Альпинистские крючья делятся на скальные и ледовые.

То есть предназначены для использования на двух основных формах горного рельефа, причем в некоторых случаях крючья для льда используют на скалах((крюк ледовый "морковка").

Ледовые крючья делятся на те, что забиваются - "морковка" и те что закручиваются - ледобуры.

В свою очередь скальные крючья делятся на:

скальные крючья;

шлямбурные крючья;

якорные крючья

Ледобур - это средство страховки на ледовом рельефе. Представляет собой полую трубку с проушиной для крепления карабина и/ или оттяжки с одной стороны и острые зубья для вкручивания в лёд с другой.

Ледобуры - немного истории

Исторически первым средством страховки на ледовом рельефе были крючья, которые нужно было вбивать в ледовую поверхность. Например, широко распространённая в Советском Союзе «морковка».

Для её забивания требовалось не только большое количество физических трудозатрат, но и филигранная техника. Потому что при одном неловком ударе лёд мог сколоться, и тогда всю работу по забивке приходилось начинать сначала.

Следующим этапом развития страховочных средств на льду можно считать «штопорные» ледовые крючья. Они имели небольшое сечение и были достаточно тонкими. Следовательно, выдерживали небольшие нагрузки. При этом процесс закручивания оставался по прежнему непростым и муторным.

После штопорных крючьев появились первые образцы забивных ледобуров из полой трубки. Такой ледобур необходимо было сначала забить на треть, а потом завершить процесс установки вкручиванием до конца.

И, наконец, современный вид ледобура - полая трубка и острые зубья на конце. Такая конструкция позволяет устанавливать буры даже в самый твёрдый зимний лёд.

Как выбрать ледобур?

Так, чем же они друг от друга отличаются, и как их выбирать? Прежде чем купить ледобур - не лишним будет узнать основные характеристики инструмента.

Материал бура

Большинство современных буров изготавливают из стали, так как зубья бура должны быть из твердого материала и долгое время оставаться острыми, «держа заточку».

Правда, из этого правила есть пара интересных исключений.

Титановые буры Изготавливались советской промышленностью в огромных количествах. Их также мастерили многочисленные умельцы из титана, который «доставали» на оборонных предприятиях. Пожалуй, это гордость в отечественном снаряжении. Ходят легенды, что титановые буры служили твёрдой валютой при обмене снаряжением с иностранцами. Именно благодаря таким обменам у наших альпинистов появлялось импортное снаряжение. Неоспоримое достоинство таких буров – более лёгкий вес по сравнению со своими стальными собратьями. Однако, есть и недостаток – сравнительно быстро тупятся и не так хорошо крутятся в твёрдый лёд, как современные стальные буры.

Форма зубьев ледобура

Самые лучшие буры изготавливают с зубьями, имеющими агрессивный угол наклона.

Также важна и заточка зубов – буры, имеющие заточку направлением внутрь, крутятся в лёд лучше.

Полировка поверхности

Чем ровнее поверхность бура – тем меньшее сопротивление он будет оказывать при вкручивании. Это одна из самых сложных задач при изготовлении ледобуров.

Ведь отполировать нужно не только гладкие части, но и резьбу, и даже внутреннюю поверхность трубки. Чем полировка качественнее – тем лучше будет вкручиваться бур, тем он дороже.

Форма трубки ледобура

Лучшие модели буров представляют собой трубку не с параллельными стенками, а конической формы. Это позволяет крошкам льда лучше проходить через ледобур, соответственно, такие буры лучше крутятся.

Ручка для закручивания

Большинство производителей предлагает две модификации своих изделий:

• со встроенной ручкой
• без ручки

Естественно, с ручкой работать намного удобнее, особенно во время сложного лазания. Образцы без ручки можно закручивать при помощи специальной съёмной ручки или вовсе без неё.

Однако, стоит отметить, что это не слишком удобно.

Съёмная ручка ледобура

Длина ледобура

Буры производятся в различных вариантах размерного ряда. У каждого производителя он свой. В ассортименте альпиниста должны быть образцы разной длины, каждый для своих целей.

Рассмотрим основные.

Ледобуры длинные - длиной в 20 см и больше

Хорошо подходят для рыхлого летнего льда, а также для организации ледовой проушины. В зарубежной литературе её принято называть «прошивкой Абалакова» по имени её изобретателя – советского альпиниста Виталия Абалакова. Суть её состоит в просверливании встречных отверстий во льду, в которые продевается вспомогательная верёвка. Рекомендуется делать её при помощи самого большого, из имеющихся у вас бура. Получается очень надёжная точка крепления, если все правильно сделано.

Ледобуры короткие - длиной меньше 14 см

Они могут понадобиться в тех местах, где слой льда очень тонкий и обычный бур начинает упираться в скалу раньше, чем будет вкручен полностью.

Также короткие буры могут быть полезны на твёрдом зимнем льду, т.к. вкрутить их быстрее, а прочность в таких условиях они обеспечивают вполне достаточную.

Средние буры от 14 до 20 см

Такие ледобуры, как правило, составляют основное количество в комплекте альпиниста, т.к. являются самыми универсальными.

Обзор ледобуров

Для того чтобы помочь вам в выборе, предлагаю рассмотреть самые лучшие модели производителей, встречающихся на рынке.

Ледобур Black Diamond Express

Одна из самых популярных моделей во всём мире. Выпускаются в пяти размерах, каждый отмечен своим цветом ручки: красный (10 см), жёлтый (13 см), синий (16 см), серый (19 см) и зелёный (22 см). Очень широкий размерный ряд – легко подобрать подходящий размер. Сертифицированы на нагрузку в 10 кН.

Ледобур Black Diamond Express - классического дизайна с удобной ручкой для закручивания. Имеет два отверстия для вщелкивания карабина. Нижнее – основное для крепления страховки, верхнее – вспомогательное, на него удобно подвешивать вещи (рюкзак или инструменты) на станции страховки.

Эти буры исключительно хорошо крутятся в лёд благодаря своей форме и удобной ручке. Их также очень удобно выкручивать. Проушины у этих буров имеют достаточный размер и удобный дизайн. Благодаря складной ручке очень удобно переносить на беседке и снимать с неё.

Также существует упрощённая модификация этой модели – все то же самое, но без складной ручки. Экономия в весе и цене взамен удобству вкручивания.

Ледобур Grivel 360

Выпускается длинами 12 см, 16 см и 20 см. Имеют цветовую маркировку ручки в зависимости от длины. Обладают средним весом в сравнении с аналогами.

Проушина ледобура имеет очень маленькие размеры, что очень помогает при закручивании, этот бур помещается в небольшие углубления и раковины во льду. При этом отверстие для карабина достаточно большое, что позволяет вщелкивать и по две штуки при необходимости. Кроме того, эта модель обладает одной из самых длинных ручек для закручивания, благодаря её складной конструкции – это очень облегчает процесс вкручивания. В разложенном положении получается очень большой рычаг, соответственно требуется меньше усилий.

Резьба имеет оригинальную обратную форму . Благодаря чему бур имеет большую площадь соприкосновения со льдом. Точнее сказать, при рывке создаётся более правильное направление распределения усилия. Что обеспечивает большую надёжность закрепления в рыхлом льду. Также имеет упрощённую модификацию Helix без складной ручки.

Ледобур CAMP Radion

Ледорубы Radion выпускаются в трёх размерах: 12 см, 17 см и 22 см. Они также имеют цветовую маркировку в зависимости от размера. А ещё вшитую петлю для крепления карабина. За счёт этого они немного тяжелее аналогов, однако позволяют обойтись без использования оттяжки. Что в общем итоге все же приведёт к экономии в весе. Крутятся в лёд они не так прекрасно, как Black Diamondили Grivel, но все же неплохо благодаря большой ручке, обеспечивающей хороший рычаг.

Проушина ледобура имеет дополнительное отверстие для удобства переноски бура на беседке (если его крепить за оттяжку – он будет висеть слишком низко и мешать при движении).

Этот ледобур очень удобно начинать вкручивать, т.к. его можно подстраховать за оттяжку – это поможет не потерять его.

Также имеет необычную форму заточки резьбы, аналогичную модели Grivel 360, позволяющую повысить прочность закрепления бура на рыхлом льду.

