Статья о том, как я делал самодельный строительный пылесос с фильтром типа «циклон». Производительность этой полезной самоделки для дома можно оценить посмотрев видео его работы.

Для демонстрации работы собрал ведро песка. Результатом проделанной работы в общем доволен (если учесть, что это так сказать действующий макет-прототип).

Скажу сразу: эта статья является изложением моей истории создания моего первого (и как я думаю не последнего) самодельного пылесоса-циклона , и я ни в коей мере не собираюсь кому-либо что-то навязывать, доказывать и утверждать, что описанные здесь решения являются единственно правильными и безошибочными. Поэтому прошу отнестись с пониманием, так сказать «понять и простить». Надеюсь, мой маленький опыт будет полезен таким же, как я «больным» людям, которым «дурная голова рукам покоя не дает» (в хорошем смысле этого выражения).

Задумался я как-то о предстоящем ремонте и вытекающих из этого последствиях в виде пыли, строительного мусора и т.п. А так как предстоит штробить, пилить бетон и «перфорировать», то опыт прошлого подсказал, что надо искать решение для этих проблем. Покупать готовый строительный пылесос накладно, да и конструкция их в большинстве все равно предусматривает фильтр (в некоторых моделях даже со специальным «встряхивателем») или бумажный мешок+фильтр, который забивается, ухудшает тягу, периодически требует замены и также стоит немалых денег. Да и просто эта тема заинтересовала, и появился так сказать «чисто спортивный интерес». В общем, решено было делать пылесос-циклон. Очень много информации было почерпнуто здесь: forum.woodtools.ru Специальных расчетов (например по Биллу Пенцу) не проводил, делал из того, что попалось под руку и по собственному чутью. По случаю, на сайте объявлений (за 1100 руб.) и совсем рядом с моим местом жительства попался вот такой пылесосик. Поглядел параметры, вроде устраивают – будет донором!

Сам корпус циклона решил делать металлическим, потому как были сильные сомнения в том, как долго продержатся, например пластмассовые стенки под воздействием «наждачки» из струи песка и кусочков бетона. А также по поводу статического электричества при трении мусора о его стенки, и не хотелось, чтобы будущий самодельный пылесос метал искры в своих пользователей. И лично я думаю, что налипание пыли из-за статики не скажется положительно на работе циклона.

Общая схема построения пылесоса такая:

Загрязненный воздух проходит через циклон, в котором крупные частицы оседают в нижнюю емкость-мусоросборник. Остальное проходит через автомобильный воздушный фильтр, двигатель и через выходной патрубок наружу. Было принято решение сделать патрубок и на выход, причем размеры входа и выхода должны быть одинаковыми. Это позволит использовать пылесос, например для продувки чего-либо. Также можно дополнительным шлангом сделать выход «отработанного» воздуха на улицу, чтобы не поднимать пыль в помещении (это наталкивает на мысль пристроить этот блок в качестве «встроенного» стационарного пылесоса где-нибудь в подвале или на балконе). Используя два шланга одновременно можно чистить всякого рода фильтры, не раздувая пыль вокруг (одним шлангом дуть, другим втягивать).

Воздушный фильтр выбран «плоский» не кольцевой, чтобы при выключении попавший туда мусор падал в мусоросборник. Если учесть, что в фильтр попадает только оставшаяся после циклона пыль, то его замена потребуется не скоро как в обычном строительном пылесосе с фильтром без циклона. Причем по цене такой фильтр (где-то 130 руб.) гораздо дешевле «фирменных», которые используются в промышленных пылесосах. Также можно частично прочистить такой фильтр обычным бытовым пылесосом, присоединив его к входному патрубку «циклона». При этом мусор из мусоросборника засасываться не будет. Крепление фильтра сделано разборным для упрощения его чистки и замены.

Для корпуса циклона очень кстати нашлась подходящая жестяная банка, а центральный патрубок сделан из баллончика от монтажной пены.

Входной патрубок сделан с расчетом на пластиковую канализационную трубу 50 мм в которую с соответствующей резиновой муфтой довольно плотно вставляется имеющийся в пылесосе шланг.

Второй конец патрубка переходит в прямоугольник так сказать для «спрямления» потока. Его ширина была выбрана по наименьшему диаметру входного отверстия шланга (32 мм), чтобы не забивался. Примерный расчет: L= (3.14*50 мм — 2*32)/2=46,5 мм. Т.е. сечение патрубка 32*46 мм.

Собирал всю конструкцию на пайке с кислотой и 100 Ваттным паяльником (с жестью работал практически первый раз, если не считать пайку корабликов в детстве, поэтому прошу прощения за красоту швов)

Впаял центральный патрубок. Конус сделал по предварительно подогнанному картонному шаблону-развертке.

Корпус для автофильтра также сделан по шаблонам из оцинковки.

Верхнюю часть центральной трубы воздуховода выгнул в форме квадрата и подогнал под него нижнее отверстие корпуса (пирамиды) автофильтра. Собрал все вместе. По бокам банки циклона сделал три направляющих для повышения жесткости и крепления. Получилась вот такая «гравицапа».

Для мусоросборника и моторного отсека использовал 2 бочки из-под машинного масла (60 литров). Великоваты, конечно, но это то, что удалось найти. В днище моторного отсека сделал отверстия для крепления циклона, а на поверхность прилегания мусоросборника для уплотнения по периметру наклеил губчатую резину. После этого в боковине вырезал отверстие для входного патрубка с учетом толщины резиновой манжеты.

Циклон-«гравицапу» крепил шпильками М10 и гайками с фторопластом для предотвращения откручивания от вибрации. Здесь и далее все места, где необходима герметичность, сочленял с резиновым уплотнителем (или резиновыми шайбами) и автогерметиком.

Для соединения моторного отсека и мусоросборника использовал защелки от военных деревянных ящиков (отдельное спасибо Игорю Санычу!). Пришлось их немного отквасить в растворителе и «подкорректировать» молотком. Крепил заклепками (с резиновыми прокладками из камеры).

После этого для пущей жесткости и уменьшения шума запенил всю конструкцию монтажной пеной. Можно, конечно заполнить все доверху, но я решил подстраховаться, вдруг возникнет необходимость разобрать. К тому же получилось все довольно жестко и крепко.

Для удобства передвижения и переноски мусоросборника прикрепил 2 дверные ручки и 4 колеса с тормозами. Так как бочка-мусоросборник имеет снизу отбортовку, то пришлось для установки колес сделать дополнительное «дно» из пластмассового листа толщиной 10 мм. К тому же это позволило укрепить днище бочки, чтобы не «хлюпало» при работе пылесоса.

Основание для крепления воронки фильтра и площадки двигателя сделал из ДСП с креплением к бочке по периметру мебельными «евровинтами». Для фиксации площадки двигателя вклеил на эпоксидку 8 болтов М10 (я так думаю, достаточно было бы и 4). Покрасил. По периметру места установки фильтра проклеил губчатой резиной.

При сборке горловину корпуса автофильтра по периметру промазал герметиком и притянул к основанию саморезами с плоской шляпкой.

Площадку двигателя сделал из 21 мм фанеры. Для более равномерного распределения воздуха по площади фильтра, выбрал фрезером в площадке углубление 7 мм.

Для сбора уходящего воздуха и крепления двигателя был использован имеющийся в пылесосе пластмассовый моторный отсек. С него обрезано «всё лишнее» и вклеен на эпоксидку с усилением саморезами выходной патрубок. Все вместе собрано на герметике и при помощи металлического профиля (в него вставлена толстая губчатая резина) притянуто к площадке двигателя двумя длинными болтами М12. Их головки утоплены заподлицо в площадку и для герметичности залиты термоклеем. Гайки с фторопластом для предотвращения откручивания от вибрации.

Таким образом, получился съемный моторный модуль. Для удобства доступа к автофильтру он крепится при помощи восьми барашковых гаек Увеличенные шайбы приклеены (шоб не убежали).

Сделал отверстие для выходного патрубка.

Покрасил весь «пепелац» в черный цвет из баллончика, предварительно зачистив наждачкой и обезжирив.

Регулятор оборотов двигателя использовал существующий (см. фото), дополнив его самодельной схемой для автоматического запуска пылесоса при включении электроинструмента.

