетесь хоть капельку, лучше посоветуйтесь с кем-то, кто действительно разбирается в этой области.

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления . Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита . В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители . Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля , находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую ”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль . Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса . Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан . В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр . Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором . В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического . Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления , вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву , особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов . Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя . Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки , которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды . Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

1. Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
   
   
2. Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
   
   
3. Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
   
4. Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
   
   
5. После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
   
   
6. Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
   
   
7. В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
   
   
8. Зафиксируйте насос в тисках.
   
   
9. Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
   
   
   
10. Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
    
11. Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
    
    
12. Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
    
    
13. На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
    
    
    
14. Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
15. Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
    
16. Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
    
    
17. Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
    
    
18. Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
    
    
19. Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
    
20. Извлеките конденсатор.
    
21. На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Если двигатель гудит и не запускается , то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром , поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах . Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом . В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов . При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны , вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание . В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

• следует переместить аппарат немного ближе источнику;
• можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
• для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
• если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
• желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.