Ледобур Petzl Laser Speed Light

Это новый, усовершенствованный вариант модели Laser. Выпускается в трёх размерах: 13 см, 17 см и 22 см. Имеют цветовую маркировку в зависимости от длины. Это одни из самых лёгких буров на рынке благодаря тому, что трубка выполнена из алюминиевого сплава. При этом коронка сделана из стали, зубцы долго не тупятся, хорошо входят в лёд. Благодаря небольшому размеру проушины, эти ледобуры очень удобно переносить на беседке, а также устанавливать в углубления, встречающиеся на неровной поверхности льда. Невероятно лёгкие ледобуры без ущерба в удобстве вкручивания в лёд.

Установка ледобуров

Вот несколько простых правил для установки буров.

Для начала необходимо очистить поверхность льда от снега и неровностей поверхности. Удобнее всего делать это лопаткой ледоруба. Стоит выбирать место для установки бура там, где лёд наиболее прочный – не имеет трещин, воздушных пузырьков, пустот и втаявших камешков.

Существует три основных способа расположения бура относительно склона:

• под прямым углом
• с небольшим перекосом вниз – по направлению рывка
• с небольшим задиранием вверх – против направления рывка

Последний способ дожил до наших дней со времён, когда ледовые крючья забивались. Новейшие исследования говорят об обратном. Современные буры выдерживают большую нагрузку, когда закручены в лёд на 10-15 градусов меньше перпендикуляра к поверхности склона , иными словами – по направлению вероятного рывка. Однако стоит заметить, что разница в прочности весьма невелика – не больше 10%. Поэтому для удобства закручивания стоит рекомендовать самый простой способ – под углом 90 градусов к склону.

После установки ледобура имейте в виду, что под действием солнечного света ледобур нагревается и начинает вытаивать изо льда . На ярком солнце бур может вытаять за какие-то 2 часа полностью. Не питайте себя иллюзиями, что присыпка бура ледовой крошкой поможет. Снег с лёгкостью пропускает ультрафиолет и бур хотя и чуть меньше, но все же продолжает вытаивать. Однако, присыпанный снегом, он уже не виден, его состояние мы не можем контролировать.

Уход за ледобурами

• Так как большинство современных буров изготавливаются из стали, стоит беречь их от ржавчины. После использования не бросайте их мокрыми, а просушите или протрите .
• Со временем даже самые лучшие буры тупятся. Их нужно не забывать вовремя подтачивать. Для этого вам понадобится хороший надфиль или напильник. Будьте внимательны и осторожны при самостоятельной заточке. Изменив углы заточки зубцов или поменяв форму зубьев, можно безнадёжно испортить дорогую вещь. Также можно приобрести специальное приспособление для заточки ледобуров. Если не уверены, что можете провести заточку правильно – отдайте бур на переточку профессионалам или попросите опытных товарищей научить вас делать это.

• Для удобства переноски ледобуров на себе можно порекомендовать специальный пластиковый карабин. Стоит он сравнительно недорого, а удовольствия от его использования вы получите массу. Кроме того, у некоторых страховочных систем есть специальные петли для его крепления. Вещь очень полезная и удобная. Некоторые буры продаются со специальными колпачками, которые защищают резьбу от затупления, а всё остальное снаряжение и одежду от вероятности повреждения об острую резьбу ледобура. Не теряйте их, а для ледобуров, которые продаются без таких колпачков можно приспособить, например, нарезанный пластиковый шланг вместо колпачков. Или еще что-либо еще, достаточно включить фантазию.

Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что главным критерием качества ледобура является то, как легко он вкручивается в лёд. Не забудьте об удобстве ледобуров со встроенной ручкой и с вшитой петлей, позволяющей экономить оттяжку. А ещё, лучше купить один хороший ледобур, чем два плохих . Не экономьте на точках страховки – от этого порой зависит наша жизнь.

До встречи в горах!

Сергей Леонкин,

Скальные крючья необходимы для организации страховки и передвижения на скальных маршрутах. По конструкции крюкпредставляет собой клин с проушиной, опирающейся на скалу после забивки в трещину (рис. 166). Крючья могут быть вертикальными, горизонтальными и универсальными. Изготавливаются они из вязких сталей с закалкой бойка, титановых сплавов, сплавов молибдена (наиболее прочные крючья), сплавов алюминия (особенно хороши клинья для широких трещин). Крючья из легированных сплавов наиболее перспективны (рис. 167). У всех скальных крючьев рабочая часть сужается к концу крюка. Такая конусность облегчает забивку крюка, обеспечивает его максимальное заклинивание в сужающейся трещине, позволяет расшатывать крюк при выбивании

Рис. 166. Забивка скальных крючьев:
а - правильное положение крюка в трещине; б - отгибание крючьев, если трещина короче крюка; в - использование петли для укорачивания рычага при неполной забивке крюка; г-правильное и опасное (без мягкой петли) положение крюка на перегибе.

При забивании в трещину крюк, следуя ее конфигурации, плотно заклинивается в ней.
Удобны У-образные, 2-образные крючья, Д-образные короба. При забивании их в трещину сечение упруго деформируется и обеспечивает необходимые распоры и трение. Такие крючья изготавливаются из прочных сталей. По данным комиссии УИАА, хорошо забитый твердый крюк может выдержать рывок до 2000 кг.
Несущая способность мягких крючьев в значительной мере обусловлена трением о стенки трещины. При увеличении нагрузки крюк изгибается. Сила рывка при этом работает на вырыв и крюк легко выскакивает. По данным комиссии Госкомспорта СССР,

мягкий крюк в среднем выдерживает нагрузку до 700 кг и очень редко- 1000 кг.
Таким образом, будущее принадлежит твердым стальным крючьям.
Показателем прочности и надежности крюка, забитого в трещину скалы, служит звук, издаваемый при ударах: по мере забивания он должен повышаться по o тону, а тон от последнего удара не должен быть ниже, чем от предыдущего. Следует отметить, что даже у хорошо "поющего" крюка прочность закрепления в скале колеблется в значительных пределах. Видимо, добавление внешней нагрузки рывка к внутренним силам системы "крюк -трещина" может превзойти предел ее прочности.
На рис. 168 показан уровень надежности забиваемых крючьев на заданном режиме нагрузки рывка (по данным комиссии Гос-комспорта СССР). Например, рывок более 1500 кг выдерживает всего 10% крючьев. 100%-ная надежность для горизонтальных крючьев находится на рубеже 500-600 кг, а для вертикальных - на рубеже 300 кг.
Большая прочность горизонтальных крючьев объясняется благоприятной схемой сил -первичной является деформация клина, крюка

.

Рис. 167. Скальные крючья:
а - вертикальные; б - горизонтальные; в - укороченные; г - комбинированные; д - профильные; е - крючья из высоколигированных сталей

Рис. 168. Уровень надежности забитых крючьев на заданном режиме нагрузки рывка: а - горизонтальные крючья; б-вертикальные крючья

Рис. 169. Силы, воздействующие на горизонтальные (а) и вертикальные (б) крючья

Вертикальный крюк под действием рывка выдергивается из трещины; при рациональной конструкции головки сила выдергивания клина из трещины равна примерно силе рывка (рис. 169).
Следовательно, при крючьевой страховке на отвесе необходимо сдваивать крючья на каждой страховочной точке или применять протравливание с усилием не более 200 кг для горизонтальных крючьев и 100 кг для вертикальных.
Добавив к данным рис. 168 сведения по твердым крючьям, мы выясним, что диапазон возможных значений величины рывка весьма широк.

Мягкие крючья
Твердые крючья
В вертикальной трещине
300-1000 кг
500-1500 кг
в горизонтальной трещине
600-1500 кг
1000-2000 кг
Средства страховки на скалах в настоящее время разработаны достаточно хорошо. Необходимо лишь помнить, что крюк - слабейшее звено в цепи страховки.
Мы не рассматриваем детально шлямбурные крючья, как не свойственные спортивному альпинизму. Но на технически сложных восхождениях и первопрохождени-ях несколько шлямбурных крючьев следует иметь. Для прохождения участков, не преодолимых иными способами, для страховки на опасных местах, для тяжелых спусков и особенно при спасательных работах шлямбурные крючья бывают незаменимы.
Испытания показали, что стальные шлямбурные крючья диаметром 8 мм при глубине установки не менее 20 мм обеспечивают удовлетворительную прочность; при поперечном направлении рывка усилие вырывания составляет не менее 4-5 тонн.

Что такое ледобуры, и с чем их едят.

Не экономьте на точках страховки – от этого порой зависит наша жизнь.

Якорный крюк предназначен для организации альпинистской страховки на скальном рельефе в вертикальных и наклонных трещинах, разрушенных или забитых «микстом» трещинах или неглубоких «глухих» щелях и раковинах. При этом выпускаются якорные крючья с отогнутым вправо или влево ухом и ножкой крюка для возможности забивки вдоль плоскости скального откола. первоначально данные крючья не забивались а вставлялись в трещина и удерживались за счет нагрузки на них, а потом их решили забить и вот что из этого получилось.