Пояснения по схеме самодельного пылесоса:

Автоматы (2х полюсные) QF1 и QF2 защищают соответственно цепи для подключения электроинструмента (розетка XS1) и схему регулирования оборотов двигателя пылесоса. При включении инструмента ток его нагрузки протекает через диоды VD2-VD4 и VD5 Они выбраны по справочнику из-за большого падения напряжения на них при прямом токе. На цепочке из трех диодов при протекании одной (назовём её «положительной») полуволны тока создается пульсирующее падение напряжения которое через предохранитель FU1, диод Шоттки VD1и резистор R2 заряжает конденсатор С1. Предохранитель FU1 и варистор RU1 (на 16 Вольт) защищают схему управления от повреждений при перенапряжении, которое может возникнуть, например, при обрыве (перегорании) в цепочке диодов VD2-VD4. Диод Шоттки VD1 выбран с малым падением напряжения (чтобы «сберечь» и без того маленькие Вольты) и предотвращает разряд конденсатора С1 во время «отрицательной» полуволны тока через диод VD5. Резистор R2 ограничивает ток заряда конденсатора С1. Напряжение, полученное на С1 открывает оптрон DA1, тиристор которого включен в цепь управления регулятора скорости двигателя. Переменный резистор R4 для регулирования скорости двигателя подобран такого же номинала как в плате регулятора пылесоса (он удален) и сделан выносным (в корпусе от диммера) для размещения на верхней крышке пылесоса. К нему параллельно припаян вынесенный из платы резистор R. Выключатель S2 «вкл/выкл» в разрыве цепи резистора R4 служит для ручного включения пылесоса. Выключатель S1 «автомат/ручной». В ручном режиме управления S1 включен и ток регулятора идет по цепочке R4 (R) – S2 включен – S1. В автоматическом режиме S1 выключен и ток регулятора идет по цепочке R4 (R) –выводы 6-4 DA1. После отключения электроинструмента за счет большой емкости конденсатора С1 и инерции двигателя пылесос продолжает работать порядка 3-5 сек. Этого времени достаточно, чтобы втянуть остатки мусора из шланга внутрь пылесоса.

Схема автоматического запуска собрана на макетной плате. Выключатели S1, S2, корпус диммера (для размещения переменного резистора R4) и розетка XS1 подобраны из одной не очень дорогой серии так сказать для эстетики. Все элементы размещены на верхней крышке пылесоса, выпеленной из ДСП 16 мм и оклеенной ПВХ окантовкой. В дальнейшем необходимо будет сделать изолированные корпуса для плат, чтобы защитить находящиеся под напряжением детали от случайного прикосновения.

Для питания пылесоса выбран трехжильный гибкий кабель в резиновой изоляции КГ 3*2,5 (5 метров) и вилка с заземляющим контактом (не забываем об электробезопасности и боремся со статическим электричеством). Учитывая кратковременный прерывистый режим работы пылесоса совместно с электроинструментом, выбранного сечения кабеля достаточно, чтобы не нагреваться. Более толстый кабель (например КГ 3*4) соответственно более тяжелый и грубый, что создало бы неудобство при пользовании пылесосом. От устройства для смотки кабеля, которое было в пылесосе-доноре, решено было отказаться, так как существующие там контакты не выдержали бы суммарную нагрузку пылесоса и электроинструмента.

Верхняя крышка фиксируется при помощи шпильки и барашковой гайки.

Для удобства снятия верхней крышки двигатель соединяется со схемой управления через разъем. Корпус двигателя и пылесоса присоединяются к защитному заземляющему проводнику. Для охлаждения схемы регулятора в выходном патрубке просверлил небольшое отверстие, чтобы создать проток воздуха внутри корпуса моторного отсека.

Для того, чтобы в мусоросборник можно было вставить пакет для мусора, верхнюю кромку оклеил разрезанным вдоль резиновым уплотнителем для дверей.

А чтобы мусорный мешок не засосало внутрь циклона из-за подсоса воздуха через неплотности, необходимо сделать в нем небольшое отверстие.

Доделка и испытания получившегося пылесоса проходили уже при начавшемся ремонте, так сказать в «боевых» условиях. Тяга, конечно, в разы мощнее чем у бытового пылесоса, которого не хватило бы и на пару минут работы со строительным мусором. Относительно тяжелый мусор от бетона практически полностью осаждается в мусоросборнике и дополнительный фильтр долго не нуждается в очистке, при этом тяга равномерная и не зависит от степени заполнения мусоросборника. Пыль от шпаклевки (в виде муки) очень легкая и соответственно хуже отфильтровывается циклоном, что заставляет периодически чистить автофильтр. Задача сделать пылеводосос не ставилась и поэтому на данную функцию теста не проводилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ и ВЫВОДЫ:

Получившийся аппарат в конце концов оказался работоспособен и уже прошел проверку при ремонте одной комнаты. Сейчас рассматриваю его скорее как действующий макет из серии «получится или нет ради интереса».

Основные недостатки данной конструкции:

— относительно большие габариты не удобны для транспортировки в автомобиле, хотя по комнате на колесиках пылесос перемещается очень легко. Можно использовать бочки литров по 30 например. Как показала эксплуатация, такой большой мусоросборник неудобен для очистки, а мешок с большим количеством мусора может порваться.

— диаметр шланга можно увеличить, например, до 50 мм и применить шланг от промышленного пылесоса (но встает вопрос цены от 2000 рублей). Хотя и при имеющемся шланге мусор собирается достаточно бодро, если конечно не пытаться втянуть половинку кирпича.

— необходимо сделать легкосъемное крепление дополнительного автофильтра и двигателя, для более удобного и оперативного обслуживания и очистки.

— в цепь управления можно включить термореле (только определиться с температурой срабатывания) для защиты двигателя от перегрева.

Плохое отсеивание легкой мелкой пыли, что можно решить внедрением второй ступени более мелких циклонов.

В заключение хочется поблагодарить всех своих друзей, которые помогали идеями и материалами в постройке данного «пепелаца». И отдельное большое спасибо моей любимой жене Юле за то, что поддерживает меня в моих увлечениях.

Надеюсь мой небольшой опыт будет полезен читателям .

В каждой столярной мастерской должен быть пылесос. Обычно люди начинают с простого бытового, потом строят к нему какие-то расширители, а потом нередко приобретают строительные пылесосы. Они мощнее, вместительнее, имеют на корпусе розетку, синхронизированную с подключаемым инструментом.

Данный строительный пылесос с циклонным фильтром сделан рукастым парнем, по имени Федор Медведев. Идея классная, исполнение тоже не подкачало, в общем, есть чему поучиться.

В качестве основных материалов использовались отходы отходов, а именно обрезки ЛДСП, кроме этого кусок стеклоткани с эпоксидкой, и двигатель от пылесоса с турбиной (не поленился поискал - в интернете на авито 400 рублей).

Для работы понадобилось: лобзик, обрезки ЛДСП, Конус и труба (как матрицы), стеклоткань и эпоксидная смола, двигатель с турбиной (2 кВт), схема регулятора оборотов, пара розеток.

Электро-механическая часть работы.

Первоначально циклонник задумывался изготовить из и 160-мм-ой канализационной ПВХ трубы, но этот материалы сильно электризуются от пыли, что может в будущем создавать трудности в эксплуатации. Поэтому в качестве материала для циклонника была выбрана стеклоткань. Из стеклоткани были склеены основы для циклонного фильтра (коническая и цилиндрическая). Конус и труба послужили матрицей.

После высыхания шаблонов они снимаются с матрицы и начинается сборка завихрителя. Склеен корпус, установлены входные и выходные патрубки (из 50 миллиметровой ПВХ трубы).

Дыра в корпусе заклеена картоном, который сверху закрыт парой слоев стеклоткани.

Завихритель призван закрутить поток воздуха с пылью и пр. грязюкой под углом 33 град (угол соответствует промышленным циклонам ЦН 33). Крышка и основа циклонного фильтра - это диски из ЛДСП. Основание, по совместительству служит крышкой резервуара для пыли (40 литровая пластиковая бочка).
В центре вырезаются отверстия под стекающую пыль и под выходящий патрубок. И сепаратор вклеивается на свое родное место.

С циклоном закончили. Переходим к фильтру тонкой очистки (не вся пыль уходит в бак, мелкие ее фракции в сравнительно небольшом количества затягиваются вверх и негативно сказываются на работе двигателя). Для его корпуса было выпилено 11 простых колец из ЛДСП.

И одно кольцо-снежинка. Такая форма была выбрана для перенаправления воздушного потока от центра кнаружи, что благоприятно сказывается на поверхности фильтрации.

Это кольцо ложится на крышку циклонного сепаратора. После чего все кольца склеиваются между собой (использовалась эпоксидная смола). Ей же был пропитан корпус (для придания герметичности и эстетичного внешнего вида).

