Уход за арбалетом, подготовка арбалета к охоте: Как ухаживать за арбалетом и как хранить арбалет. Делаем арбалет

СОВРЕМЕННЫЕ АРБАЛЕТЫ - ОСНОВЫ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

Часть 1

Популярность этого оружия растёт, всё больше людей хотят прикоснуться к этому прекрасному образцу людского прогресса. Ведь человечество всегда стремилось поражать цели более быстро, более точно, с большего расстояния. Кто-то хочет прикоснуться к мечте детства, кто-то охотится, кто-то изготовить арбалет собственными руками, а кому-то нравится просто пострелять по мишени. У большинства новичков в арбалетном деле возникает множество вопросов по поводу, какой арбалет купить или изготовить, что такое «колодка», «направляющая», «кивер», «кабель», чем «блочник» отличается от «классики» и многие другие вопросы.
Действительно, бывшее мощное метательное оружие древних армий испытывает некую «эпоху Возрождения» в наше время, теперь оно доступно практически всем. Любой гражданин, достигший 18-тилетнего возраста и имеющий при себе паспорт, может приобрести арбалет с силой дуги до 43 кг, у которого есть соответствующий сертификат. Естественно имеются и ограничения – в нашей стране арбалеты с силой натяжения свыше 43 кг считаются оружием, и охота с ним запрещена. То есть, даже имея охотничий билет, поохотится с арбалетом пока не судьба. Возможно, через какое-то время, в нашем законодательстве что-то в этом плане изменится, и охотник сможет ощутить, что такое быть один на один с мощным зверем, когда заряжена одна стрела и нет права на ошибку, так как перезарядка арбалета, даже с взводным рычагом, занимает достаточно много времени. Естественно, на охотнике с арбалетом лежит больше ответственности, так как возможности произвести повторный выстрел и добить подранка - нет. Выстрел должен быть произведён с небольшой дистанции и наверняка в области, несовместимые с жизнью животного.
Смысл данной статьи не в том, чтобы рассказать, откуда и как появился арбалет (самострел), а объяснить, из каких частей состоит арбалет, какие арбалеты бывают, какие аксессуары используются к ним, типы боеприпасов, натяжные устройства и т.п.

1. Основные части арбалета и основные термины

Современный арбалет, конечно, принципом работы (выброс метаемого снаряда тетивой, удерживаемой спусковым механизмом, посредством спускового рычага (крючка), за счёт запасённой энергии упругого элемента (дуги, плеч), расположенного поперёк ложа) не отличается от своего, более старшего собрата, однако конструкция претерпела достаточно сильные изменения.
Вначале рассмотрим основные части арбалета на примере аппарата, так называемой, «классической» компоновки (рис. 1). Самым заметным отличием ее от обычной старинной схема арбалета, будет лишь наличие раздельных плеч вместо цельной дуги. Но так как подавляющее большинство современных арбалетов имеет такие раздельные плечи, то они фактически и есть «классика» нашего времени.

Рис.1. Основные части арбалета.


Рис.2. Арбалет с единой ложей-направляющей

Все части арбалета крепятся на едином профиле – направляющей. Есть арбалеты, в которых все детали крепятся непосредственно к ложу и такая деталь, как таковая отсутствует. В таком случае – направляющей называют жёлоб, в котором помещается стрела. Пример такого арбалета на рис.2. Обратите внимание – представленный на последнем рисунке арбалет, имеет также более простые – прямые плечи. Направляющая не должна иметь никаких изгибов и кривизны, ведь по сути – это «ствол» арбалета. Сами понимаете, какова будет стрельба из оружия с кривым дулом. Направляющая, в той части, по которой будут ходить тетива и стрела, полируется для лучшего скольжения снаряда и меньшего износа обмотки тетивы. Так же, дополнительно используют смазку. Тетиву натирают воском (пчелиным или специальным для тетивы).
Как упоминалось выше, в большинстве современных арбалетов дуга сделана разрезной, то есть фактически мы имеем два отдельных плеча. Во-первых, это позволяет поднять плечи так, чтобы они располагались на уровне верхнего края направляющей без наклона, что позволяет уменьшить трение тетивы о направляющую; во-вторых, это позволяет располагать плечи более параллельно направляющей; и, в третьих, для удобства транспортировки. Очень важно, чтобы оба плеча имели одинаковые характеристики по геометрическим параметрам и по физическим свойствам.
Плечи крепятся к направляющей или непосредственно к ложу с помощью колодки – к этой детали, несущей серьёзную нагрузку, предъявляются достаточно жёсткие требования по прочности и по геометрии. Ведь от точности ее изготовления будет зависеть синхронность работы плеч, а от прочности – надёжность и здоровье стрелка. Вообще, в арбалете, для правильной работы и для точной стрельбы – точность изготовления механизмов должна быть на достаточно высоком уровне.