Якорные крючья выпускаются с длиной клинка 40, 60 и 80 мм, правым и левым отогнутым ухом.

Характеристики:

• Термообработаны, сталь 30ХГС, 4 мм, оцинкованы

Во всех испытаниях крюк забивался с разной глубиной в отверстие имитирующее щель и тянулся за нижнее отверстие крюка.

Результаты испытания малого якорного крюка

При максимальном забивании крюка в щель крюк выдерживает нагрузки от 1100 до 1200кг.

Результаты испытания среднего якорного крюка

С глубиной забивания на 10 мм. Крюк выдерживает нагрузку 1200 кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При забивании на 20мм. Крюк выдерживает нагрузку 1800кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При максимальном забивании крюка в щель крюк выдерживает нагрузки от 2000 до 2100кг.

Результаты испытания большого якорного крюка

С глубиной забивания на 10 мм. Крюк выдерживает нагрузку 650 кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При забивании на 20мм. Крюк выдерживает нагрузку 900кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При максимальном забивании крюка в щель крюк выдерживает нагрузки от 1600 до 1800 кг.

Результаты испытания фифы скальной

С глубиной забивания на 10 мм. Фифа выдерживает нагрузку 400 кг.,после чего происходит скручивание поверхности фифы.
При максимальном забивании фифы в щель крюк выдерживает нагрузки от 1750 до1800кг.

Испытания проводились на машине испытательной разрывной Р-20 (заводской номер 1087) . Свидетельство о поверке №1655 действительно до 5.11.2009г.

Так как в данной ситуации отверстие первично, то сначала поговорим о пробойниках. Ну с перфоратором все понятно - самый обычный перфоратор со строительного рынка. Его используют при подготовке скалолазных дорожек или при оборудовании шлямбурами альпинистских или фриклайминговых маршрутов. На гору такую бандуру с собой не потащишь, да и не спортивно это.

При альпинистских восхождениях используют специальные пробойники . Любой пробойник представляет из себя рукоятку, к которой крепится рабочий орган, например сверло. Есть два типа пробойников - пробойник под сверло и пробойник под спит. В продаже имеются переходники, позволяющие сделать пробойник универсальным.

Берём пробойник, скальный молоток и, совершая вращательные движения пробойником, начинаем долбить дырочку. Дело это не из легких. Лучше заранее потренироваться! В зависимости от размеров шлямбура, твердости породы и мастерства альпиниста процесс может занять от 10-15 минут до… ну это уж как повезёт. Процесс долгий, но шлямбур - самая надежная точка страховки (до 25 кН). Но перед тем как делать отверстие, надо понять, что мы туда будем забивать. Итак, шлямбурные крючья различаются:

1. по размерам - как по диаметру так и по длине. Диаметр может быть от 8 до 12 мм, длина до 75 мм;
2. по возможности многократного использования - одноразовые, многоразовые, спиты.

Одноразовый шлямбур	Многоразовый шлямбур	Спит	Шатл

Одноразовый шлямбур забивается раз и навсегда, вытащить его не разбирая скалу невозможно. Многоразовый шлямбур (шатл, челнок) может быть извлечен из скалы после использования.

На общем фоне выделяется спит . Как понятно из фотографии сам по себе спит - это часть шлямбурного крюка. К нему требуются ещё проушина и болт. Спит является рабочим органом пробойника, благодаря острым зубцам на конце. Сам спит - одноразовый, вытащить его не возможно, а вот проушину с болтом можно забрать с собой.

Очень близкими по смыслу к шлямбурам являются клеевые крючья (анкеры , батиноксы - от Batinox - модель такого крюка фирмы Petzl). Эти крючья представляют собой относительно длинные металлические стержни. Под них тоже требуется сделать отверстие. Сами же крючья сажаются на специальный раствор, позволяющий им удерживаться в скале. Клеевой крюк может выдерживать до 50 кН (5000 кгС).

Такие крючья используются при оборудовании скалолазных дорожек и фриклайминговых маршрутов.

В заключении несколько слов о текущем историческом моменте Сейчас ведущие спортсмены стараются минимизировать использование шлямбурных крючьев при восхождениях. Идея в том, что пробить можно любую стену, только бы терпения хватило! Шлямбура иногда бьют на станциях или в случае если никакие другие методы организации страховки и искусственных точек опоры на данном участке не возможны.

1.2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ АЛЬПИНИСТОВ

Поэтому так широк и разнообразен ассортимент скальных крючьев. Это естественно, так как и условия их применения также чрезвычайно разнообразны. И, если использование современных материалов (стальные и титановые сплавы) вполне решает вопросы прочности и веса, то проблема универсализации конструкции, применительно к трещинам любого направления и размеров по-прежнему остается очень острой.

Стандартные скальные крючья (рис. 11) состоят из стального лезвия клинообразной формы с ушком для продевания карабина или петли, при правильной забивке опирающиеся ушком на скалу. Крючья подразделяются на вертикальные (ушко располагается в плоскости лезвия) и горизонтальные (плоскость ушка перпендикулярна плоскости лезвия) и предназначаются для трещин соответствующей ориентации. Как правило, крючья изготовляются из вязкой стали и при забивании в трещину легко следуют конфигурации последней и плотно заклиниваются в ней. Конструкция крюка должна предусматривать высокое сопротивление продольному изгибу.

Попытки решить проблему универсализации крючьев ведутся не только путем широкого варьирования основными размерами стандартных вертикальных и горизон-тальных крюков (количество типоразмеров таких крюков не может не быть ограниченным при массовом изготовлении), но и путем создания новых, по возможности универсальных конструкций.

К ним, например, относятся крюки из тонкой листовой стали, с сечением U-, V- и N-образной формы, упруго деформирующиеся при забивании в трещину и обеспечивающие благодаря этому достаточный распор и трение; плоские клинья с несколькими (3-4) отверстиями под карабин, допускающими забивку на разную глубину без ущерба для надежности; аналогичные крюки коробчатого сечения; крюки с двумя ушками во взаимно-перпендикулярных плоскостях; с ушком, расположенным под углом 45° к плоскости лезвия; с отогнутыми упорами и некоторые другие модификации перечисленных моделей, изображенные на рис. 11. На лезвии крюков многих типов выфрезеровываются или штампуются продольные бороздки или выступы, сминающиеся при забивании в трещину и препятствующие смещению крюка в плоскости последней.

В. М. Абалаковым предложены конструкции крюков с проушиной, перемещающейся на резьбе (до упора в поверхность скалы), а также крюки, механически расклинивающиеся в трещине поворотом специальной рукоятки.

Но, как бы ни были велики практические достоинства всех выше перечисленных моделей, все же успех и безопасность на скальных маршрутах решается прежде

всего их внимательным предварительным изучением и умелым подбором крючьев применительно к конкретной скальной фактуре. В этом плане широкий ассортимент крючьев по размерам и ориентации трещин остается пока необходимым.

Известные облегчения достигаются применением деревянных призматических клиньев разного размера, позволяющих использовать очень широкие трещины (рис. 12).

За последнее время все большую популярность приобретают так называемые клеммы- закладные металлические детали, имеющие форму многогранной призмы или усеченной пирамиды разных размеров, сделанные из легкого металла, с заделаной петлей из репшнура, тесьмы или металлического троса (рис. 13).

Такие клеммы надежно заклинивают в трещинах различного размера и конфигурации и выдерживают солидное вертикальное усилие. Особенно универсальны в этом смысле «самозаклинивающиеся» кулачки, предложенные В. М. Абалаковым. Каждый из них может «подойти» к трещинам очень большого диапазона ширины. После использования кулачок легко вынимается и вновь готов к дальнейшему использованию (рис. 14). Четыре размера

таких кулачков перекрывают диапазон ширины трещин от 18 до 80 мм.

В некоторых случаях роль клеммы или кулачка могут выполнить один или несколько узлов, завязанных на петле из репшнура или тесьмы. Большим преимуществом закладных приспособлений перед забиваемыми крюками является оперативность их применения - не надо тратить время на забивание и выбивание крюка. Использование этих, как их называют альпинисты, «закладух», как искусственных точек опоры, в значительной мере себя оправдало, но применять их для страховки, особенно нижней, нужно с большой осторожностью.