Водружаем отсек с фильтром на циклонный сепаратор. Чтобы исключить нагрузку на последний, в конструкцию включены дополнительные распорки.

Аналогичным образом делается и моторный отсек (только в обязательном порядке необходимо сделать отверстия для выхода воздуха). К фильтру двигатель притягивается талрепами (чтобы была возможность заменить при необходимости фильтр тонкой очистки).

НА двигателе крепится пластиковый бокс с электрической схемой всего пылесоса. Розетка требуется для синхронного подключения электро-инструмента.
Правая клавиша - включение пылесоса в ручном режиме, левая - автоматический режим, при котором пылесос включается при включении присоединенного к нему электро-инструмента. Кругом отмечен регулятор мощности.

Схема питания двигателя с регулятором оборотов (построенная на базе симистора) была взята от бытового пылесоса, но в ней произведена замена переменного резистора, чтобы его было удобней вывести на корпус. В принципе, можно использовать простой

Схему синхронного пуска, взял из сети

В ходе проведённых испытаний, было выяснено, что степень очистки превосходит результаты фабричных бытовых пылесосов с циклонами (на примере Samsung, 1,6 кВт). У автора она заняла 5000 рублей бюджета (но это цены Москвы из них двигатель 1000 рублей + 600 рублей доставка), я примерно прикинул, что можно уложиться во вдвое меньшую сумму.

При работе с деревом без стружкоотсоса, или пылесоса, не обойтись. Если при продолжительной работе, например, при работе на рейсмусовом, циркулярном или фрезерном станке стружкоотсос несложно включать вручную, то при кратковременном включении инструмента, такого как , ручная дисковая пила, ручной фрезер, каждый раз вручную включать и отключать пылесос больно хлопотно. Зачастую, увлекшись, забываешь его либо включить, либо выключить. Поэтому ведущий видеоканала “” решил сделать устройство, позволяющее автоматически синхронно включать стружкоотсос или пылесос при включении инструмента. Подобное тому, которым оснащаются некоторые модели промышленных строительных пылесосов.

За основу решил взять такую схему для синхронного включения, опубликованную в журнале «Радио». Правда, в ней допущена ошибка. Цепь, соединяющая левый по схеме вывод резистора R1 с катодом диода VD1, должна быть разорвана. Перерисовал схему по-нагляднее. При включении электроинструмента через диоды VD2…VD5 начинает протекать ток.

Падающее на них напряжение через резистор R1 прикладывается к управляющему электроду симистора и открывает его. Через симистор на пылесос поступает напряжение питания и он включается. Предельная мощность инструмента определяется максимально допустимым током через диоды, а стружкоотсоса или пылесоса - максимально допустимым током через симистор. Детали выбирал исходя из нагрузки 2 квт.

Симистор выдерживает максимальный прямой ток 12 А, диоды могут быть любыми выпрямительными, рассчитанными на максимальный прямой ток не менее 6 А и обратное напряжение не менее 200 В. Устройство собирается на печатной плате из одностороннего фольгированного текстолита. Слева - вид платы со стороны печатного монтажа, а справа - схема расположения навесных элементов на плате. Для изготовления платы взял кусок текстолита.

Вырежем из бумаги чертеж платы и наклеим его на текстолит. Сверлом диаметром 1 мм просверлим отверстия для радиодеталей, а сверлом диаметром 4 мм - монтажные отверстия по углам платы. Изготавливать плату будем механическим способом, путем прорезания изоляционных канавок между печатными проводниками. Для этого воспользуемся резаком. Резак можно легко сделать из куска полотна ножовки по металлу. Специально пока не стал вырезать плату по размерам, поскольку крепить и прорезать фольгу удобнее на большом листе текстолита. Выпилим плату по размерам и скальпелем уберем лишнюю фольгу. Ошкурим плату, проверим качество прорезанных канавок и при необходимости подправим дорожки. Покроем контактные площадки флюсом и с помощью экранирующей оплетки залудим их.

В качестве флюса используем канифоль, растворенную в спирте. Приступим к монтажу деталей. Согласно монтажной схеме вставим все детали в плату и загнем ножки с обратной стороны, чтобы детали не вываливались. Кусачками обрежем ножки, оставив длину загнутых концов 2…3 мм. Нанесем флюс на контактные площадки и припаяем детали к плате. Припаяем монтажные провода и подсоединим розетки согласно схемы. В розетку подключается пылесос, инструмент. Проверим работоспособность устройства. Это сетевая розетка.

В качестве пылесоса для наглядности используем лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем ее в розетку. В качестве инструмента используем эксцентриковую шлифовальную машинку мощностью 400 Вт. Включаем в розетку устройство. Включаем машинку. Работает! Вместо лампы подключим пылесос. Мощность его 1300 Вт. Слышали, работает. Детали пока не греются. На предмет нагрева надо проверять при длительной работе или подключив более мощный инструмент.

Определим минимальную мощность инструмента, который может быть подключен к этому устройству. Подключим пылесос. Вместо инструмента подключим лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем устройство в сеть. Лампу. Работает на полной мощности. Следовательно, 60 Вт достаточно для пылесоса. В данном случае в мастерской нет инструмента мощностью меньше 60 Вт, для работы с которым нужен он. Так что можно считать, что 60 Вт - это минимальная нагрузка. Вообще-то плату для синхронной работы приборов делал специально для управления стружкоотсосом для своей торцовочной пилы. Нашел на свалке старый советский «Вихрь». Из него планируется сделать стружкоотсос. Проверим, работает ли плата с агрегатом. В розетку вставляем вилку от пылесоса. Торцовочную пилу. Проверяем. Пылесос работает. Всасывает воздух неплохо. Радиатор холодный, а диоды немного нагрелись… - мощность у пилы немалая - все-таки 1800 Вт. Как из этого пылесоса планируется сделать стружкотсос - предмет отдельного разговора.

Такое устройство получилась. На его основе планируется еще сделать регулятор мощности для своей болгарки. Часто ее используем для очистки досок от грязи, цемента и песка, а также для ошкуривания бревен. 12 тысяч оборотов для целей все-таки многовато.

Обсуждение

Oleg Dedukh
3 дня назад
Добрый день.А не могли бы отправить мне на почту файл печатной платы [email protected]

Столярные изделия своими руками
3 дня назад
Возьмите здесь: https://goo.gl/AaYLhz. Удачи!

Aleksandr Kuzmin
А как вы думаете насчет того, чтобы подключить в эту схему понижающий трансформатор 220 на 12 вольт и вентилятор от материнки ноутбука? на x1 подключаем фазу (L) 220 вольт трансформатора, а на x2 подключаем N нейтраль трансформатора, далее на понижающей части трансформатора 12 вольт к L и N подключаем вентилятор, тогда при включении пылесоса, будет сразу включаться вентилятор и охлаждать диоды и резисторы?

Столярные изделия своими руками
1 месяц назад
Aleksandr Kuzmin Можно и так. Я установил плату внутрь корпуса пылесоса (см. мой ролик про пылесос) и проблема с обдувом пропала сама собой.

Игорь Шиганов
1 месяц назад
Подскажите пожалуйста. Собрал всё по схеме. Пылесос 2 движка по 1,3 по токам все детали брал с запасом. Подключал через кнопку перекидки фазы на пылесос, чтоб можно было независимо включать. Первое ключение прошло на ура, в одном положении клавиши работал пылесос отдельно, а в другом положении при включении инструмента. Через пару минут, причем даже не работали движки у пылесоса, сработал АД12 защиты розетки и теперь пылесос включается при любом положении трёх позиционного выключателя. В чем может быть причина?

Столярные изделия своими руками
1 месяц назад
Игорь Шиганов Сгорел симистор. Видимо, перегрелся. Посмотрите комментарии, там найдёте ответы на свои вопросы. Удачи!

SanSay 16RUS
3 месяца назад
Собрал сие чудо и… работает))), но вопрос, почему симистор греется? он ведь на 12 ампер вроде как, а через него течет, в моем случае, ампер 7 (пылик 1400 Вт, а фактические и того меньше). Поставил конечно просто на полоску алюминия, но все же. За 2 минуты нагревается градусов до 60.

