Съемка движения воды в фотографии. Как фотографировать водопады и прочие сюжеты с водой
Самый высокий водопад в мире – это Анхель, расположенный в Южной Америке, а точнее, в лесах Венесуэлы. Его высота составляет 979 метров – почти километр! Сделать хорошее фото такого водопада сложно уже из-за его высоты, и для многих фотографов такая попытка стала бы настоящим вызовом их мастерству. Для того, чтобы добиться нужного результата, понадобится не только подходящий объектив (вероятно, широкоугольный). Не менее важно занять правильную позицию для съемки.
Конечно, не каждый поедет в Венесуэлу, чтобы снять самый высокий в мире водопад. Но съемка любых водопадов – интересное и увлекательное занятие, особенно, если делать это правильно. А видеть результаты своих трудов в печатном виде на бумаге – вдвойне приятно.
Итак, вот десять советов, которые помогут научиться делать эффектные снимки водопадов:
1 . Чем выше, тем эффектнее . Даже если вы не планируете путешествие в Южную Америку, вы можете найти водопады, которые выглядят грандиозно именно из-за большой высоты. Особенно повезло тем, кто живет в Норвегии или имеет возможность побывать там (в Норвегии находятся семь из двадцати высочайших водопадов мира).
2 . Обращайте внимание на погодные условия . Конечно, вряд ли вы выйдете из дома с фотоаппаратом в руках, если погода не располагает к съемке. Но важно убедиться, что в том месте, куда вы собираетесь поехать, в данный момент нет осадков. В сезон дождей или снега многие водопады превращаются в бесформенные потоки воды.
3 . Планируйте свое путешествие . Постарайтесь заранее изучить местность и определить, какое время суток будет наиболее благоприятным для съемки. Хотя раннее утро и послеобеденное время считаются оптимальными в плане освещения, они могут оказаться не идеальными для съемки конкретного водопада. Выясните, в какое время суток водопад освещен лучше всего, а также, с какой стороны будет падать свет.
4 . Меняйте перспективу . Обычно фотографы стараются снять водопад целиком, снизу вверх. Однако, проявив немного творчества, вы можете получить очень необычный результат. Например, попробуйте забраться наверх или проникнуть под водопад. Конечно, в этом случае придется защищать фотоаппарат от брызг, но зачастую результат стоит дополнительных усилий и риска. Иногда на лодке можно заплыть за падающие струи воды и попытаться сделать снимок с «изнанки».
5 . Композиция меняет фотографию . Пробуйте менять фокусное расстояние, снимать с разных позиций, чтобы добиться более интересных результатов. Добавляйте в кадр другие объекты: деревья, скалы. Ключевым фактором может стать и выбор фотоаппарата и/или объектива. Опять же, пробуйте менять , чтобы понять разницу.
6 . Используйте фильтр . Водопад – это всегда резкие перепады цвета и освещения. Для усиления глубины цветового диапазона может подойти (ND). Полезным может стать и .
7 . Меняйте выдержку . Самые эффектные снимки часто получаются либо при очень длинной, либо при очень короткой . придает смягчающий эффект. Короткая позволяет запечатлеть отдельные капли воды в воздухе. Попробуйте и то, и другое. Вы должны знать .
8 . Используйте штатив . Неподвижное положение камеры очень важно, особенно, при длинной выдержке, если вы хотите получить ровное и слегка приглушенное изображение, а не мутное и смазанное. Также при длинной выдержке попробуйте использовать функцию автоспуска или дистанционный спуск затвора.
9 . Корректируйте баланс белого . Конечно, вы можете выбрать одну из предустановленных в фотоаппарате настроек или сцен, например, «облака» или «солнечная погода», однако, использование фильтра может изменить то, как камера отреагирует на заданные настройки. Одним из способов решения этой проблемы станет – тогда вы сможете откорректировать при пост-обработке на компьютере, например, в .
10 . Используйте брекетинг . Большинство фотоаппаратов поддерживает выдержки до трех ступеней. Данная функция позволяет охватить весь диапазон значений освещенности в одном снимке. Для этого потребуется объединить три снимка в один во время пост-обработки. Также некоторые фотоаппараты поддерживают режим , позволяющий объединить три снимка, сделанные с разной выдержкой, мгновенно и без использования компьютера.