Рис.3. Арбалет-пистолет с отдельной надстройкой над замком

Тетива - важная и очень ответственная часть арбалета. Она должна отвечать нескольким требованиям – быть прочной, лёгкой, гибкой, не тянуться и хорошо держать рывок. Преимущественно, на современных арбалетах плетётся тетива из синтетического волокна дайнема (Dyneema). Из этих же волокон делается и рыболовная плетёнка, которая, из-за её большого выбора и доступности, является одним из лучших материалов для самостоятельного плетения тетивы. На тетиве, в местах трения о направляющую и на петлях, накидываемых на концы плеч, делается обмотка, к примеру, из капроновой нити. Такую обмотку перематывают по мере её истирания – в основном это касается боевой части, где тетива изнашивается сильнее всего.
В задней части направляющей монтируют спусковой механизм (СМ), который также ещё называют замком. Этот механизм удерживает тетиву во взведённом состоянии и позволяет легко отпустить ее при нажатии на спусковой крючок (рычаг). Он может быть собран прямо в направляющей или иметь отдельный корпус, монтируемый в неё. Если направляющая, как отдельная деталь отсутствует, то замок врезается непосредственно в ложе. Корпус СМ-а арбалета в верхней части обычно имеет надстройку, на которую монтируются прицельные приспособления или планки, типа «ласточкин хвост», планка Вивера или Пикатинни, под всевозможные оптические или коллиматорные прицелы. Так же на надстройке крепят прижим для стрелы, который представляет собой пластинчатую пружину, удерживающую стрелу от выпадения в заряженном арбалете. На некоторых арбалетах, надстройка не является частью замка, а крепится отдельной деталью к арбалету над СМ-ом (рис.3). Существуют надстройки, которые могут регулироваться – у них меняется угол наклона, что даёт приспособить прицельные приспособления арбалета к более дальним дистанциям, ведь полёт стрелы по настильности (прямолинейности) сильно уступает огнестрельному оружию. Хотя, по моему скромному мнению, это не имеет особого смысла, так как скорость стрелы с расстоянием достаточно сильно падает, и время, за какое она пролетит, к примеру, 200 м – достаточно большое. Естественно, и убойность на таком расстоянии невелика.

Рис.4. Сборка основных частей арбалета

Немного о ложе арбалета. В принципе, больших отличий от лож огнестрельного оружия, в нём нет. Единственно, за счёт надстройки и высоко поднятых прицельных приспособлений, линия приклада располагается выше. Направляющая в сборе с остальными частями арбалета крепится в ложе или, как говорилось уже выше – все части арбалета монтируются на самом ложе. Пример сборки основных частей арбалета показан на рис.4.

2. Классификация арбалетов

По государственными стандартами РФ [Изменение № 1 ГОСТ Р 51905-2002 Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические требования и методы испытаний на безопасность], арбалеты принято делить на:
арбалеты универсальные спортивно–охотничьи и матчевые спортивные, являющиеся метательным оружием и предназначенные для использования на спортивной охоте, в учебно–тренировочном процессе и при проведении соревнований;
арбалеты спортивные (традиционные, полевые и др.), не относящиеся к метательному оружию, являющиеся спортивным инвентарем, предназначенным для использования в учебно–тренировочном процессе и при проведении соревнований;
арбалеты для отдыха и развлечения, не относящиеся к метательному оружию, являющиеся изделиями хозяйственно–бытового назначения, предназначенными для проведения досуга и занятий массовым спортом;
арбалеты, изготовленные самодельным способом (в части определения их принадлежности к метательному оружию при проведении криминалистических экспертиз).
Основным критерием градации является сила дуг арбалета (табл.1).

Таблица 1

По этому же госту существует следующая ниже таблица классификации (табл.2). Это то, что касается законодательства и стандартов РФ.

Таблица 2




Рис.5. Спортивный матчевый арбалет.