Столярные изделия своими руками
3 месяца назад
Я говорил о том, что симистор нужно обязательно ставить на радиатор. Он маленький, а рассеивать нужно большую мощность. Поэтому такие приборы, независимо от паспортного прямого тока всегда нужно устанавливать на радиаторы. Рад, что у Вас все получилось. Удачи!SanSay 16RUS
3 месяца назад
Почитал про эти симисторы – оказывается это нормально что они греются… типо так уж они устроены и нормальная температура для них даже и 100 гр., но короче надо как то их охлаждать – пошел на металлоприемку и за 100 рублей купил у них радиатор для проца ПКшного, алюминиевый, круглый 90мм, с кучей ребер и… за 5 минут ни симистор, ни радиатор не нагрелись даже до 30 гр!
Нда… полоска алюминия до 60 гр. за 2 минуты и нормальный радиатор за 5 минут до 30… 35 лет, а учиться, учиться и еще раз учиться)))

• 
  

  Стилус-насадка для носа - гаджет для тех, кто постоянно мечтал иметь лишний палец на лице...

• 
  

  Titan Sphere - продукт скоро разорившейся компании SGRL, неудавшаяся попытка сообщить новое слово в сфере джойстиков...

• 

  Раструбы для глазных капель разрешают совершенно верно прицелиться в глаз, в то время, когда необходимо его чем-то зака...

• 
  

  Существуют ли в действительности ненужные органы? Вряд ли кому-то захочется расстаться со своим аппендиксом, пока он е...

• 

  «Мать всех демонов», 1968 год...

• 
  

  Будущее с инопланетянами - почему бы и нет? Кое-какие уверены, что инопланетяне уже среди нас...

05.05.2016

При работе с деревом без стружкоотсоса, либо пылесоса, не обойтись. В случае если при продолжительной работе, к примеру, при работе на рейсмусовом, циркулярном либо фрезерном станке стружкоотсос несложно включать вручную, то при краткосрочном включении инструмента, для того чтобы как торцовочная, ручная дисковая выпивала, ручной фрезер, любой раз вручную включать и отключать пылесос больно хлопотно. Обычно, увлекшись, забываешь его или включить, или отключить.

Исходя из этого ведущий видеоканала «Столярные изделия собственными руками» решил сделать устройство, разрешающее машинально синхронно включать стружкоотсос либо пылесос при включении инструмента. Подобное тому, которым оснащаются кое-какие модели промышленных строительных пылесосов.

За базу решил забрать такую схему для синхронного включения, размещённую в издании «Радио». Действительно, в ней допущена неточность. Цепь, соединяющая левый по схеме вывод резистора R1 с катодом диода VD1, должна быть порвана. Перерисовал схему по-нагляднее.

При включении электроинструмента через диоды VD2…VD5 начинает протекать ток.

Падающее на них напряжение через резистор R1 прикладывается к управляющему электроду симистора и открывает его. Через симистор на пылесос поступает напряжение питания и он включается. Предельная мощность инструмента определяется максимально допустимым током через диоды, а стружкоотсоса либо пылесоса - максимально допустимым током через симистор.

Подробности выбирал исходя из нагрузки 2 квт.

Симистор выдерживает большой прямой ток 12 А, диоды смогут быть любыми выпрямительными, вычисленными на большой прямой ток не меньше 6 А и обратное напряжение не меньше 200 В. Устройство собирается на печатной плате из одностороннего фольгированного текстолита. Слева - вид платы со стороны печатного монтажа, а справа - схема размещения навесных элементов на плате. Для изготовления платы забрал кусок текстолита.

Вырежем из бумаги чертеж платы и наклеим его на текстолит. Сверлом диаметром 1 мм просверлим отверстия для радиодеталей, а сверлом диаметром 4 мм - монтажные отверстия по углам платы. Изготавливать плату будем механическим методом, методом прорезания изоляционных канавок между печатными проводниками. Для этого воспользуемся резаком. Резак возможно легко сделать из куска полотна ножовки по металлу.

Намерено пока не стал вырезать плату по размерам, потому, что крепить и прорезать фольгу эргономичнее на громадном странице текстолита. Выпилим плату по размерам и скальпелем уберем лишнюю фольгу. Ошкурим плату, удостоверимся в надежности уровень качества прорезанных канавок и при необходимости подправим дорожки.

Покроем контактные площадки флюсом и посредством экранирующей оплетки залудим их.

В качестве флюса используем канифоль, растворенную в спирте. Приступим к монтажу подробностей. В соответствии с монтажной схеме засунем все подробности в плату и загнем ножки с обратной стороны, дабы подробности не вываливались. Кусачками обрежем ножки, покинув длину загнутых финишей 2…3 мм. Нанесем флюс на контактные площадки и припаяем подробности к плате. Припаяем монтажные провода и подсоединим розетки в соответствии с схемы.

В розетку подключается пылесос, инструмент. Удостоверимся в надежности работоспособность устройства. Это сетевая розетка.

В качестве пылесоса для наглядности используем лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем ее в розетку. В качестве инструмента используем эксцентриковую шлифовальную машинку мощностью 400 Вт. Включаем в розетку устройство. Включаем машинку. Трудится!

Вместо лампы подключим пылесос. Мощность его 1300 Вт. Слышали, трудится. Подробности пока не греются.

На предмет нагрева нужно контролировать при долгой работе либо подключив более замечательный инструмент.

Определим минимальную мощность инструмента, что возможно подключен к этому устройству. Подключим пылесос. Вместо инструмента подключим лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем устройство в сеть. Лампу.

Трудится на полной мощности. Следовательно, 60 Вт достаточно для пылесоса. В этом случае в мастерской нет инструмента мощностью меньше 60 Вт, для работы с которым нужен он. Так что можно считать, что 60 Вт - это минимальная нагрузка. Вообще-то плату для синхронной работы устройств делал специально для управления стружкоотсосом для собственной торцовочной пилы. Обнаружилсвалке ветхий коммунистический «Вихрь».

Из него планируется сделать стружкоотсос. Удостоверимся в надежности, трудится ли плата с агрегатом. В розетку вставляем вилку от пылесоса.

Торцовочную пилу. Контролируем. Пылесос трудится. Всасывает воздушное пространство хорошо.

Радиатор холодный, а диоды мало нагрелись… - мощность у пилы большая - все-таки 1800 Вт. Как из этого пылесоса планируется сделать стружкотсос - предмет отдельного беседы.

Такое устройство оказалась. На его базе планируется еще сделать регулятор мощности для собственной болгарки. Довольно часто ее используем для очистки досок от грязи, песка и цемента, и для ошкуривания бревен.

12 тысяч оборотов для целей все-таки многовато.

Случайные записи:

Синхронное включение стружкоотсоса

Пылесос-одно из гениальнейших изобретений. Патент на изобретение был получен в 1860 году. Он зарегистрирован на имя Дэниеля Хесса, но в действительности пылесос был создан гораздо ранее. Современные пылесосы давно укрепили свое место в нашей повседневной жизни. Они, как и другие бытовые устройства, призваны облегчить нашу жизнь. Пылесос - по своей конструкции напоминает обычный водяной насос, только качает не воду, а воздух.

Для получения движения, нужен двигатель. В пылесосе имеется встроенный высокооборотный двигатель. Число оборотов в минуту достигает до 15000! (обычно 10-12 тысяч оборотов за минуту). Мощность двигателей может доходить до 3-х киловатт. Обычно средняя мощность двигателя пылесоса должна быть порядка 2000 - 2500 ватт. Именно от мощности двигателя и числа оборотов в минуту зависит мощность и эффективность пылесоса в целом. Регулировка режимов работы двигателя осуществляется переключателем режимов или мощным регулятором напряжения.

Пылесос имеет также встроенный фильтр, в котором накапливается вся грязь, после уборки помещения. Подробнее смотрите на структурной эл. схеме.

Для надежной работы двигателя, также имеется помехоподавляющяя система, в роли которой играют дроссели по питанию. Они предназначены для сглаживания высокочастотных сетевых помех и шумов. Затем напряжение поступает на конденсатор, который сглаживает всплески напряжения и только потом напряжение поступает на двигатель. Конденсатор также осуществляет плавный пуск двигателя пылесоса. Схемы простых подключений двигателя показаны на рисунке:

Почти любой современный пылесос должен иметь специальный резервуар, в котором помещается сетевой кабель пылесоса, длина этого кабеля как право 3-5 метров.

Более дорогие современные пылесосы могут иметь электронную систему управления, сенсорный регулятор мощности и переключатель режимов работы двигателя. Пылесос также должен быть снабжен небольшими колесиками, для удобной эксплуатации, движения. На схеме показанны: 1 - мешок для пыли, 2 - фильтр входной, 3 - фильтр выходной.