Неважно, какой водопад вы собираетесь фотографировать, - делайте как можно больше снимков, меняйте объективы, пробуйте разные настройки камеры. Ведь самое большое разочарование наступает тогда, когда вы приходите домой, садитесь за компьютер, чтобы просмотреть готовые снимки, и вдруг понимаете, что совсем незначительные изменения могли бы повлечь значительно лучшие результаты.
В этой статье я расскажу, как фотографировать водопады, подчеркивая их красоту и величие.
Многих людей вдохновляют фотографии водопадов. Существуют два основных способа, как их фотографировать. Первый - съемка на короткой выдержке. Использование короткой выдержки «замораживает» движение воды.
Пример фото, на котором вода «заморожена» использованием короткой выдержки.
Второй метод фотографирования водопадов - мой любимый! Вы используете длинную выдержку. Это придает воде очень красивый вид, делая ее похожей на мягкий шелк.
Фотография водопада в Швейцарии, кантон Вале, снятая на длинной выдержке. Обратите внимания, что на этом снимке видны даже небольшие капельки воды.
Фотографировать водопады может оказаться не очень просто, поэтому, для того, чтобы облегчить вам эту задачу, я дам 5 небольших советов:
- Поставьте свою камеру на штатив. Скомпонуйте кадр используя live view или видоискатель. Функция live view доступна у большинства камер.
- Измените режим камеры на «приоритет выдержки» (обычно обозначен в верхней части камеры как «Tv» или «S»).
- Выбирайте время между 1-4 секундами, если хотите сделать воду похожей на мягкий шелк. Если хотите «заморозить» воду, выбирайте выдержку от 1/100 до 1/250 секунды. От длины выдержки зависит размытость воды на фотографии.
- Вы можете использовать как спусковой трос, так и встроенный таймер, для начала экспозиции. Это, наряду со штативом, поможет свести к минимуму вибрации.
- Когда делаете снимок, вначале нажимайте кнопку наполовину. Фотоаппарат наведет резкость на сцену (также, вы можете использовать ручную фокусировку). Когда камера сфокусировалась, то обычно выдает звуковой сигнал-пик. После этого нажмите кнопку до конца, и сделайте снимок.
Водопад крупным планом на длинной выдержке. Мне пришлось балансировать с камерой на мосту, чтобы сделать этот снимок!
В зависимости от того, как вы снимаете, вода будет выглядеть либо «замороженной», либо иметь приятный эффект размытия. Надеюсь, мои советы будут полезны для вас!
Водопад – это один из самых красивейших объектов для фотокартины, представляющий собой вызов мастерству каждого фотографа. Постоянно меняющаяся среда водной стихии позволяет получить потрясающие фотографии, в которых воде можно придать аморфное состояние струящегося дыма или тумана, густого молока или стремительность брызг расплавленного стекла.
Требования к фототехнике. Для полноценной съёмки водопадов лучше всего использовать фотоаппарат с ручным управлением выдержкой, поскольку именно вариации с выдержкой позволяют получить самые красивые эффекты.
Кроме камеры, у вас должен быть штатив, хотя можно снимать и без него, а также поляризационный или нейтральный фильтр.
Техника съёмки водопадов, как уже говорилось, упирается в выдержку. Чем длиннее выдержка - тем оригинальней будет выглядеть водный поток. Начиная с 1/30 секунды, вода начинает приобретать специфический вид «жидкого» газа.
Замечено, что наиболее красивые кадры получаются с выдержкой в диапазоне 1/30 - 1/2 секунды.
С выдержками в 1 или 2 секунды можно получить ещё более непривычный вид водной стихии. При длинных выдержках вода будет похожа на соляной столб, «застывший» каменный поток или нечто, мало напоминающее воду.
Используя длинные выдержки нужно контролировать статичность камеры, для того чтобы эффект размытия касался лишь воды, без смазывания окружающего пейзажа, и штатив в данном случае послужит хорошую службу.
Не имея эту полезную треногу, камеру можно зафиксировать на любой твёрдой и неподвижной поверхности, или же пойти старым проверенным способом - упереться руками в грудь и снимать на выдохе (или вдохе, кому больше по душе).