Но мне хотелось бы предложить несколько другую классификацию современных арбалетов.
Классификация по назначению:
1. Спортивные матчевые арбалеты
2. Копии, реплики старинных арбалетов
3. Арбалеты для развлечения и отдыха
4. Охотничьи арбалеты.
С матчевыми арбалетами (рис.5), в общем-то, всё ясно – это обособленный класс арбалетов, являющихся спортивным снарядом и одновременно, по криминалистическим требованиям РФ – оружием. На них мы подробно останавливаться не будем.


Рис.6. Реплика средневекового арбалета (автор "Dirty" Burdwood)

Дальше, вторым классом, идут копии и реплики старинных арбалетов - боевых, спортивных и охотничьих арбалетов, изготовлявшихся до XX в. То есть - это и греческие гастрафеты, и аркебузы (арбалет со стволом), и шнепперы с балестрами (арбалеты, стреляющие пулями), а также классические арбалеты, с совершенствуемыми на протяжении веков взводными устройствами – с поясным крюком, с «козьей ногой», с английским воротом, с кранекином. Естественно, по тем же криминалистическим требованиям, большинство копий, особенно аутентичных, будут являться оружием. А вот реплики старинных арбалетов имеют сходство с оригиналами только внешнее, да и то, часто и внешние отличия столь существенны, что только полностью неискушённому в арбалетах человеку, такие изделия могут показаться копией (рис.6). Материалы для изготовления могут быть любыми, включая разнообразные полимеры. Вот такие самострелы вполне могут укладываться в рамки законных 43-х кг. Копии и реплики старинных арбалетов, в основном, являются сувенирно-музейной продукцией, а так же стезёй фанатов-реконструкторов этого оружия. Хотя, за границей имеется достаточно большое количество арбалетных союзов, которые специализируются именно на старинных арбалетах, проводят встречи, выставки и соревнования по стрельбе. Но всё же, такие арбалеты мало подходят для развлекательной стрельбы, особенно это касается копий, в силу их мощи (опять пресловутые «43 кг»), сложности изготовления боеприпасов (форма старинных болтов в основном веретенообразная), которые часто просто разлетаются в щепу при ударе о мишень.
Позволю себе некое сравнение – увлечение старинными арбалетами сродни курению трубки. Это проявление некого эстетизма, вот послушайте, как такие люди отзываются о своём увлечении: «…чтобы получить удовольствие от курения трубки, нужно время. Это сигарету Вы можете курить на бегу, на работе, в туалете. Трубка - это ритуал. Выберите часок - другой, расслабьтесь. Пусть суета оставит Вас на время. Медленно и аккуратно забейте трубочку. Удобно откиньтесь в любимом кресле. Любовно прикурите ее и наберите полный рот ароматного дыма. Выпустите клуб дыма и почувствуйте, как в нем растворяются все Ваши проблемы. Вашу руку греет нежная и преданная подруга, а в красоте ее, в извилинах узоров дерева и плавных линиях, Вы каждый раз будете открывать для себя что - то новое. Такую красоту и преданность в женщинах иногда найти сложнее, чем в трубках…» (http://voffka.com/archives/2006/09/19/029976.html ).
Перейдём, к так называемым, арбалетам для развлечения и отдыха. Большинство, представленных на рынке арбалетов, именно этого класса. Сюда входят арбалеты-пистолеты и арбалеты винтовочного типа всех конструкций, не превышающие пикового усилия взведения тетивы в 43 кг. Многие арбалеты в этой группе из следующего - охотничьего класса, но с ослабленными по стандартам нашей страны плечами. Хотя и с 43-х килограммовыми плечами, особенно это касается блочных арбалетов, в силу их конструктивных особенностей, можно поохотиться на мелкую дичь и птицу. К примеру, один из рекордсменов по скорости стрелы Bowtech "Desert Stryker" (рис.7), комплектовался для РФ ослабленными плечами в 43 кг.


Рис.7. Bowtech "Desert Stryker"

Никаких серьёзных конструктивных отличий в охотничьих арбалетах нет. Главное – это их мощные плечи - до 80 кг в блочниках и до 150 и более в классических арбалетах. Что позволяет с хорошей энергией отправить тяжёлую стрелу с наконечником типа «бродхед» (трёх-четырёх лезвийные охотничий наконечник) в цель. Естественно, охотничьи арбалеты – это всегда самые дорогие и наиболее хорошо укомплектованные аппараты.

Классификация по конструкции силовой части.
1. Арбалеты с классическими плечами:
a) с простыми плечами;
b) с рекурсивными плечами.
2. Арбалеты блочной конструкции:
a) с полиспастной системой в 2, 4, 6 и 8 роликов;
b) с круглыми эксцентричными блоками;
c) с овальными эксцентричными блоками;
d) с бинарными эксцентриками.
3. Арбалеты с неклассическим расположением плеч:
a) с обратными плечами;
b) с другим расположением плеч и с системой роликов (блоков).