Советы по самостоятельному ремонту пылесоса. Если пылесос не работает, нужно вначале проверить штепсельную розетку. Проверить соединительный шнур и штепсельную вилку. Место обрыва соединить и тщательно заизолировать. Проверить выключатель пылесоса. При необходимости разобрать пылесос и осмотреть выключатель. Зачистить и подогнуть контакты или установить новый выключатель. Осмотреть внимательно контактные соединения электрической схемы, особенно места паек и наличие контактов в местах соединения проводов. Проверить угольные щетки и коллектор двигателя. При необходимости - заменить щетки. Вынуть угольные щетки, растянуть их пружины и установить на старое место. Вынуть угольные щетки, намотать на стержень ватку смоченную в спирте или одеколоне и почистить внутренюю поверхность щеткодержателей. После этого установить щетки на место. Если длина угольных щеток менее 3 мм их следует заменить. Почистить коллектор двигателя тряпкой, смоченной в спирте или одеколоне. Удалить угольную пыль между пластинами коллектора

el-shema.ru

Синхронное включение пылесоса и стружкоотсоса

При работе с деревом без стружкоотсоса, или пылесоса, не обойтись. Если при продолжительной работе, например, при работе на рейсмусовом, циркулярном или фрезерном станке стружкоотсос несложно включать вручную, то при кратковременном включении инструмента, такого как торцовочная, ручная дисковая пила, ручной фрезер, каждый раз вручную включать и отключать пылесос больно хлопотно. Зачастую, увлекшись, забываешь его либо включить, либо выключить. Поэтому ведущий видеоканала «Столярные изделия своими руками» решил сделать устройство, позволяющее автоматически синхронно включать стружкоотсос или пылесос при включении инструмента. Подобное тому, которым оснащаются некоторые модели промышленных строительных пылесосов.

За основу решил взять такую схему для синхронного включения, опубликованную в журнале «Радио». Правда, в ней допущена ошибка. Цепь, соединяющая левый по схеме вывод резистора R1 с катодом диода VD1, должна быть разорвана. Перерисовал схему по-нагляднее. При включении электроинструмента через диоды VD2…VD5 начинает протекать ток.

Падающее на них напряжение через резистор R1 прикладывается к управляющему электроду симистора и открывает его. Через симистор на пылесос поступает напряжение питания и он включается. Предельная мощность инструмента определяется максимально допустимым током через диоды, а стружкоотсоса или пылесоса - максимально допустимым током через симистор. Детали выбирал исходя из нагрузки 2 квт.

Симистор выдерживает максимальный прямой ток 12 А, диоды могут быть любыми выпрямительными, рассчитанными на максимальный прямой ток не менее 6 А и обратное напряжение не менее 200 В. Устройство собирается на печатной плате из одностороннего фольгированного текстолита. Слева - вид платы со стороны печатного монтажа, а справа - схема расположения навесных элементов на плате. Для изготовления платы взял кусок текстолита.

Вырежем из бумаги чертеж платы и наклеим его на текстолит. Сверлом диаметром 1 мм просверлим отверстия для радиодеталей, а сверлом диаметром 4 мм - монтажные отверстия по углам платы. Изготавливать плату будем механическим способом, путем прорезания изоляционных канавок между печатными проводниками. Для этого воспользуемся резаком. Резак можно легко сделать из куска полотна ножовки по металлу. Специально пока не стал вырезать плату по размерам, поскольку крепить и прорезать фольгу удобнее на большом листе текстолита. Выпилим плату по размерам и скальпелем уберем лишнюю фольгу. Ошкурим плату, проверим качество прорезанных канавок и при необходимости подправим дорожки. Покроем контактные площадки флюсом и с помощью экранирующей оплетки залудим их.

В качестве флюса используем канифоль, растворенную в спирте. Приступим к монтажу деталей. Согласно монтажной схеме вставим все детали в плату и загнем ножки с обратной стороны, чтобы детали не вываливались. Кусачками обрежем ножки, оставив длину загнутых концов 2…3 мм. Нанесем флюс на контактные площадки и припаяем детали к плате. Припаяем монтажные провода и подсоединим розетки согласно схемы. В розетку подключается пылесос, инструмент. Проверим работоспособность устройства. Это сетевая розетка.

В качестве пылесоса для наглядности используем лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем ее в розетку. В качестве инструмента используем эксцентриковую шлифовальную машинку мощностью 400 Вт. Включаем в розетку устройство. Включаем машинку. Работает! Вместо лампы подключим пылесос. Мощность его 1300 Вт. Слышали, работает. Детали пока не греются. На предмет нагрева надо проверять при длительной работе или подключив более мощный инструмент.

Определим минимальную мощность инструмента, который может быть подключен к этому устройству. Подключим пылесос. Вместо инструмента подключим лампу накаливания мощностью 60 Вт. Включаем устройство в сеть. Лампу. Работает на полной мощности. Следовательно, 60 Вт достаточно для пылесоса. В данном случае в мастерской нет инструмента мощностью меньше 60 Вт, для работы с которым нужен он. Так что можно считать, что 60 Вт - это минимальная нагрузка. Вообще-то плату для синхронной работы приборов делал специально для управления стружкоотсосом для своей торцовочной пилы. Нашел на свалке старый советский «Вихрь». Из него планируется сделать стружкоотсос. Проверим, работает ли плата с агрегатом. В розетку вставляем вилку от пылесоса. Торцовочную пилу. Проверяем. Пылесос работает. Всасывает воздух неплохо. Радиатор холодный, а диоды немного нагрелись… - мощность у пилы немалая - все-таки 1800 Вт. Как из этого пылесоса планируется сделать стружкотсос - предмет отдельного разговора.

Такое устройство получилась. На его основе планируется еще сделать регулятор мощности для своей болгарки. Часто ее используем для очистки досок от грязи, цемента и песка, а также для ошкуривания бревен. 12 тысяч оборотов для целей все-таки многовато.

izobreteniya.net

Ремонт пылесоса | Электрик

В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.

Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).

Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.

Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.Что же из себя представляет такой движок?Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.

Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.

Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.

Разборка пылесоса

Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои. Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.

Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.

Разборка электродвигателя пылесоса

Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.

Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способИтак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.

Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.

После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.

При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник "прикипает" намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.

Основные причины поломок пылесоса

• подшипники
• щетки
• предохранитель
• сетевой провод
• не контакт в выключателе
• обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
• выход из строя конденсатора
• поломка электронной схемы регулятора мощности

Падение мощности и силы всасывания.Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.

В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.

Пылесос не включается.Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.Если есть тестер - прозваниваем на наличие контакта.Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.

Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева - в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.

Не регулируются обороты двигателя пылесоса.Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.

Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.

Пылесос гудит и тарахтит - причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.

Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы - нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане - меняя натяжение самого барабана на нужное нам.

Электрическая схема пылесоса

Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.

Ремонт моющих пылесосов (Karcher, Zelmer, Bork и других..) мало чем отличается от описанных выше. В их конструкции имеется помпа которая подает воду в шланг и наличия на входе водяного фильтра.В моделях пылесосов с аквафильтром на стыке шланга и корпуса бывает пробивают тонкие струйки воды. Бывает помпа засоряется, а бывает нарушена работа электроники.

Не каждому человеку будет под силу починить пылесос, даже с наличием всех инструментов. Но с этой задачей будет куда проще диагностировать причину неисправности и попытаться устранить ее или если причина серьезная обратится в сервисный центр уже зная причину, имея информацию изложену в этой статье.

elektt.blogspot.com

Устройство пылесоса: схема, принципы работы

Устройство пылесоса с момента его изобретения (60-е гг XIX века) осталось в основном прежним. При этом в процессе совершенствования пылесос изменился до неузнаваемости. Это касается и внешнего вида, и многочисленных функциональных возможностей, и конструктивных особенностей прибора.

Современные пылесосы настолько разнообразны по устройству, что классификация по одному признаку останется неполной и недостаточной.

Основные составляющие части пылесосов

Вне зависимости от типа пылесосы состоят из трех основных частей:

1. Устройства сбора. В качестве устройства сбора мусора и пыли выступают многочисленные насадки.
2. Устройства транспортировки собранного мусора. Представляют собой трубы и шланги либо встроенные каналы.
3. Корпуса, в которых размещается силовой агрегат, пылесборник и система фильтрации.

Для расширения сферы применения пылесоса используются различные насадки, предназначенные для сбора мусора. Так, универсальная насадка может использоваться для ухода за коврами и ковровыми покрытиями, для сбора мусора и пыли с пола, подоконников, верхних крышек шкафов и других плоских поверхностей. Универсальные насадки оснащаются переключателем режима для уборки гладких и ворсистых поверхностей, роликами, повышающими маневренность при работе, щетками с разной степенью жесткости и длины щетинок.