Используя короткие выдержки, например 1/60 - 1/125 секунды, фотография водопада не будет отличаться от обычной картины, а установив ещё более короткую выдержку, вроде 1/250 - 1/500, фотоаппарат сумеет запечатлеть отдельные брызги, придав им своеобразный «стеклянный» вид. Если повезло с солнечной погодой, то вам удастся передать неповторимую игру бликов на каплях.
Просим обратить внимание на то, что вышеприведённые значения выдержки - ориентировочны, поскольку в каждом конкретном случае нужно учитывать скорость воды, точку съёмки и другие условия.
Вот мы и подошли к освещению. Как это не парадоксально, но излишняя освещённость во время съёмки быстрой воды больше вредит, чем дополняет. Объяснение: чем больше выдержка, тем больше света фиксируется матрицей в то время, пока открыт затвор фотоаппарата, а это уже нехорошо - пересвеченное белое небо и блики на воде и т. д.
Во избежание пересветов, значение чувствительности необходимо установить в пределах ISO 100 или ISO 80, что также минимизирует появление цифровых шумов.
Самые хорошие результаты можно получить, снимая в облачный день, рано утром и перед закатом.
Если снимок всё равно получается слишком ярким, установите режим приоритета диафрагмы и максимально закройте ее (до f/22, f/36). Также, попробуйте ограничить силу света с помощью поляризационного или нейтрального фильтра.
Учтите, что автоматическим замерам экспозиции трудно сориентироваться на таком динамичном объекте как водопад, что чревато ошибками настроек. Не стесняйтесь использовать брекетинг, т. е. режим, в котором камера делает дублирующие снимки с разной экспозицией.
При построении композиции и кадра, главный совет - не жалейте кадров, постоянно экспериментируйте в поисках оптимального отображения водопада. Используйте разные углы, пробуйте заполнять водопадом большую или меньшую площадь кадра. Снимайте крупные планы, ищите интересные объекты для него - выступающие валуны, стволы деревьев, плавающий лист дерева и т. д. Наибольшего эффекта можно достичь, если вам удастся контрастно соединить неподвижный объект и потоки воды. Старайтесь подчёркивать игру света и радугу.
Ну а если у вас получится «поймать» отражение солнца в водном потоке на рассвете или закате, то это будет гарантированно волшебная картинка.
11651 Повышаем мастерство 0
Продолжаем совершенствовать свои знания в съемке пейзажей. Лично для меня это очень сложное направление, несмотря на кажущуюся простоту, и по прежнему не дает полного удовлетворения от своих снимков. Именно поэтому так много внимания в нашей фотошколе уделено именно пейзажу, возможно и излишне много.
Пейзажи, в которых присутствует вода - необычайно красивы. От ровного, спокойного озёра до бушующего водопада - вода может кардинально изменить настроение вашего фотоснимка. Давайте рассмотрим нестандартных четыре подхода, которые помогут по-разному изобразить воду. Именно эторму и посвящен этот короткий урок.
Маленькая глубина резко изображаемого пространства
Съёмка с малым фокусным расстоянием и с большим значением диафрагмы (от 11 и больше) – наиболее часто применяемый, но не единственный способ изображать природные рельефы. Почему бы не посмотреть на них «под другим углом» – фотографировать с малой глубиной резко изображаемого пространства? Эта идея эффектно реализуется, если не переднем плане находится объект наподобие цветка, скалы или дерева. Именно на эти объекты можно навести на резкость.
Для достижения максимального эффекта установите маленькое значение диафрагмы, например, равное 4, и сфокусируйтесь на точке в пространстве, расположенной как можно ближе к вам. Чем больше расстояние между точкой, которую вы навели на резкость, и фоном, тем более «размытое» изображение последнего вы сможете получить.
На уровне воды
Чаще всего мы смотрим на пейзаж с высоты своего роста. Почему бы не попробовать опустить точку обзора? Снимая водную гладь, опустите фотоаппарат насколько это возможно близко к воде. Помимо того, что вы покажете снимаемую сцену в другом ракурсе, всевозможные отражения в водной глади помогут обогатить ваши фотографии.
Ниже уровня воды
Как на счет того, чтобы установить фотоаппарат так, чтобы в кадре был виден как надводный мир, так подводный? Такой подход придаст вашим снимкам эффектности и неординарности! Но не следует окунать в воду дорогостоящую фотокамеру. Заранее позаботьтесь о защите оборудования от соприкосновения с жидкостью. Для съёмки в подобных условиях можно использовать дешёвый аквариум для разведения рыбок вместо дорогих устройств для подводной съёмки. Чтобы не волноваться за сохранность фотоаппарата, вначале протестируйте резервуар на наличие течи.