Разберём по порядку выше перечисленные конструкции. Простые плечи в свободном состоянии без тетивы представляют собой прямую или немного выгнутую к стрелку пластину (монолук) или пару таких пластин (разрезные плечи). Большинство старинных арбалетов имели монолук, в современных же арбалетах большее распространение получили разрезные плечи. Пример простых раздельных плеч - модель канадской фирмы «Excalibur» для подросткового поколения (рис.. Так же, такие плечи не редки у самодельщиков по причине доступности материала (рессоры от автомобилей, а так же другие пружинные элементы – пилы, торсионы) и простоты изготовления. Пример самоделки автора с плечами из диска от циркулярной пилы приведён на рис. 2.


Рис.8. Арбалет Excalibur «Apex Light»

Основное же количество современных арбалетов «классической» компоновки комплектуется рекурсивными плечами. Такие плечи, отличаются от прямых тем, что имеют на концах характерный и довольно заметный изгиб вперед. В свободном состоянии, без тетивы, законцовки таких плеч, как правило, уходят вперед дальше линии тетивы и даже дальше середины лука, образуя выгнутую от стрелка дугу (рис.10). Степень рекурсивности может варьироваться в широких пределах. Практически все арбалеты, выпускаемые той же фирмой «Excalibur» имеют такие плечи (рис.9, 10).


Рис. 9. Арбалет Excalibur «Equinox» с рекурсивными плечами.


Рис. 10. Передняя часть арбалета Excalibur «VIXEN» с плечами без тетивы.

Рекурсивные плечи также могут быть моно (рис. 11) или разрезными.


Рис.11. Арбалет Barnett «Commando» с рекурсивной моно дугой.

И простые, и рекурсивные плечи делаются с заужением от корня к концам. Часто и по ширине - и по толщине. Это сделано для того, чтобы плечи изгибались при натяжении равномерно по всей длине, или даже чуть сильнее к законцовкам, что способствует повышению КПД работы плеч – снижается масса, возрастает скорость распрямления плеч.
Рекурсивность помогает достичь ещё большей эффективности работы. Изогнутые законцовки плеч дают дополнительный рычаг, который по мере натягивания тетивы как бы увеличивает длину плеча, изменяя расстояние от центра поворота (от центра лука) до тетивы.. То есть, по мере увеличения сопротивления дуги, также увеличивается рычаг за который мы преодолеваем это сопротивление. Благодаря этому рекурсивный лук тянется равномернее, его усилие по всему рабочему ходу меньше изменяется, и при равном с обычным (простым) луком натяжении, рекурсивный лук имеет гораздо больший преднатяг*, что даёт ему возможность до самого конца толкать стрелу с большим усилием. Фактически происходит частичное изменение «передаточного числа» усилия дуги на тетиву.
(*Лук с установленной тетивой, но в невзведённом состоянии предварительно напряжён, то есть имеет преднатяг. Величина преднатяга подбирается таким образом, чтобы материал, из которого изготовлены плечи, имел запас прочности на требуемом рабочем ходе тетивы. То есть, находится компромисс между мощью дуги и свойствами материала, из которого она изготовлена. Говоря простыми словами, укорачиваем тетиву – увеличиваем преднатяг, соответственно изменяется мощь лука в большую сторону, но и увеличивается шанс его поломки с вытекающими последствиями возможной травмы стрелка.)
Следующей ступенью развития арбалетов стали системы с полиспастом. Полиспаст представляет собой обоймы с одним или несколькими круглыми подвижными роликами (рис 12). В теории, в зависимости от кратности (количества ветвей троса и количества роликов) полиспаста, можно добиться снижения усилия натяжения тетивы от двух до четырёх раз (системы с двумя, четырьмя, шестью, восьмью роликами) и увеличить скорость движения тетивы при выстреле в такое же количество раз.

Рис.12. Принцип действия блока и полиспаста. а – одиночный блок (с одним тросом, протянутым по желобу единственного шкива); б – комбинация из двух одиночных блоков с единым тросом, охватывающим оба шкива; в – пара двужелобковых блоков, по четырем спаренным желобам которых проходит единый трос.