В случае отсутствия подходящих трещин (монолитные скалы) могут применяться шлямбурные крючья разных конструкций, действующие по анкерному принципу и забиваемые в гнезда, выдолбленные в скале шлямбуром. В общем случае такой расширяющийся (шлямбурный) крюк состоит из втулки с продольными разрезами, надеваемого на нее ушка под карабин и сердечника, распирающего втулку при забивании (приложение 7). При правильном сочетании размеров гнезда и деталей крюка трение настолько велико, что последний не вырывается даже при значительном осевом усилии. Преимуществами такого крюка являются надежность и универсальность, недостатками - трудоемкость и невозможность многократного использования. Шлямбур представляет собой стальной стержень с режущей коронкой из твердого сплава (обычно победит) на рабочем конце. Иногда он снабжается резиновым баллончиком для продувки гнезда в процессе работы через канал внутри стержня шлямбура для удаления скальной крошки и пыли. Опытный спортсмен, пользуясь шлямбуром, затрачивает на забивку крюка 3-4 минуты (в удобном месте).

Популярность шлямбурных крючьев в настоящее время значительно упала, так как применение таких точек закрепления, устройство которых возможно практически в любом месте любого рельефа, подменяет эмоциональную и спортивную сущность свободного лазания ремесленной «слесарной» работой. Тем не менее, прохождение нависающих и малорасчлененных участков скал и особенно организация надежной страховки в этих условиях, вряд ли будут возможны без шлямбурных крючьев.

Стремление уменьшить вес металлического снаряжения приводит иногда к неоправданному уменьшению длины и сечения крючьев (имеются в виду самодельные). Нельзя забывать, что динамические нагрузки при срыве очень велики. Прочность страховочного крюка на срез по опасным сечениям не должна быть меньше 1000 кГ. Что касается усилий на выдергивание, то способы обеспечения надежности в этом случае изложены в главе об организации страховки.

Ассортимент ледовых крючьев значительно уже, так что забивка их возможна практически в любом месте. Затруднения могут возникнуть только в связи со структурой льда (рыхлый тающий лед или, наоборот, хрупкий натечный). Основным типом ледового крюка массового изготовления пока продолжает оставаться «абалаков-ский» стальной крюк круглого сечения (приложение 9) с заершеным телом и шестигранной головкой «под ключ». Ушко для продевания карабина, имеющее форму восьмерки, свободно вращается вокруг оси крюка и обеспечивает равную надежность при рывке в любом направлении. Такой крюк имеет два основных недостатка - во-первых, он тяжел, а во-вторых, сам процесс забивания

и извлечения крюка трудоемок, требует немалого времени и не всегда достаточно успешен (натечный лед, например, скалывается пластами при забивании).

Если первый недостаток может быть заметно компенсирован применением титана (вес снижается почти в 2 раза), то устранение второго требует принципиального изменения конструкции. В эгом смысле самой надежной из предлагавшихся моделей является так называемый ледобур системы Абалакова - трубчатый стальной или титановый (предпочтительнее!) стержень, диаметром 15 мм и толщиной стенки 2,5 мм с соответствующей заточкой режущей кромки и резьбой на наружной поверхности. Практика показывает, что наибольшие удобства обеспечиваются однозаходной треугольной или упорной резьбой высотой 1,5 мм и шагом 7-8 мм. Длина такого крюка колеблется в пределах 170-200 мм, длина нарезанной части примерно равна трети общей длины (приложение 10).

Головка крюка снабжена или приварной петлей, или качающейся изогнутой проушиной на двойной лыске. Режущая кромка оформляется в форме коронки с тремя или четырьмя зубьями. При правильном выборе углов заточки этих зубьев, обеспечивающим хороший захват и малое трение, крюк легко и быстро ввертывается даже в твердый и хрупкий лед, без значительного начального осевого нажима, а для того, чтобы вырвать его в осевом направлении, требуется усилие порядка 100 кГ. При оптимальной форме и высокой чистоте обработки поверхности для того, чтобы ввернуть подобный ледобур на всю длину без всяких дополнительных рычагов (просто пальцем за ушко) достаточно 15-20 секунд. Ледобур с успехом может применяться как для страховки, так и для устройства искусственных точек опоры. Кроме того его можно использовать для высверливания во льду достаточно надежных проушин (смотри раздел о страховке).

Меньшее признание получил «штопорный» крюк (приложение 11), форма и работа которого ясна из названия. Подобные крючья могут применяться только для устройства искусственных точек опоры при лазании, для страховки их надежность недостаточна.

Лазание по скальным и ледовым отвесам с использованием искусственных точек опоры вызвало появление целого ряда специальных приспособлений, облегчающих движение и обеспечивающих безопасность. Например, для преодоления ледовых отвесов весьма эффективно применение Г-образных якорных крючьев (приложение 12), имеющих клюв, забиваемый в лед, и опирающийся на склон хвост с отверстием для подвески петли. Прикрепив к ушку хвоста веревочные стремена или лесенки, с помощью пары таких крючьев можно быстро и уверенно преодолевать ледяные стены, близкие к отвесам.

Рис. 11. Крючья скальные: а, б, в) горизонтальные, г, д) вертикальные, е) коробчатый, з, ж) универсальные.

Рис. 12. Деревянный клин.

Рис. 13. Закладные детали разных моделей.

Рис. 14. Схема работы самозаклиниваю-щегося эксцентрикового кулачка.

Об аспектах использования якорных крючьев много спорных утверждений. Так как Денису мои замечания к его статье не понравились, и он депортировал меня в «игнор» не снизойдя до объяснений, приходиться писать отдельную статью.

Некоторые высказывания Дениса не корректны и являются подтасовкой фактов и цифр. Так, в начале статьи он сравнивает надежность обычных скальных крючьев и якорей. При этом, по справедливому замечанию Сергея Надточего (terrorist) для якорей берет результаты испытаний «механической прочности якорей», а не «несущей способности якоря, как "элемента страховки"», т.е. не рассматривается надежность якоря, забитого в трещину скалы.

Но Денис сравнивает результаты испытаний прочности самих якорей с несущей способностью забитых в скалу обычных крючьев. При этом для доказательности своей правоты эти данные значительно занижает:

«В случае классических крючьев ситуация выглядит не намного лучше. Крюк типа «лепесток», забитый в вертикальную щель, держит ни много ни мало 400 кг, а в горизонтальную порядка 800 кг. То же относится и к крючьям типа «швеллер».»

Вот несколько другие цифры (Захаров П.П., Степенко Т.В.-М.: "Физкультура и спорт", 1989 г) :) :

По данным комиссии УИАА, хорошо забитый твердый крюк может выдержать рывок до 2000 кг.
Несущая способность мягких крючьев в значительной мере обусловлена трением о стенки трещины. При увеличении нагрузки крюк изгибается. Сила рывка при этом работает на вырыв и крюк легко выскакивает. По данным комиссии Госкомспорта СССР

Место забивки крюка «Мягкие» крючья «Твердые» крючья
в вертикальной трещине 300-1000 кг 500-1500 кг
в горизонтальной трещине 600-1500 кг 1000-2000 кг

При этом здесь указывается не механическая прочность крюка (она значительно выше цифр в приведенной таблице), а несущая способность забитого в трещину крюка, зависящая не только от прочности крюка, но и от ряда других факторов (прочности породы, вектора нагрузки, правильности подбора крюка по длине и толщине и пр.).

Мягко говоря, подтасовка понятий и подмена результатов – налицо. Надежность хорошо забитого скального крюка и надежность хорошо забитого якоря – сопоставимы. Так же как ненадежность плохо забитого скального крюка и ненадежность плохо забитого якоря.

Ну а если рассматривать надежность якоря в косой или горизонтальной трещине, то она стремительно катиться в пропасть вслед за сорвавшимся на такой «точке» альпинистом. Здесь уместна цитата из статьи Дениса: «Страховка такого типа может привести к проблемам при срыве, ведь срыв даже с фактором, далеко отличающимся от фактора 2, может привести к потере точки страховки, она просто не выдержит нагрузки, вылетит из щели. А если у вас встретился участок с таким рельефом длиной 20 метров или 50 метров, то полет может продолжаться до станции.» В отличии от забитых в те же щели по прежнему надежных обычных скальных крючьев.

Ну и вопрос экологии. Не учтен еще один аспект: сохранение скал для будущих поколений. Якоря убивают скалы. После нескольких забивок в одно место трещина разбивается даже в граните, а в известняке и подавно.