Дополнительно можно установить перед передней линзой объектива градиентный фильтр нейтральной плотности (ND Grad), уменьшающий пропускаемый свет через свою поглощающей часть. Таким способом мы выровняли освещение под водой и над водой. Для удобства используйте пульт дистанционного управления спуском затвора.
Такая установка приемлема для использования в спокойной воде, не в море, так как верх резервуара остаётся открытым, и брызги могут попасть внутрь. К тому же, из-за любого волнения на воде фактически невозможно зафиксировать ровной границу раздела двух сред. А на передней панели резервуара, сквозь которую «смотрит» объектив, остаются капли.
Возможно, это выглядит немного странным – ходить с фотоаппаратом и пустым аквариумом. Но это отличное решение для реализации предложенной техники. В стеклянном резервуаре в форме параллелепипеда легче выравнивать «горизонт», чем в предназначенных для подводной съёмки устройств и чехлов.
Создаём вертикальные панорамы
Мы часто видим горизонтальные панорамы, но реки и водопады могут не вписываться в привычные «рамки». Если река течёт по склону, а падающая вода срывается с утёса - фотография будет смотреться эффектнее в формате вертикальной панорамы.
Простейший способ сделать вертикальную панораму – фотографировать, держа камеру в вертикальном положении, и на этапе обработки кадрировать до панорамы. Если вы хотите получить изображение с высоким разрешением для широкоформатной печати, сделайте серию «горизонтальных» снимков и объедините их в панораму в редакторе.
На этом на сегодня все. Кратко и неутомительно. Надеюсь, этот урок также был вам полезен, как и мне.
Всего вам фотографического!
Дорогие друзья! Мы хотим поздравить вас с днем Волги и познакомить вас со статьей на тему воды, написанной Константином Хорошиловым . Часть советов этой статьи была опубликовано нами в Магистратуре. Мы хотим напомнить вам о возможности выложить свои фотографии воды и выиграть призы от Nikon. Итак, слово Константину:
Вода. Поистине, уникальное вещество. Может пребывать в трёх агрегатных состояниях - твердом, жидком, газообразном, преломляет и отражает свет, работая универсальным растворителем окрашивается в разные цвета, бывает спокойной и подвижной, горячей и холодной. Источник жизни на Земле и лучший способ утолить жажду в конце концов:) Однако, в рамках данного поста, она будет интересовать нас как объект фотосъёмки. Собственно говоря, она может быть как основным или второстепенным объектом съёмки, так и фоном, и даже инструментом, помогающим фотографу реализовать свой творческий замысел.
Когда мы слышим фразу «фотосъёмка воды», воображение сразу рисует горный ручей или водопад с густой, будто кисель, водой, струящейся меж камней.
«И что тут сложного? - воскликнут более-менее «продвинутые» фотографы? - Ставим камеру на штатив, делаем выдержку 1-2 секунды и получаем кисельные реки». Да, так и есть. Если для неискушенного читателя это было открытием или откровением, и он думал, что обязательно нужно быть семи пядей во лбу, чтобы получить такой художественный эффект, то его постигнет лёгкое разочарование от того, что всё так просто. И, более того, - я даже не буду к этому приёму возвращаться. Дальнейшая же речь пойдёт о технических аспектах фотосъёмки воды в различных её проявлениях, о способах и средствах реализации своих художественных замыслов.
Итак, что нам понадобится: собственно фотокамера, штатив, спусковой тросик для камеры, обязательный набор светофильтров - поляризационный, нейтральной плотности, звёздочный. Не все компактные фотокамеры позволяют использовать светофильтры или спусковой тросик, тут нужно проявлять изобретательность для крепления фильтров и пользоваться таймером автоспуска, поэтому, для упрощения повествования, возьмём за основу зеркальную фотокамеру с набором сменной оптики, предоставляющую максимальное удобство в работе для фотографа. Штатив и спусковой тросик нужны для съёмки с длительной выдержкой, дабы избежать дрожания камеры («шевелёнки») в процессе экспозиции.
Что будем снимать?