Так же, система с полиспастом позволяет уменьшить поперечные габариты арбалета, так как ход конца плеча в них значительно меньше при обычной длине рабочего хода. На практике же кроме плюсов имеются и минусы этой системы: потери на трение троса о ролики, на трение их осей, на перемещение массы серёг плеч (серьги – это обоймы роликов на конце плеч), не параллельность ветвей троса (тетивы, которая в полиспастных системах значительна).
На рис. 13 представлен пример, как при добавлении пары роликов и одинаковом ходе концов плеч, увеличивается ход тетивы.


Рис.13. Сравнение полиспастной системы с простыми плечами.

На большинстве полиспастных арбалетов заводских конструкций восемь роликов (рис. 14). С двумя роликами арбалеты чрезвычайно редки (рис.15), как и с шестью – могу в пример привести только прекрасный самодельный арбалет «Рысь» от Zmeelink’а (рис.16). С четырьмя роликами встречается много самодельных аппаратов (рис.17), есть и заводские (рис.1.


Рис.14. Арбалет Интерлопер «Чёрный питон».


Рис.15. Арбалет от Ralph’а

На заводских и на многих самодельных арбалетах, средние ролики связаны со следующей парой тягой, как на рис. 14, 17, 18, но практика показала, что лучше их делать жёстко закреплёнными на направляющей, что даёт опустить их ниже уровня роликов на концах плеч, не мешая свободному ходу тетивы и распрямлению плеч (рис. 16, 19).

Рис. 16. Арбалет «Рысь» от Zmeelink’а


Рис. 17. Арбалет от daf13


Рис. 18. Арбалет-пистолет Интерлопер «Аспид».


Рис. 19. Арбалет с восьмью роликами, средние закреплены жёстко

Для оптимальной работы полиспастных систем, плечи, относительно направляющей, должны располагаться как можно более параллельно к ней, так как тетива воздействует на концы плеч посредством роликов, которые стремятся изгибать плечи не к стрелку, а друг другу. То есть, чем острее угол между плечом и направляющей, тем лучше. Конечно же, если плечи поставить параллельно, то это значительно уменьшит поперечные габариты арбалета, но и увеличит продольные. Поэтому здесь стоит искать «золотую середину» - и плечи редко располагают под меньшим, чем 45 градусов углом к направляющей. Хорошее решение предложил на http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?t=2802&postdays=0&postorder=asc&start=960 igora - псевдопараллельные плечи (рис. 19).


Рис. 19. Псевдопараллельные плечи, автор igora

Как это описал сам автор: «Суть предложеного 2-го метода - сделать так, чтобы плечи обычного цельного монолука работали так-же как параллельные ложу (к чему все производители и стремятся) оставаясь при этом обычной дугой и даже вообще без изгиба. Попутно увеличивается передаточное число используемого полиспаста. Причем, например, на рисунке, полиспаст во 2-м варианте даст передаточное число примерно как у 8-ми роликового, а реально при этом добавлено их только два. Ну и (и главное!) выправится направление сил прилагаемых к плечу). Самый большой косяк что вижу - длинная тетива, но не длиньше ведь чем у 8-и роликового».
Плечи полиспастных арбалетов делаются короткими и жёсткими, часто без заужения по ширине и толщине, ведь ход конца плеча в этих системах небольшой, а усилие, которое должны создавать плечи в разы выше, чем в «классических» системах. Материал заводских плеч - однонаправленный стеклопластик. Самодельных, чаще всего, - рессоры от автомобилей,
Полиспаст передает усилие от плеч на тетиву через некоторое передаточное число (которое обычно понижает усилие и увеличивает ход). Но поскольку это передаточное число постоянное, то с возрастанием, по мере изгиба, усилия на дуге – оно аналогично возрастает на тетиве. Чтобы избавится от этого, и ещё более улучшить стрелковые качества арбалетов, появились, так называемые блоки. Они позволяют передавать усилие от плеч на тетиву с переменным передаточным числом, обеспечивая этим, вне зависимости от степени изгиба дуги и усилия на ней, на тетиве всегда желаемое усилие. Одни из самых простых блоков - круглые эксцентрические блоки. Это уже более сложная по сравнению с полиспастом система – каждый блок состоит из двух, закреплённых вместе, роликов, ось, на которой он вращается смещена относительно центра (рис. 20). Тетивы две – одна, из двух частей, соединяющая силовые ролики блоков и противоположные концы плеч, называется силовой или технической тетивой (синяя с жёлтой развилкой на рисунке), и вторая – боевая или скоростная тетива, которая непосредственно разгоняет стрелу (белая с красной обмоткой, рис. 21).