В Англии применение даже обычных крючьев запрещено: только закладки. В Чехии на песчаниках и обычные закладки запрещены: только узелковые. А мы гробим скалы якорями: у нас скал много, не жалко! Там, где к природе относятся бережно- там СООБЩЕСТВО КЛАЙМЕРОВ запрещает то, что вредит скалам. А где живут по принципу "После нас - хоть потоп!"- там можно все.

В «Тирольской декларации о хорошем стиле» статья 7 п.7 сказано «Мы минимизируем повреждение скал, используя самую щадящую для скал технику страховки.» ФАР - член УИАА, и мы обязаны выполнять принятую конференцией УИАА декларацию.

PS: Доберусь на днях к Морчеке, сделаю фото разбитых якорями щелей.

PS2: Я не святой, я грешник как и все. И тоже использую якоря. Но стараюсь это делать только тогда, когда других вариантов нет.

PS3: Якоря - не "панацея от всех болезней". И они вылетают при срывах. Как и закладки, френды, скальные крючья...

Раскрыть ветку обсуждения

Валера, "ты меня за Советскую власть не агитируй!": я знаю цену якорям и их надежности. А вот по поводу их "разрушительной способности" с тобою не соглашусь. И скалы они рушат больше не при забивании, а при выбивании, когда их расшатывают. Если пользоваться выдергой по оси якоря- тогда меньше. Но выдергой многие не пользуются, предпочитают расшатывать, кроша якорем скалу. Да и не всегда ею можно воспользоваться. Может, на ваших сиенитах трещины разрушаются меньше, но в Крыму на известняках- очень крошатся. Вот ролик (черновик, неудачный- скалы крошатся) испытания мною новых якорей фирмы Крок:

Работа выдергой значительно упрощает вытаскивание якорей и сохраняет скалу.

Раскрыть ветку обсуждения

Начало читайте

Ну вот, начали тренироваться. Пора подумать о приобретении снаряжения, ибо без него полноценный тренировочный процесс невозможен, как и собственно горовосхождения.
Давайте ознакомимся с основными видами снаряжения, необходимого для тренировок и восхождений, а для пролога - небольшое лирическое отступление.

Альпинизм - технический вид спорта, где от качества и ассортимента снаряжения напрямую зависит как скорость прохождения маршрута, так и ваши жизнь и здоровье! Исходя из этого, очень важно сделать правильный выбор в плане цена-качество. Учитывая тот факт, что большинство начинающих не обладают неограниченными финансовыми возможностями, вопрос выбора становится весьма актуальным.

Начнем с главного. Раз мы занимаемся горовосХОЖДЕНИЯМИ, значит, основной элемент нашего снаряжения - обувь. Ничто не нанесет на начальном этапе столько вреда Вашему здоровью, как плохая обувь, а это впоследствии может вылиться в хронические(!!!) травмы стоп, которые будут накладывать на Ваше увлечение реальные ограничения. Поэтому выбор обуви - наиглавнейшая задача для начинающего восходителя! На фото я представил небольшую эволюционную картинку, начиная с одинарного ВЦСПСа и заканчивая тривиальными нынче пластами. На переднем плане скальные туфли, модель для Гор, но начнем с вибрамов.

фото 1. Обувь

Идеальный вариант - иметь вибрамы для лета и для зимы, но он не всем доступен. Универсализация не всегда благо, но здесь, в принципе, соломоновым решением будет приобретение пластика. Модель любая, самая дешевая, пока дойдете до спортивного совершенствования, первая пара все равно сотрется, а там, после, подберете то, что надо, уже с учетом нахоженного опыта. Да, пласты тяжелее кожи и не такие удобные при ходьбе, но они лучше противостоят влаге, в них удобнее ходить на кошках и они лучше держат и защищают голеностоп. Сейчас появилась линейка ботинок, сделанных из искусственных материалов, они, конечно, превосходят пласты по функциональности, но при этом уступают в износостойкости и, как правило, стоят значительно дороже. Поэтому по соотношению цена - качество пласты для начала вне конкуренции.

Я стараюсь брать боты на размер - полтора больше своего, мерить с толстыми носками (шерсть или термолайт), чтобы не убивать ноги на спуске. Подбор размера очень важен, ибо, если ботинок будет слишком велик, Вы будете выпадать из него при ходьбе на кошках. Поэтому при примерке лучше попросить в магазине кошки и где-нибудь попробовать встать на передние зубья, в крайнем случае, попробовать постоять на самом краешке носка ботинка на ступеньке, чтобы почувствовать, насколько надежно нога держится в нем, не жалейте времени и сил на примерку, в Горах это сбережет Вам кучу того же времени и сил, а главное - здоровья!

Разобрались с ботинками, капельку о скальных туфлях. Представленный на фото образец является специализированной моделью для хождения в Горах. Резина не очень хорошо держит на трение, но за счет протектора позволяет без особых проскальзываний преодолевать участки снега на маршруте, стоят тоже не дешево, поэтому в качестве первой пары туфель вряд ли будут в масть. Для начала легко пойдут тоже самые дешевые образцы: Казань, Воронеж, ну и из буржуйских что-нибудь. Здесь Вам надо приучать свои ноги к неудобной, тесной обувке, плюс получить опыт лазания в туфлях, чтобы следующую пару можно было уже подобрать самому под свои хотелки. Туфли надо брать впритык, с учетом на разноску, Казань очень сильно растягивается, остальные не так податливы. Я беру туфли размер в размер, иногда даже больше, ведь порой в них приходится проводить много часов, а при небольшой болтанке всегда можно подложить прокладку между пяткой и туфлей, чтобы носочек плотнее сидел. Такие вот рабочее - крестьянские советы, да простит меня скалолазное сообщество.

фото 2. Система, Ефимовская

Разобрались с обувкой, неплохо приобрести «систему». Попробовав все ступени эволюции данного вида снаряжения, я вернулся к истокам, точнее к Ефимовской системе, показанной на фото 2. Считаю, что для начала она особенно хороша. Рассмотрим все плюсы и минусы.

Легко надевается, безо всяких просовываний ног
- не требует применения грудной обвязки
- не требует круговой блокировки, Вы сразу получаете две разнесенные в пространстве точки для закрепления самостраховки и страховочной веревки, что при работе на Горе архиудобно
- при подвеске снаряжения на «систему» плечевые ремни не дают «системе» сползать
- сходить в туалет, не снимая «системы», проще простого

Единственным реальным минусом является то, что эту «систему» сложнее подобрать по размеру, так как пояс у нее не регулируется. Но на фоне плюсов этот минус, поверьте, не столь ощутим.

Данные «системы» раньше хорошо шил «УПИ-Спорт», сейчас знаю о двух производителях: «Аскане» и «Венто». Мне больше понравилась аскановская система. Систему надо подбирать так, чтобы в штурмовой одежде передние петли легко сходились. На рубашке она будет немного подвисать- ничего страшного.

фото 3. Система, обычная

Фото 3 - нынешняя классика. Удобная нижняя беседка. В ней очень приятно лазать, достаточно безопасно срываться, даже без грудной обвязки, но для альпинистского применения она не столь удобна, как Ефимовская, особенно образцы эконом-класса. Есть классные беседки с прекрасными регулировками, но они весьма дороги, а приобретать дорогую снарягу все-таки лучше, имея хотя бы небольшой опыт хождения, чтобы можно было действительно потратиться на то, что нужно, а не на то, что втюхает добрый продавец - консультант.

Приобрели систему, тратьтесь на карабины. Не буду устраивать дискуссию по поводу, где нужна муфта, где нет, просто опишу то, к чему пришел я после 20 лет горовосхождений, из которых последние пять хожу соло. Люблю два больших фирменных карабина с муфтой. Один - на нижней блокировке системы. Удобен для встегивания дополнительных прибамбасов: спусковухи, дополнительных петель для самостраховки или жюмара и всего, что только захочется вщелкнуть. Поэтому карабин должен быть большим. Второй - про запас. Еще пару небольших муфтованных карабинов - для спусковухи и про запас. Все остальное у меня без муфты. Это что касается личных карабинов. Группе неплохо иметь штук пять больших карабинов с муфтой для организации станций. Да, ни в коем случае не берите карабины с защелкивающейся муфтой, если, конечно, Вы не мазохист! Карабины надо брать импортные, по цене можно найти практически на уровне «Манараги», но по качеству сами понимаете… Муфтованные достаточно дороги, но на них скупиться не надо, потом на Горе они себя окупят сторицей.