Реки, озёра, ручьи и водопады. Преимущественно в горных условиях
Летом, осенью, зимой, весной.
В какое время?
Традиционное «режимное» для пейзажной фотографии - рассветы/закаты, утро/вечер. Днём не будем. Свет слишком жёсткий и контрастный. Хотя - бывают и исключения по погодным условиям или по сюжету, позволяющие сделать отличные кадры с водой даже в полдень.
Итак, мы выбрали место и время, прибыли на точку съёмки. Что нужно сделать в первую очередь? Провести рекогносцировку, осмотреться на местности, наметить интересные ракурсы. Если мы хотим снимать ручей или водопад, то ракурс определяется исключительно художественным видением автора и далее - дело техники. Однако, если объектом съёмки является, например, озеро, тут нужно будет потрудиться и учесть некоторые нюансы: снимать собственно неподвижную воду не так уж интересно, а значит, озеро будет выступать элементом композиции пейзажного снимка, и мы постараемся его использовать, чтобы максимально эффектно передать красоту окружающего нас пейзажа.
Как выстраивать композицию - тема для отдельного разговора. Здесь же мы говорим о технических приёмах фотосъёмки. Как уже говорилось, вода отражает свет. Красивые отражения горных вершин в стоячей воде всегда смотрятся весьма эффектно.
Если с красивыми отражениями не везёт, можем поэкспериментировать с цветом воды. Часто бывает, что в горных озёрах вода окрашивается в разный цвет - бирюзовый, голубой, синий, зеленый, белёсый - цвет горных пород, растворенных в воде в виде взвеси. Чтобы максимально эффектно показать этот цвет, порой приходится обойти всё озеро по периметру, ловя удачный угол обзора по отношению к положению солнца, в зависимости от положения солнца над уровнем горизонта. Порой это сложно, но интересно.
Реализации этой увлекательной задачи постоянно будут мешать отражения окрестных объектов и солнечные блики. Для их устранения воспользуемся поляризационным светофильтром, который, помимо устранения бликов и отражений на неметаллических поверхностях, также насыщает цвет.
Ниже - три снимка одного и того же озера с разных ракурсов примерно в одно и то же время. Обратите внимание, как меняется цвет воды в зависимости от ракурса:
Если мы обошли озеро по периметру, но так и не нашли красивый ракурс или нам не повезло с цветом воды, не будем расстраиваться - красивый снимок нам помогут сделать объекты, находящиеся под водой - камни, валуны, коряги. Чтобы увидеть их под водой, так же воспользуемся поляризационным фильтром, и будем снимать от воды с нижней точки.
Таким образом вблизи водоёма получить интересный кадр можно практически всегда.
Теперь вернёмся к ручьям и водопадам. Итак, мы выбрали нужный ракурс, выстроили композицию, выставили параметры съёмки (1-2 секунды для «кисельной» воды), сделали тестовый снимок и обнаружили большой пересвет. Нужно выровнять экспозицию. Что для этого делаем?
1) Уменьшаем светочувствительность
2) Прикрываем диафрагму
3) Уменьшаем выдержку
Но как быть, если чувствительность уже на минимуме, диафрагму зажимать нельзя, так как начинает страдать боке или начинается дифракция, а уменьшение выдержки сводит на нет художественный замысел и вода получается не очень «кисельная»? Вот тут нам понадобится светофильтр нейтральной плотности (ND), который ограничит поток проходящего через объектив света, что позволит, не меняя настроек камеры, добиться правильной экспозиции. ND-фильтр - это просто затемнённое стекло. И чем больше степень затемнения, тем выше плотность светофильтра и тем меньше света он пропускает.
ND-фильтры бывают как фиксированной, так и переменной плотности. ND-фильтр переменной плотности представляет собой «бутерброд» из двух поляризационных светофильтров, которые, будучи повёрнутыми на 90 градусов по отношению друг к другу, полностью гасят проходящий через них свет.
В других же положениях мы имеем переменные значения плотности, чем можем тонко подобрать нужное нам значение. Несмотря на очевидное удобство использования переменного светофильтра, он обладает и специфическими недостатками - при сильном затемнении на изображении появляется артефакт работы фильтра в виде чёрного креста, перечеркивающего всю картинку, кроме того, в обычном режиме разные части изображения начинают слегка подкрашиваться радужными оттенками, почти незаметно, но педантичным фотографам это будет здорово мозолить глаза. Кроме того - с ND-фильтром переменной плотности очень сложно или даже невозможно полноценно использовать обычный поляризационный светофильтр.