Для уборки с ковровых покрытий и других мягких поверхностей шерсти домашних животных и волокнистого мусора применяется турбощетка.

Цилиндрический валик со щетинистой образующей получает вращение от воздушного потока и эффективно собирает загрязнения на своей поверхности. Убрать пыль, оседающую на поверхностях бытовой техники, листьях декоративных растений, книгах, люстрах и светильниках, на посуде помогает деликатная электростатическая метелка с длинным мягким ворсом.

Моющие пылесосы оснащаются вакуумными насадками. Такие насадки обеспечивают подачу воды и моющих средств к поверхности уборки, а также удаляют загрязненную смесь.

Щетки для паркета позволяют бережно ухаживать за напольными покрытиями - линолеумом, ламинатом, паркетом. Конструкция щелевых насадок разных размеров и конфигураций помогает при уборке мусора и пыли из труднодоступных мест: стыков плинтуса с полом, из-под установленной мебели.

Для сбора металлического мусора и пыли в насадки интегрируются электромагнитные вставки. Электромагниты притягивают металлические загрязнения и удерживают их до отключения питания. По окончании уборки электромагниты отключаются, и собранный мусор втягивается в сборник воздушным потоком.

Мусор и пыль транспортируются в пылесборник по всасывающим трубам, соединенным с корпусом гибким гофрированным шлангом. При вертикальной компоновке пылесоса из системы транспортирования исключается шланг. В ручных аппаратах и пылесосах-щетках транспортной системой служат каналы внутри корпуса. Устройства транспортировки мусора и пыли встраиваемых пылесосов дополняются проложенными в стенах дома или квартиры каналами, к которым гибкими шлангами необходимой длины присоединяются всасывающие трубы.

Корпуса пылесосов изготавливаются из высокопрочных пластиков.

Внутрь корпуса интегрируются: воздушный вакуумный компрессор, электродвигатель, устройство сбора мусора, комплекс фильтров, блоки управления и сигнализации.

Схема домашнего пылесоса

Классификация пылесосов по типу размещения

Современные пылесосы компонуются таким образом, чтобы максимально отвечать предъявляемым к ним требованиям. По типу размещения аппараты можно разделить на следующие группы:

• напольного размещения;
• ручные пылесосы;
• вертикального размещения;
• встраиваемые пылесосы.

Самой распространенной разновидностью пылесосов можно с уверенностью назвать аппараты напольного размещения. Напольный пылесос имеет классическую компоновку: устройство сбора мусора и пыли соединяется с корпусом при помощи телескопической всасывающей трубы и гибкого гофрированного шланга. Ранние модификации пылесосов оснащались составными трубами, преимущественно металлическими, и шлангами в плотных тканевых или синтетических оплетках. Новые модификации комплектуются прочными пластиковыми трубами и шлангами.

В конструкции корпуса напольной разновидности предусматриваются колеса для легкого перемещения по обслуживаемым помещениям. Длина сетевого шнура регулируется спиральной пружиной. Пылесосы напольного размещения имеют вместительные емкости для сбора мусора и пыли, более мощные компрессоры и электродвигатели. По типу уборки подразделяются на аппараты для сухой и влажной уборки.

Ручные пылесосы в большей части используются для ухода за салоном автомобиля, чистки одежды и для уборки небольших по площади поверхностей. В устройстве нет всасывающей трубы и соединительного шланга, насадки прикрепляются непосредственно к корпусу, а роль транспортирующей системы выполняет встроенный в корпус канал. Аппараты этой группы помимо сетевого питания могут иметь питание от встроенных аккумуляторов, представляя собой беспроводную модель пылесоса. Автомобильные пылесосы могут работать на напряжении 12/24 В с функцией питания от сети 220 В через адаптер.

Вертикальные пылесосы принципиально отличается от напольного своей компоновкой: корпус с пылесборником закреплен непосредственно на всасывающей трубе. Силовая установка может располагаться в корпусе или быть интегрирована в устройство сбора мусора. Данную модель также называют пылесосом-шваброй.

Комплект насадок ничем не отличается от такового для напольного пылесоса, но воспользоваться всеми преимуществами затруднительно из-за особенностей компоновки.

Встраиваемый пылесос - редко встречающийся пока тип. Он представляет собой систему каналов, проложенных в стенах и перегородках дома. Шланг с всасывающей трубой подключается к выведенным на поверхность штуцерам, силовая установка и емкость для сбора мусора монтируются в подсобных помещениях. Необходимость использования шлангов большой длины накладывает значительные ограничения на возможность комплексной уборки помещений. Из-за особенностей конструкции встраиваемые пылесосы не получили широкого применения в быту.

Классификация по типу пылесборника

Независимо от схемы компоновки каждый пылесос имеет емкость для сбора мусора и пыли - пылеприемник. Основных вариантов исполнения пылесборников известно 3, все остальные представляют собой разновидности и модификации. Собранная пылесосом грязь аккумулируется:

• в мешках;
• в контейнерах;
• в водяных фильтрах.

Мешки стали применяться для сбора грязи еще в первых образцах пылесосов. Современные агрегаты могут комплектоваться тканевыми мешками, мешками из нетканых и синтетических материалов, бумажными (целлюлозными) мешками. Мешки, изготовленные из натуральных и синтетических тканей, используются многократно. Одноразовые накопители изготавливаются из целлюлозных составов и нетканых материалов.

Сбор мусора и пыли происходит при прохождении всасываемой воздушной струи через внутреннюю полость мешка. Мелкие пылевые частицы, которые проникают сквозь поры мешка, улавливаются дополнительно установленными в воздушном тракте фильтрами. Дополнительные фильтры предотвращают засорение силовой установки пылесоса и очищают выходящий из агрегата воздух от самых мелких пылевых фракций. Специальные виды фильтров тонкой очистки воздуха адсорбируют биологические загрязнения: пылевых клещей, бактерии и микроорганизмы.

Пылесборники-контейнеры изготавливаются из различного состава прозрачных пластиков и используются при отсутствии механических повреждений в течение всего срока службы безмешкового пылесоса.

Применение для изготовления контейнеров прозрачных пластиков позволяет визуально контролировать уровень заполнения пылесборника и своевременно освобождать его от грязи.

Принцип сбора грязи в контейнер заключается в применении вихревого (циклонного) движения всасываемой воздушной струи. При большой окружной скорости загрязненного воздуха грязевые частицы оседают на внутренней поверхности контейнера и прижимаются к стенкам кинетической энергией движущегося воздуха. В современных агрегатах с целью максимальной очистки воздуха от пылевых частиц применяются схемы с двумя и тремя циклами вихревой очистки. Применение циклонов все же не освобождает конструкцию от использования дополнительной фильтрации исходящего воздушного потока.

Высокую степень очистки воздуха даже от микроскопических частиц пыли обеспечивают водяные фильтры. Принцип действия аквафильтра основан на улавливании грязи водой. Устройство пылесоса с водяной очисткой в чем-то схоже с циклонными агрегатами, только сбор грязи происходит не в воздушном, а в водяном вихревом потоке.

Особенности моющих пылесосов

Современные пылесосы предоставляют возможность проведения сухой и влажной уборки. Устройство моющего пылесоса отличается наличием дополнительных емкостей для воды и моющих средств, насоса, подающего моющую смесь в зону уборки, и интегрированных в соединительный шланг и всасывающую трубу каналов подачи жидкости.

Разновидностью моющего пылесоса является пылесос с функцией очистки поверхностей паром (паровой). Отличие от моющего - наличие в устройстве парогенератора. При активированной функции генерации пара уборка не требует применения химических средств очистки.

Важные мелочи в устройстве пылесосов

Качественная работа пылесоса обуславливается в первую очередь функционированием основных узлов. Но в конструкции агрегатов для уборки присутствует большое количество не очень важных на первый взгляд деталей, от состояния которых зависит срок службы пылесоса, мощность всасывания и степень очистки воздуха. К ним относятся:

• фильтры;
• уплотнения;
• втулки и подшипники.