Об оттяжках. Для прохождения альпинистских маршрутов надо иметь набор оттяжек разной длины. Скалолазные оттяжки слишком короткие и не позволят эффективно обходить выступы рельефа. Для начала неплохо набрать 10 штук от 30 до 60- 70 см. В принципе, не обязательно тратиться на готовые оттяжки, можно накупить недорогих петель разной длины и укомплектовать их карабинами. Самый экономичный вариант: купить стропы и самому навязать петель. Здесь надо гнаться не за красотой, а за количеством, поэтому не грех и сэкономить, если есть ограничения по финансам. Главное, вяжите стропу грейпвайном или, если простым встречным, концы надо прострочить, чтобы не развязались.

Вроде все есть, но чего-то не хватает для начала следующего этапа тренировок- лазания. О, а веревка где? Что там у нас с веревкой. «Маммут» хорошо, но дороговато, поэтому не парьтесь, берите калининградскую динамическую десятку и получайте удовольствие. По соотношению цена- качество это - оптимальный вариант, проще будет заставить себя поменять ее, ибо сколько бы веревка не стоила, а замена её неотвратима. Для перил, конечно, классика: тюменский фал, или Коломна, или Аскан, в принципе, «те же яйца», только старайтесь брать с мелкой оплеткой, она более износоустойчивая. Опять же, если есть возможность, очень неплоха ланексовская статика, но это не критично. Так что покупка веревки - еще один пункт, на котором можно разумно сэкономить.

Чтобы не получить раньше времени по башке, придется приобрести каску. С моделями проблем нет, качество у всех примерно одинаковое. Особняком стоит только «Кассида», но ее, к огромному сожалению, сейчас найти крайне трудно, но, если есть возможность, надо брать не раздумывая. Каска, как ни крути - очень полезная штука, и чем она прочнее, тем полезнее.

Постепенно мы подошли к приобретению основной движущей силы альпинизма - жюмаров и прочих аксессуаров. Эта статья расходов, на которую не грех потратить сэкономленное ранее. На фото можно разглядеть два вида зажимов: собственно жюмар и «капельку». В идеале неплохо иметь два жюмара и одну «капельку». Чем хороша «капелька»? Её не колышит состояние веревки, снег, лед, она будет держать. Плюс ею довольно удобно самостраховаться на дюльферах и после нагружения с нее гораздо легче сняться, чем с того же схватывающего. Работать с ней не так удобно, как с жюмаром, но у «Урал-Альпа» есть модели с ручкой, правда, весьма дорогие. Так что если жюмар, то «Пецль», если «капелька»- титановая от Урал-Альпа. Прошу учесть, это не реклама, это естественный отбор. Ну, с «восьмеркой» все понятно, хотя с усиками будет посподручнее - проще закрепляться на веревке. А справа на фото можно созерцать фенечку по названием Гри-Гри или Гриня. Если есть возможность, очень неплохо будет ее приобресть, так как она весьма она упрощает процесс страховки при лазании, да и для спуска очень не плоха. Единственно, не переносит обледеневания, но, в целом, крайне полезная вещь.

Глава третья, часть третья. Снаряга

Теперь у нас есть все для лазания, можно начинать тренироваться и подбирать железо. Что есть железо? Железо - это все, что помогает нам двигаться по маршруту и организовывать страховку.

Начнем, как обычно, сначала. Крючья скальные. На фото можно видеть большой и маленький короб, горизонтальный, швеллерный, универсальный лепестковый и очень длинный горизонтальный крючок. Набрать хороший комплект крючков сейчас- не проблема. Может, тяжелее будет с коробами, а остального- вал. Сверху - вершок эволюции- палочка выручалочка, и т.д. и т.п.- якорный крюк, вещь, обязательная к приобретению, причем в различных типоразмерах, на фото- средний. Неплохо начинать выезжать на скалы с набором из 10-15 крючков.

Двигаясь выше по ступеням, подходим к закладным элементам. На фото можно увидеть стоппера, семечки(мелкие латунные стоппера), френды и лисьи головки. В целом мир закладух гораздо более обширен. Здесь опять назревает растрата, ибо чтобы подобрать тот набор, с которым Вам удобно работать, лучше перепробовать как можно больше вариантов. Я остановился на представленном на фото. Сюда я, пожалуй, с удовольствием добавил бы только камалоты. Это френды с двумя осями. Каждый камалот перекрывает минимум два размера френдов, а то и более, крайне удобная вещь, дорогая только. Статические закладки (стоппера, гексы, и т.д.) можно смело брать наши или хохляцкие, качество нормальное, а набор гораздо богаче, чем у фирменных. С френдами сложнее. Их лучше иметь фирменные, но они крайне дороги. Хорошее качество было у «Стрегора», но сейчас ничего сказать не могу. В принципе можно пойти на следующий компромисс: раз для начала надо иметь как можно больше разной снаряги, можно приобрести недорогие френды, СНГ-шного производства, ибо для тренировки они необходимы. Для тренировок и восхождений, по четверку включительно, их вполне должно хватить, ведь летать на этих маршрутах особо некуда, а при хорошем полете Вы успеете убиться о скалы, прежде чем приложите к сомнительному френду критическую нагрузку. Надо только не забывать копить деньги на фирменное железо к выходу на пятерки.

Теперь, в завершение пассажа о скальном железе, несколько слов о специальных прибамбасах. Занятная штука – скайхуки (на фото в центре). Для оживления учебного процесса иногда неплохо попробовать крепость своего сфинктера ходом на скайхуках. Раньше начнете, раньше привыкните. Ну и шлямбура. На фото Шаттл (многоразового использования, не путать с Челленджером) и обычная стационарная восьмерка. Шлямбура - штука во многом спорная, но порой необходимая. Плюс в том, что их можно пока не приобретать, учитесь лучше дубасить на скайхуках - полезнее, мышцы определенные развивает, равновесие опять же. К скайхукам (и вообще), неплохо прибарахлиться в плане лесенок. На фото, справа от пробойника, простейшие лесенки под крюконоги (на фото справа). Моделей лесенок немерено, эта не самая удачная, но точно самая экономичная, для тренировки сойдет на все сто. Ну вот, проболтался про крюконоги. Вещь, полезная с самого начала, так как их можно использовать и для движения в И.Т.О., и как стремена при ходьбе с зажимами по перилам.

Ну, дальше пошла чисто пацанская альпинистская снаряга. Вернемся к крючьям ледовым (на фото слева). Тоже эволюционная линейка, от титана до легированной полировки. Здесь, по соотношению цена- качество, лидируют буры «Урал-Альп», но только с длинной ручкой из прутка! Проблема в том, что качество их может заметно меняться от партии к партии. Почти беспроигрышный вариант - фирменные буры, почти, потому что этой зимой работал с абсолютно бестолковым «Гривелем» с короткой, не складной рукояткой. Вариант сколь беспроигрышный, столь и дорогой. На группу неплохо иметь десяток буров 150- 170 мм и пару- тройку 220- 250 на самовыверт. Выбирайте. Основная проблема с бурами: пока не покрутишь, не узнаешь, вещь купил или г... Ну, и снежный крюк (на фото справа). Это, конечно, только одна из модификаций. На всякий пожарный пару- тройку подобных иметь в группе совсем неплохо. Весит он не много, стоит тоже, а пользы на крутом снегу может принести - вал.

Еще один прибамбас – «плечо» для подвески снаряги. Модели есть разные: «плечо», «лифчик» и т.д. Тоже полезная штука, причем с самого начала, но только в случае наличия свободных средств!

Не увлекайтесь аксессуарами, коллеги! На начальном этапе гораздо полезнее иметь дополнительный набор каких-нибудь железяк, чем крутую «систему», скальный рюкзачок и еще много разных полезных, но абсолютно необязательных для начинающего альпиниста вещей. Поэтому, если приходится выбирать между тем же плечом и парой - тройкой крючков, купите сначала крючья!

Что за альпинист без ледоруба! Но крут альпинист, если у него есть ледовый инструмент (на фото слева). Как показывает практика, если нет денег на фирменный инструмент, лучше походить с простым ледорубом, но не покупать наши передёры. Если денег хватает, берите сразу пару. На фото можно видеть типичную альпинистскую модель ледового инструмента. С ней можно лазить по крутому льду, скалам и нормально подстраховываться на снегу. Кстати, длина рукоятки не влияет особо на возможность использования ледового инструмента для организации страховки и самостраховки на снегу, все зависит от умения! Если рукоятка сильно изогнута и на ней много резины, она плохо пойдет в фирн, но это уже совсем другая история. Обратите внимание, что сейчас есть много ледолазных моделей инструментов. С ними, конечно, удобнее ходить крутой лед и скалы, но вот на снегу, и фирне, из-за хитроизогнутости рукоятки, с ними будет не так сподручно, плюс они, как правило, дороже. Поэтому старайтесь выбрать что-нибудь поуниверсальнее, фирма значения не имеет. Если инструмент продается с ледовым тонким клювиком, постарайтесь приобрести запасной для микста, он понадежнее, и для льда до 50 градусов вполне удачный выбор, особенно зимой.