В случае же использования ND-фильтров фиксированной плотности, мы можем подобрать «бутерброд» из фильтров разной плотности, чтобы добиться оптимальной экспозиции, и даже прикрутить поверх них поляризационный и/или градиентный светофильтр. Один недостаток подобной конструкции - увеличение количества стекла перед объективом ведёт к потере резкости изображения, замыливанию и виньетированию краёв изображения. В общем - всегда нужно искать компромисс.
Идём далее. Предположим, что мы хотим снять красивый кустик или цветочек на фоне ручья с кисельной водой, но, как назло, дует ветер, и на длинной выдержке вместо объекта съёмки мы получаем размазню. Даже и в этом случае не нужно расстраиваться! Есть один нехитрый технический приём, как всё сделать красиво.
Многие уже догадались: делаем два кадра. Один - на длинной выдержке, с предустановленными параметрами, второй - на очень короткой выдержке. Для этого можем снять все ND-светофильтры и поднять чувствительность, чтобы выдержка (при той же диафрагме) вышла такой короткой, чтобы объект съёмки «застыл». Позже, при обработке снимков, совмещаем два кадра, перенеся по «маске» резкие объекты снимка с короткой выдержкой на снимок с длинной выдержкой, и получаем то, что задумывалось.
Ещё один интересный художественный эффект с применением светофильтров нейтральной плотности можно получить и при съёмке стоячей воды. Например, тот же ветер гонит рябь по озеру, сводя на нет все отражения. Применив нейтральный светофильтр и сильно увеличив выдержку, можно добиться эффекта «замораживания» воды. На снимках с применением этого приёма озёра выглядят будто покрытые ледяной корочкой. Хотя этот эффект весьма на любителя.
В последнее время от многих критиков можно услышать реплики, что «кисельные реки» на фото уже всем приелись. Может и так. Не буду спорить. Другая противоположность съёмке воды на длинной выдержке является съёмка на сверхкоротких выдержках, позволяющих заморозить в воздухе каждую капельку водопада, брызги из-под колёс внедорожника, проезжающего по луже, или замершее мгновение со спортсменами-сплавщиками на рафте в горной реке с россыпями застывших в воздухе брызг.
Для получения сверхкоротких выдержек приходится открывать диафрагму, поднимать чувствительность или даже прибегать к использованию фотовспышки. Понятно, что использовать штатив и спусковой тросик в таких условиях вовсе не обязательно.
Для придания ещё большего художественного эффекта искрящихся на солнце и замерших в воздухе капель воды или росинок на траве или паутине, мы применим ещё один - «звёздочный» светофильтр. «Звёздочку» от точечных источников света на снимках можно получить и без использования светофильтров. Достаточно просто сильно зажать диафрагму и, например, ночные уличные фонари превратятся в «звездочки».
Однако сейчас речь идёт о съёмке днём, и в условиях, когда диафрагма должна быть открыта (к слову, замечу, что использование звездочного светофильтра днём с зажатой диафрагмой приводит к довольно некрасивому с моей точки зрения эффекту).
Звёздочный фильтр представляет собой стекло, расчерченное несколькими пересекающимися группами параллельных линий. В точке пересечения двух линий получаем звезду с четырьмя лучами, в точке пересечения трёх - с шестью и так далее. Эти светофильтры так и называются: star-4, star-6, star-8 и т.п.
Так же звёздочный фильтр можно использовать для создания просто красивых снимков спокойной ряби на воде в лучах заходящего солнца.
Последний кадр часто критикуют за обилие постобработки. Как ни парадоксально, но кадр был подвергнут минимальной обработке. Люди отвыкли, что такие чудеса может преподносить сама природа, и многие замечательные естественные снимки называют ругательным словом «постобработка»:).
Интересные кадры с паром или туманом можно получить на рассвете вблизи водоёмов или в горах, после дождя. Тут больше дело везения, так как эти явления довольно непостоянны.
Всем удачи и хороших кадров!
Для съемки фотографий использованы камеры Nikon COOLPIX 5700, Nikon COOLPIX 8700, Nikon D200, Nikon D700, Nikon D800.