Изготовленные из современных тканых и нетканых материалов фильтры помогают получить максимально очищенную от пылевых и биологических загрязнений исходящую струю воздуха. Использование для герметизации стыков фторполимеров обеспечивает герметичность различных функциональных зон пылесоса. Полиамидные и фторопластовые втулки и подшипники продляют срок безотказной работы подвижных и вращающихся деталей.

tehnika.expert

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ОТ ПЫЛЕСОСА

При вторичном использовании (имеется ввиду использование не по прямому назначению, не в пылесосе) схема регулятора мощности не может оставаться прежней. Изменяются условия эксплуатации. Они уже будут разительно отличаться от тех, которые брались в расчёт при создании этого регулятора. Например, электронные компоненты схемы регулятора уже не будут иметь такого шикарного воздушного охлаждения, которое невольно создаётся в работающем пылесосе.

Извлечённую из пылесоса плату регулятора оттестировал на подключённой к нему лампочке 220 В / 95 Вт. Для этого первоначально необходимо плату закрепить хоть на каком-нибудь основании – диэлектрике и на потенциометр (переменное сопротивление непосредственно производящее изменение величины мощности) одеть ручку из материала не проводящего электрический ток, потому как на плате регулятора может возникнуть «кругом 220 В». Осторожно перемещая ручку ползункового резистора выяснил, что свечение лампочки на полную мощность достигается, а вот прекращение свечения нет. Резистор, даже будучи «вывернут» до отказа не убирает мощность на «0».

Схема регулятора

То есть данная схема позволяет регулировать мощность подключаемого электрического оборудования от 50 до 100%. А нужно от «0» до 100%. Значит необходимо внести в схему изменения, которые позволят ликвидировать существующий недостаток, как и другие побочные явления могущие возникнуть в связи с изменениями условий использования регулятора. Одним словом нужно графическое изображение схемы. Хотя бы и вот в таком виде.

На изображении печатной платы хорошо видно, что параллельно переменному резистору имеется ещё постоянный резистор сопротивлением 360 кОм, который можно удалить для достижения необходимого диапазона регулировки мощности. Что и сделал. Так же на фото очень наглядны совсем небольшие размеры радиатора охлаждения стоящего здесь симистора Т1212МJ – однозначно обязательно менять на значительно большие, раза эдак так в 3 – 4.

Удаление резистора эффект дало, но немного не такой какой был нужен, теперь «0» мощности достигался на полпути движения ползункового резистора. Хотелось более плавной регулировки мощности.

Что и было достигнуто дальнейшей заменой переменного резистора с существующего номинала сопротивления на резистор сопротивлением 200 кОм мощностью 2 Вт. Так же как и предполагалось, был заменён радиатор охлаждения симистора. В процессе пробных включений было обнаружено, что сильно греется постоянный резистор 10 кОм мощностью 5 Вт, выполняющий в схеме функцию ограничителя напряжения – заменил на более мощный (10 Вт).

Доработанная схема

Печатная плата в итоге приняла вот такой рисунок. Внесённые изменения в схему регулятора мощности в данном конкретном случае позволили применить её для регулирования мощности нагревательной спирали термовоздушного паяльного фена приобретённого на AliExpress. Замер сопротивления нагревательной спирали дал 70 Ом, применив формулу нахождения мощности по известным сопротивлению и напряжению:

Р = U x U / R, получил 230 х 230 / 70 = 755,7 Вт

Да, в моей розетке постоянно присутствует именно напряжение в 230 вольт. Вот такой не слабый регулятор мощности на все случаи жизни можно получить от пришедшего в негодность домашнего пылесоса. Автор Babay iz Barnaula

Обсудить статью РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ОТ ПЫЛЕСОСА

radioskot.ru

Самостоятельный ремонт пылесоса | Обзоры бытовой техники на gooosha.ru

По большому счету, пылесос – это довольное простое устройство и для его ремонта не нужно иметь специальных знаний и опыта – достаточно в общих чертах понимать принцип работы электродвигателя, коммутационных устройств (кнопок включения и регуляторов мощности), и уметь держать в руках паяльник и отвертку. Мой пылесос Samsung VC-6015V дважды требовал ремонта и оба случая «хирургического» вмешательства были успешны. В случае возникновения вопросов по работе того или иного узла или метода проверки электронных комплектующих, всегда можно проконсультироваться, посетив форум по электронике, где более опытные специалисты и любители помогут в разрешении любых проблем. Тем более, что имеется множество тем по различной технике, на которых можно найти, помимо советов и обсуждений, также и принципиальные схемы устройств.

Если пылесос не включается

Первым делом нужно убедиться, что напряжение доходит до платы управления. Для этого снимаем кожух, пластиковую панель с клавишами включения и сматывания шнура и видим перед собой плату управления. Прослеживает по сетевому шнуру, идущему от блока наматывания, на какие клеммы он заходит. Включаем в сеть и меряем напряжение на этих клеммах – если оно есть – значить, со шнуром все в порядке.

Далее проверяем работу кнопки включения сети (на рисунку обозначена цифрой 1). При отключенной сети прозванием ее контакты во включенном и отключенном состоянии – если коммутация происходит – идем дальше. Нужно проверить цепь симистора (на рис. обозначен – 3) – для этого при включенной сети проверяем напряжение на клеммах, идущих уже к двигателю – если присутствует – эта цепочка в порядке, а если нет – большая вероятность повреждения симистора, и он не пропускает через себя ток. Эти симисторы можно легко найти на любом радиорынке и стоят они около 0.5$.

Плата управления

Если напряжение все-таки поступает на двигатель, а он не работает – первым делом проверяем тепловую защиту – на корпусе двигателя в специальном держателе крепится устройство, контролирующее температуру корпуса – если ее величина выходит на нормальный предел – теплозащита прерывает электроцепь питания. Если прозвонив защиту и убедившись, что с ней все в порядке – значить, причина в двигателе.

Первым делом проверяем щетки – при их износе может пропасть цепь между статорной обмоткой и ротором. Щетки должны плотно прилегать к ротору и иметь запас по ходу. Далее тестером проверяем всю цепочку (обмотка статора – щетка – ротор – щетка – обмотка статора) при выключенном пылесосе и снятых клеммах от платы управления – и видим, что в ней обрыв. Да, именно обрыв, потому что если все предыдущие этапы показали целостность схемы и на двигатель идет напряжение, а он не работает, хотя щетки в порядке – это однозначный обрыв обмотки. Это самый неприятный момент, поскольку двигатель неразборной, и так просто внутрь не добраться - только небольшие прорези вверху корпуса. Сразу скажу – стоимость нового – около 25$. Но иногда все-таки везет, и можно обрыв устранить – нужно проверить все через отверстия в корпусе места закрепления концов обмоток к входящим клеммам и щеткам. Крепления там выполнено в виде «ласточкин хвост» - провод вставлен в прорезь металлической пластинки. В результате постоянных вибраций он может переломаться в этом месте и разорвать цепь. Именно так и было в моем случае. Провод можно попробовать подтянуть и закрепить заново, но иногда это невозможно – приходится допаивать еще кусок в пару-тройку сантиметров. Паять неудобно через небольшую прорезь, но возможно – в результате пылесос снова будет работать.

Пылесос работает, но его обороты не регулируются

В этом случае возможен не обрыв внутри симистора, как при неработающем пылесосе, а пробой – выходное напряжение не регулируется, а пропускается через себя без всякого управления. Так же может быть причиной такой неисправности пропадание контакта в (на рисунке обозначен цифрой 2). Тут все просто – замена или ползункового резистора, или симистора.

Как правило, неисправности пылесоса обнаружить просто, и практически всегда можно их устранить. Исключением может быть короткое замыкание внутри обмоток двигателя – устранить это повреждение перемоткой обмоток сложно из-за неразборного корпуса – и приходится заменять весь двигатель, что тоже рентабельно – 25$ - это, все-таки, не 70 – 80 – именно сколько стоит подобный пылесос.

gooosha.ru

Ремонт пылесоса своими руками: устройство и поломки

Вне зависимости от типа пылесоса сердцем называют двигатель. Телевизионные передачи любят обрисовывать создание вакуума, на наш взгляд сказанное - неумелая манипуляция словами. Двигатель лопастью втягивает воздух, фильтр уберегает движущиеся части от пыли. Каждый подшипник снабжен вставкой для этих целей. От вакуума двигатель лишен защиты… Ремонт пылесоса своими руками целесообразен, когда сердце прибора исправно функционирует, появляется потребность заменить, доработать щетки, смазать подшипники. Прелестно, что похожи приборы изнутри, как две капли воды. Разнятся механическая часть, устройство емкости сбора пыли, фильтры, щетки, шланги, корпусы. Аксессуары - существенная часть прибора. Устройство пылесоса, основополагающая идея остаются прежними!