фото 13. Кошки

И завершит построение имиджа крутого парня пара кошек. На фото три вида: ледовые, отлично держат на льду, но по скалам в них ходить весьма рогато универсальные со штампованными, сменными передними зубьями (для меня идеал) но для начала и для высоты очень неплохой вариант снизу. Так же весьма универсальные, только при стачивании зубьев их нельзя заменить. Это мои предпочтения, моделей кошек - миллионы. Если есть возможность достать ВЦСПСовские муравьевские кошки, только новые, тоже очень неплохо. Они, правда, выдерживают всего одну смену, но и стоят в 3-4 раза дешевле фирменных, которые живут один - два хороших сезона. И не забывайте: если рядом есть скалы, Вам придется стирать кошки и на них, поэтому вперед, на поиск антиквариата!

Осталась у меня не охвачена вниманием только скальная фифа, та, что рядом со скальным молотком на фото 12. Что такое фифы? Инструменты для передвижения по льду и скалам. Ледовая фифа отличается от скальной только конфигурацией, смысл один и тот же. Скальные фифы, так же, как скайхуки, прекрасно могут разнообразить тренировку на скалах. В Горы до уровня хороших пятерок их брать не стоит, но привыкнуть на скалах будет очень полезно. Сам я учился лазать на фифах по скалам на Аксу, не могу сказать, что мне не понравилось, но моим товарищам, по-моему, не очень.

Что могу сказать про ледовые фифы? Не любитель я их. Да, на голом льду они, при правильном угле атаки, дают значительный выигрыш по времени и уверенность при прохождении маршрута на начальных этапах, ибо ходьба по льду с ледовыми инструментами требует гораздо более отточенной техники, но, сразу вставая на фифы, Вы лишаете себя возможности научиться ходить по льду, чувствовать его и получать удовольствие от владения этим интереснейшим видом горного рельефа. Выбор за Вами.

Что ж, все, с чего неплохо было бы начать, я Вам осветил. Все, что касается одежды, в следующей части.

«Железо» в альпинизме включает в себя разнообразное снаряжение, необходимое для организации точек страховки, станций и ИТО. Без него прохождение скальных и ледовых маршрутов было бы невозможным. Обдуманный выбор снаряжения в зависимости от условий предстоящего восхождения — посильный шаг в сторону вашей безопасности в горах.

Многочисленный ассортимент так называемого железа в альпинизме можно условно разделить на три группы:

1. «Железо» для организации страховки на скальном и ледовом рельефе (крючья, закладные элементы, ледобуры);
2. Персональное снаряжение (спусковые и страховочные устройства, зажимы-жумары, карабины, прусики и проч.);
3. Специфическое «железо» для ИТО, искусственных точек опоры (скальные и ледовые фифы, скай-хуки, крюконоги и проч.).

В этой статье разбираемся в снаряжении для организации страховки на скальном и ледовом рельефе.

Снаряжение для организации страховки на скальном рельефе

«Железо», предназначенное для организации страховки на скалах, в целом можно разделить на две группы:

1. То, которое в щели забивается . Многочисленные виды скальных крючьев: лепестковые, швеллеры, якоря и др.
2. То, которое в щели закладывается . Закладные элементы с неизменяющейся (закладки) или изменяющейся геометрией (камалоты и френды).

Набор крючьев и карабинов образца 1960 года. Фото: Tom Frost — One cup of tea, detail (1960).

В общем виде скальный крюк представляет собой металлическую пластину, которая вбивается в подходящие трещины на маршруте и обеспечивает страховку. Каждый крюк имеет специальную проушину для вщёлкивания карабина. Большинство скальных крючьев на сегодняшний день изготавливаются из стали, реже встречаются элементы из титановых или алюминиевых сплавов.

Модели крючьев отличаются друг от друга по форме, размеру, материалу изготовления, а, соответственно, и по уровню нагрузки и области применения. Поскольку щели имеют разную форму, а скалы состоят из разных пород, производители предлагают самый широкий выбор скальных крючьев на все случаи альпинистской жизни. Разнообразные формы рассчитаны на то, чтобы инструмент легко можно было забивать в трещину, легко вынимать из неё и прочно заклинивать внутри.

Область применения скальных крючьев

Область применения скальных крючьев европейского или американского производства (кстати, на английском языке крюк именуют piton) прояснит маркировка, которую наносят на снаряжение. Кроме знаков CE или UIAA, которые подтверждают, что данный товар сертифицирован, на скальных крючьях импортного производства можно встретить маркировку P или S:

• Отметка P («progression») означает, что крюк предназначен для передвижения на маршруте и не рассчитан на удержание в случае срыва.
• Маркировка S («safety») сигнализирует, что крюк подходит для организации точки страховки и выдержит нагрузку при возможном срыве.

На практике большинство элементов — кроме специфического снаряжения для ИТО — используются и для перемещения и для организации страховки.

Российские производители указанными классификациями и соответствующими маркировками на настоящем этапе не пользуются. Тем не менее, область применения крючьев (только ИТО или организация страховки) всегда указывается нашими производителями в описании продукции на сайтах и в каталогах.

Виды скальных крючьев

Слева направо: якорный крюк (якорь), профильный V-образный скальный крюк, два лепестковых (плоских) скальных крюка и два швеллера с несколькими проушинами.

Плоские (лепестковые) скальные крючья

Классическая форма, давно используемая в альпинизме. Подходят для узких щелей в известняковых и гранитных породах. Плоские крючья делятся на горизонтальные, вертикальные и универсальные — для использования в разных трещинах, вертикальных, горизонтальных или косых.

Швеллерные скальные крючья (швеллер)

Швеллерные крючья широкие, часто с несколькими проушинами, что позволяет забивать их на разную глубину. Подходят для широких щелей. Классические швеллерные крючья изготавливались из титана и были распространены в советском альпинизме, сегодня встречаются реже.

Профильные скальные крючья

Профильные крючья имеют специально изогнутую, например, V-образную или U-образную форму (по сути, это продвинутый вариант классического швеллера). Такая конфигурация позволяет легко забивать крюк и плотно заклинивать его в расщелине, а также расшатывать для извлечения. Эти крючья в отличие от плоских рассчитаны на более широкие и расширяющиеся трещины в твёрдых породах скал. Профильные крючья изготавливаются из сплавов стали и бывают более мягкими или более жёсткими.

Якорные скальные крючья (якоря)

С появлением якорных крючьев классические лепестковые, профильные и швеллерные модели отходят на второй план. Различные вариации якорей рассчитаны и на организацию точек страховки, и на станции, и на ИТО, а их относительно небольшой вес позволяет взять на восхождение полный набор элементов разного размера. Якоря изготавливаются из высокопрочной пружинистой стали, за счёт чего хорошо переносят динамические нагрузки.

Работа с якорным крюком на скальном рельефе: примеряем — забиваем.

По внешнему виду якоря разительно отличаются от других скальных крючьев и больше похожи на клюв ледового инструмента. За счёт такой специфической геометрии нагрузка на якорь, правильно забитый в вертикальную щель, идёт по направлению вглубь трещины, а не вниз, и при возрастании нагрузки такой крюк лишь сильнее вбивается в расщелину. Ножка якорного крюка должна упираться в рельеф, а не висеть в воздухе: тогда при правильной забивке у якоря нет шансов вырваться. Верхняя проушина не грузовая, она служит для выдёргивания крюка из трещины и развески на вашей страховочной системе.

Якорные крючья разработаны в первую очередь для вертикальных щелей, производители рекомендуют применять их в трещинах с отклонением от вертикали до 30 градусов. Приспосабливать якорь для горизонтальной щели уместно только в случае ИТО.

Отличаются якоря по размеру и конфигурации. Можно встретить якорные крючья с отогнутой проушиной, различными загибами «головки», специально заточенным клювом или с зазубринами. Последние предназначены для ледового рельефа и микста, а также для работы с мягкими породами.

На сегодняшний день якорные крючья в России пользуются большей популярностью, чем в Европе или Америке. Да что скрывать, это настоящее «тайное оружие» российских альпинистов:)

Крючья в нижнем ряду:

Закладные элементы

Закладные элементы в отличие от крючьев не нужно вбивать в скальные трещины: благодаря своей конструкции они без вбивания вставляются в трещине и заклиниваются внутри, обеспечивая страховку.