Устройство типичного пылесоса

Сердцем пылесоса справедливо называют мотор, традиционно коллекторный. Кратко рассмотрим конструкцию незаменимого изделия, создадим четкое представление. В асинхронном двигателе создается вращающееся поле путем правильного распределения фаз обмотками, коллектор обмотки коммутирует последовательно. Имеются исключения непопулярные. Направление движения определено направлением включения:

1. Ток течет, поля работают на притяжение.
2. Ток течет, поля отталкиваются.

Что касается вопроса, почему ротор крутится именно в эту сторону, не противоположную при подключении обмоток однонаправленно, ответ раскрывается взаимным расположением щеток и катушек статора, строением коллектора. На якоре намотано число катушек, равное количеству контактных площадок вала. Щетки питают каждый момент времени единственную обмотку. Затем вал прокручивается некоторое угловое расстояние, запитывается следующая катушка. Проходит один оборот, начинается цикл заново.

Представьте полюс статора (пока только один - не два), находящийся внизу. Допустим, в начальный момент времени щетки поставлены так, что питается полюс якоря левее строительной оси. Тогда, благодаря отталкиванию, вал начинает описывать часовую стрелку. Ось проходит угловое расстояние, ток начинает обтекать следующую обмотку, успевшую занять место предыдущей. Так происходит, пока существует ток. Причем отсутствует разница, постоянный или переменный. Коллекторный двигатель будет работать, гонимый направлением поля. Скорость вращения определяется не частотой - конструкцией механической части, величиной напряжения.

Теперь если поля притягиваются, вращение начнется против часовой стрелки. К тому моменту, как полюса статора и ротора станут друг напротив друга, питание перекинется следующей катушке, та начнет создавать нужную силу. Цикл происходит круговой. Теперь катушки. Коллекторные двигатели снабжены парой обмоток на статоре для постоянного тока, потому что переменный встречает слишком большое сопротивление со стороны индуктивностей. Вот почему некоторые коллекторные двигатели выполнены с раздельными выводами статора. Позволит использовать вместо двух обмоток одну. Понятно, нагрузочная способность существенно падает. Зато уменьшаются потери.

В пылесосе на статоре двигателя заметим две диаметрально противоположные обмотки, которые помогают друг другу. Взаимовыгодное сосуществование обеспечивается правильным направлением включения (писали выше). В реверсивных моторах имеется специальное силовое реле, коммутирующее полюсы должным порядком. Для сравнения, в асинхронном двигателе подобное реле другим образом распределяет фазы напряжения. Получается реверс. Коллекторный мотор не требует наличия пусковой обмотки и конденсатора (одной фазы), которые пытаются имитировать собой вторую обмотку. Говоря проще, КПД трехфазных асинхронных двигателей выше. Детища Николы Теслы и Доливо-Добровольского применяются промышленным оборудованием, в 90-х годах из бытовой техники вытеснены коллекторными (пылесосы традиционно снабжали графитовыми щетками до перестройки).

Для передачи тока якорю используются две щетки. Разница нивелирована, где плюс, где минус, направление обеспечивается правильной коммутацией.

Можно ли, изменив порядок подключения щеток заставить мотор вращаться в обратном направлении. Полярность поля заменяется противоположной. Этот прием используется для получения реверса постоянным напряжением. Выполняя самостоятельный ремонт пылесосов, запоминайте правильное положение контактов.

Как устроен двигатель пылесоса

За фильтрами грубой и тонкой очистки воздуха прячется вентилятор тангенциального типа. Воздух входит по центру, выбрасывается на периферию, продвигаясь, поступает в комнату через HEPA фильтр, улавливающий частицы размером единицы микрон (микрометров). Лопасть прикрыта крышкой, деталь выполнена в виде алюминиевых изогнутых перегородок между двумя металлическими плоскостями. Получаются замкнутые каналы. Двигатель охвачен пластиковым кожухом (традиционно белого цвета), в котором прорезан выходной тракт потока.

Это интересно! Из-за наличия тангенциального вентилятора КПД пылесоса едва достигает 20-30%. При мощности потребления 1600 Вт всасывание составит 350 Вт.

Щетки крепятся в шахтах, новичкам полезно знать: это типичный карандашный графит (углерод, уголь). Можно при необходимости заточить детали, подгонять нужным образом, чтобы стали по месту. Если площадь соприкосновения с коллектором невелика, нестрашно, постепенно щетки приработаются. Кончики слегка сточатся полукругом внутрь. Каждая щетка прижата пружинкой, через которую проходит ток, мера обеспечит длительный ресурс изделиям. Углерод будет работать, пока не износится до основания. Однако медный коллектор должен быть чистым. Протрите любимым средством при необходимости, снимите оксидную пленку до медного блеска.

Вал крепится к статору двумя подшипниками. Разного размера, чтобы легче вести разборку двигателя пылесоса. Передний подшипник большой, задний – маленький. Вал осторожно выбивается из статора подходящими средствами (пневматический сниматель), помогает умеренный нагрев. Подшипники снабжены пыльниками. Хотя пылесос создает вакуум, грязь туда тоже проникает. Пыльники аккуратно снимаются отверткой при необходимости смазать детали. Подходят: состав HADO, Литол – 24, EP – 2. Смазка закладывается внутрь, пыльник ставится на место.

Разобрать пылесос на починку

Ремонт пылесоса своими руками начинается съемом корпуса. В каждом случае методы свои. Снимаются фильтры, закрывающие доступ к двигателю. Электрический монтаж отсоединяется (пылесос выключен из розетки), пластиковый корпус мотора откручивается от станины. Следует извлечь мотор из кожуха, после чего снимается вентилятор. Гайка снабжена левой резьбой, крутите осторожно. Вслед вентилятору идет коллектор-крышка, под которой прячется электрическая часть. Дальнейший ход операций понятен из ранее прочитанного вплоть до извлечения ротора.

При необходимости подшипники страгивают резьбовым снимателем или гидравлическим прессом. Используются вспомогательные приспособления. Небольшие шарики, по диаметру проходящие внутрь подшипников. Рекомендуется с одной стороны заплющить, чтобы не скатывались. Обратный монтаж ведется схожим образом. Если удерживать якорь за подшипник в руке, вращение должно быть быстрое, бесшумное, уверенное. При смазке снимается наружный пыльник, потрудитесь этой же стороной ставить новые запасные детали.

Типичные поломки пылесосов

Что ломается в пылесосе.

• щетки;
• подшипники;
• обмотки двигателя;
• провод питания;
• предохранитель.

В иных пылесосах двигателя два. Второй расположен на щетке, где заставляет двигаться ворсинки. В циклонных моделях используются турбо, работу выполняет движущийся воздух. Конструктивный изыск упрощает изготовление шланга, избавляет от одной большой проблемы, когда провод рвется в толще резины. Разумеется, современные средства позволят точно определить место расположения казуса, лучше избежать поломки вовсе. Идею конструкторов, поместивших внутрь щетки двигатель, понять легко: отпадает нужда нажимать при уборке, вес приличный. Нравится ли, решайте сами. На взгляд редакции, щетка должна быть легкой, чтобы орудовать проще было.

Ремонт моющих пылесосов не отличается от описанного выше. Однако агрегаты вмещают помпу, подающую воду в шланг. Вернемся к вопросу в обзорах позже. Что касается входного тракта, не отличается конфигурация от обычного, исключая наличие водяного фильтра. Большинство выглядят унылыми коробками, залитыми водой. В некоторых пылесосах с аквафильтром на стыке шланга и корпуса бьют тонкие струйки воды. Работает первичное улавливание пыли. Однако заметить неисправность сложно. Другое дело, если пылесос оснащен опцией самодиагностики, которая подскажет место дислокации поломки.

Ремонт роботов пылесосов затрагивает тесно область электроники. Сервисных механизмов всего нечего. Однако в уменьшенном размере найдете двигатель. Большинство функций реализовано микросхемами, память вмещает различные программы. Ремонт пылесосов Электролюкс покажется детской игрой по сравнению с задачей наладить работу Румбы или Скубы американской фирмы iRobot (разработчик армейской и полицейской автоматики США). Существенным недостатком роботов назовем невозможность уборки неровных покрытий. Электронные слуги лишены умения создавать вакуум… пользуются вращающейся щеточкой, сметая пыль.

vashtehnik.ru

• 

  Тиристорные регуляторы мощности схемы

• 

  Принципиальные и монтажные электрические схемы технология 8 класс

• Как нарисовать схему электропроводки в квартире

• 

  Схемы тиристорные регуляторы мощности

• Как обозначается розетка и выключатель на схеме

• 

  Схему как делать