Над созданием специальных металлических закладок для альпинизма стали целенаправленно работать с середины 1950-х гг. Во многом это было продиктовано необходимостью дополнить в альпинистском наборе классические скальные крючья, которых для успешного прохождения маршрутов было недостаточно. Работа с закладками требует меньше времени, а многообразие форм делает эти элементы универсальными.

Мартовскую обложку журнала Summit в 1973 году украсил шарж, где закладка одерживает победу в поединке с крюком на глазах у восторженных вершин. Фото с сайта photobucket.com.

Виды закладок в альпинизме: стопперы, гексы, эксцентрики

Закладки порой значительно отличаются друг от друга по внешнему виду, однако принцип работы у них одинаковый: нагрузка удерживается за счёт заклинивания закладки внутри сужающихся трещин.

Закладки, как правило, держат нагрузку только в одном направлении — вниз, а при движении вверх вынимаются из трещины. После размещения закладки в трещине необходимо проверить надёжность закрепления резким рывком в разных направлениях. Устанавливать закладку в трещине необходимо таким образом, чтобы как можно большая площадь её поверхности соприкасалась со скальным рельефом. Для извлечения закладки из трещины может понадобиться дополнительное снаряжение в виде специального экстрактора.

Что касается размера, производители предлагают широчайший выбор закладок: от «семечек», которые подходят только для ИТО, до элементов размером с половину каски.

Что касается различных названий закладок (стопперы, гексы, эксцентрики и др.), они отражают лишь специфику формы или попросту пожелания производителя — общий принцип работы у всех этих элементов одинаковый и описан выше.

Некоторые вариации закладок: классические стопперы, микростопперы, гексы и эксцентрики.

Стопперы (Stoppers)

Классическая, проверенная временем и наиболее распространённая закладка трапециевидной формы. Стопперы маленького размера обычно представляют собой цельную форму, стопперы среднего и большого размера, как правило, полые. Встречаются вариации закладок-стопперов с прямыми и изогнутыми гранями, острыми и закруглёнными углами, с рифлёной и гладкой поверхностью. Стопперы изготавливаются преимущественно из алюминия, тросики из стали.

«Семечки» или микростопперы (Micro Stoppers)

Стопперы самого маленького размера, разработанные для самых тонких трещин. Имеют трапециевидную форму, как и обычные стопперы. Самые маленькие стопперы предназначены только для ИТО и не пригодны для страховки. Разобраться с областью применения снаряжения поможет инструкция производителя, не пренебрегайте ею.

Гексы (Hex, в коллекции Black Diamond — Hexentrics)

В отличие от стопперов гексы имеют шесть прямых или изогнутых граней, из-за чего и получили своё название. Такая форма увеличивает надёжность и расширяет область применения закладки, поскольку позволяет устанавливать её в трещине несколькими способами, что делает гексы очень популярными. Подходят для более широких трещин.

Эксцентрики (Tricams, трикамы)

Могут использоваться как обычные закладки или работать по принципу кулачковых устройств: при натяжении верёвки эксцентрики вращаются вокруг оси, прочно заклиниваясь в трещине. Имеют форму пирамидки (см. на фото выше ). Трикамы идеальны для горизонтальных трещин, карманов и вертикальных глухих трещин. Удобны для использования на ледовом рельефе благодаря острому носику.

Пусть закладки весят меньше и обойдутся дешевле, зато френды и камалоты универсальнее за счет изменяющейся геометрии. Они отличаются быстротой установки и снятия, их не нужно забивать или заклинивать. Кроме того, эти элементы работают даже в расширяющихся трещинах.

В этом коротком видео компании Wild Country наглядно продемонстрирована работа френда при срыве лезущего.

История изобретения френдов

Американский скалолаз Рэй Джардин (Ray Jardine), кстати, бывший инженер NASA, придумал френды и разработал первый функционирующий прототип в 1973 году. Джардин активно совершенствовал свое изобретение и с помощью френдов проходил такие маршруты в Национальном парке Йосемити, на которые другие скалолазы даже не смотрели.

В определенный момент Рэй остановился на знакомом нам сегодня виде френда: две пары подпружиненных кулачков, расположенных на одной оси. В 1977 году американский альпинист и предприниматель Марк Валанс (Mark Valance) купил у Рэя патент на френды и основал компанию Wild Country, которая успешно выпускает снаряжение по сей день.

Кстати, френд или friend, означает не что иное как «друг». «Друзьями» уникальное снаряжение Рэя Джардина как-то раз назвал его напарник, просто не зная, как ещё объяснить, о чём речь. Рэю понравилось, и с 1975 года изобретение стало именоваться френдами официально.

(1) Рэй Джардин совершает первопрохождение маршрута Феникс в парке Йосемити с помощью френдов в 1977 году. (2) Оригинальный первый френд Рэя Джардина. Фото: Wild Country Collection.

Френд vs Камалоты

Камалот у связанных с альпинизмом и скалолазанием людей неизменно ассоциируется с брендом Black Diamond. Название является зарегистрированным товарным знаком этой американской компании, хотя сегодня камалоты, как и френды, перестали быть именем собственным и производятся разными брендами. Камалот — производная модель френда, которая отличается от него количеством осей. Изначально у френдов кулачки были расположены на одной оси, а у Black Diamond Camalot — на двух. За счёт этого камалоты имеют более широкий диапазон перекрытия.

Сегодня наиболее популярны закладные элементы с четырьмя кулачками, небольшие размеры часто выпускаются с тремя кулачками. Размерный ряд френдов и камалотов очень велик: они разработаны для трещин от 7-10 мм до 20 см и даже ещё больших размеров.

При работе с френдами и камалотами нельзя оставлять их в трещине в крайних положениях, то есть полностью раскрытыми или полностью сложенными. Полностью сложенный камалот или френд можно попросту не вытащить и навсегда подарить горам, а полностью или почти полностью раскрытый может вырваться из щели из-за недостаточной площади соприкосновения с рельефом.

Номера 5, 4, 3, 0.75, 0.5, 0.4, 0.3

Номера 0, 0.5, 1.5, 0.75, 1, 3, 4

Шпаргалка по снаряжению для организации страховки на скальном рельефе

Наиболее распространённые вариации скальных крючьев и закладных элементов:

1. Забиваются в трещины
   1. Скальный крюк
      1. Плоский (лепестковый, лепесток)
      2. Профильный (U-образный, V-образный)
      3. Швеллер
      4. Якорный крюк
2. Закладываются в трещины
   1. С неизменящейся геометрией — закладки
      1. Стопперы
      2. Микростопперы
      3. Эксцентрик
      4. Гекса (шестигранник)
   2. С изменяющейся геометрией — камалоты и френды
      1. Френд (кулачки расположены на одной оси)
      2. Камалот (кулачки расположены на двух осях)

Фото: Keith Ladzinski for Black Diamond S14.

Снаряжение для организации страховки на ледовом рельефе

Основным элементом для организации точек страховки и станций на ледовом рельефе служит ледобур — металлический стержень полый внутри с наружной резьбой и проушиной для карабина.

Друг от друга разные модели альпинистских ледобуров отличаются незначительно. Например, у некоторых есть турбинка — специальная ручка для закручивания — у некоторых нет. Основное отличие ледобуров — длина. Размерный ряд начинается от 6-7 см и достигает 21-22 см, размерный шаг, как правило, составляет 3-4 см. Ледобуры меньшего размера подходят для микста (натечный лёд), более длинные — для организации спусковых проушин (петля Абалакова) и самовыкрута.

PS

Выбирая «железо», руководствуйтесь в первую очередь описаниями маршрутов, на которые вы собираетесь пойти, и отзывами скалолазов и альпинистов, которые на этих маршрутах уже побывали. Чтобы не навешать на себя лишнего, не тащить в горы несколько килограммов ненужной снаряги, но при этом не забыть действительно необходимое, следует чётко понимать, с каким рельефом и в каких условиях вам предстоит работать. Универсальная формула в отношении крючьев, закладок и френдов, как правило, не работает.

Наша статья носит обзорный и ознакомительный характер и не исчерпывает все многообразие современного снаряжения для организации страховки на скальном и ледовом рельефе. Выбирайте надежное, качественное снаряжение и пользуйтесь им по назначению, не пренебрегайте инструкциями производителя и советами тех, кто уже ходил ваш маршрут. До встречи в горах