Рис.20. Круглые эксцентрические блоки (отверстие под ось выделено)


Рис. 21. Система с круглыми эксцентрическими блоками

Схема расположения и запасовки тетив в системах с круглыми эксцентрическими блоками показана на рис. 22. Также, концы силовых тетив могут крепиться не на ролики на концах осей блоков (рис. 21), а посредством переходной детали под блоком, крепящейся к оси (рис. 23).
Из-за того, что силовая тетива проходит не на много ниже скоростной, возникла необходимость её несколько опустить, чтобы она не мешала нижнему оперению стрелы. Поэтому во всех арбалетах с эксцентриками имеется характерная прорезь под силовую тетиву, с бегающей внутри неё по направляющей деталью с двумя прорезями под левую и правую силовые тетивы (рис. 22).


Рис.22а. Расположение блоков, тетивы и отжимающей детали (вид сверху)


Рис.22б. Расположение блоков, тетивы и отжимающей детали (вид снизу)

Ещё одна особенность эксцентриков - в конце натяга, работой блока обеспечивается так называемый, сброс – резкое уменьшение усилия натяга. Поэтому у таких арбалетов сила натяжения меряется по пиковому усилию, а не при доведении тетивы до срабатывания замка, как при простой и рекурсивных дугах или в полиспастных системах.


Рис. 23. Арбалет Barnett «Lightning» с круглыми эксцентриками.

Следующей ступенью развития арбалетов стало применение вместо круглых блоков – овальных эксцентриков (рис. 24.). Форма этих блоков только напоминает овал, но на самом деле она более сложная. Дело в том, что в таких блоках, управление усилием на тетиве осуществляется не только простым смещением оси блока, но и изменением самой формы роликов образующих блок. Это позволяет формировать на тетиве абсолютно любое желаемое усилие на всем ее рабочем ходе. Небольшая иллюстрация работы овального эксцентрика (рис. 25 (автор andrey 74)) показывает, как меняется передаточное число между силовой и скоростной частью блока в процессе его раскручивания.
Комбинируя формы и размеры силовой и скоростной части блока, а так же их соотношение друг с другом, можно подобрать оптимальные характеристики усилия, скорости и ход тетивы для конкретных плеч. Примеры арбалетов с овальными эксцентриками на рис. 26, 27, 28.




Рис. 24. Овальные эксцентрические блоки


Рис. 25. Иллюстрация работы овального эксцентрика (автор andrey 74)

Рис.26. Ten Point «Phantom»


Рис. 27. Darton «Serpent»




Рис. 28. Арбалет Parker «SAFARI CLASSIC»

На некоторых моделях арбалетов с овальными эксцентриками блоки устанавливаются в противоположном направлении и тетива ложится с противоположной от стрелка стороны – это, так называемые, «зеркальные блоки» (рис.29). В таком случае, арбалет становится несколько компактнее в продольном направлении, чем при обычном расположении эксцентриков.

Рис. 29. Арбалет Parker «Cyclone»

В последнее время наметилась тенденция увеличения блоков практически до размеров лучных. За счёт сматывания большего количества тетивы с блоков, мы получаем больший ход тетивы, а значит, что поперечные габариты арбалетов можно ещё уменьшить. При том, что с такими большими эксцентриками ход тетивы арбалетов приблизился к 45 см! Самми яркими представителями нового поколения арбалетов и рекордсменами по скорости стрелы, являются арбалеты PSE «TAC-15» (рис. 30) и Bowtech "Stryker" (рис.32). Оба арбалета по-своему уникальны.
Остановимся чуть подробнее на TAC-15. За счёт его огромных эксцентриков, ширина от оси до оси блоков в невзведённом состоянии составляет 42.5 см, а в взведённом – 29.8 см. А ход тетивы рекорден для арбалета – 45 см! При пиковом усилии в 77.2 кг, он способен посылать стрелу, весом 425 гран (26.44 г) со скоростью 125.6 м/с. В данное время – это абсолютный рекорд для арбалетов. Развиваемая при этом кинетическая энергия до 217 Дж, достаточна для охоты на любое крупное животное. Ещё арбалет необычен тем, что задняя часть арбалета от автоматической винтовки AR-15 (М16) – как известно, эта винтовка имеет модульную конструкцию (рис. 31). Поэтому любое оружие на основе М16, можно легко превратить в арбалет. TAC-15 имеет встроенное устройство взведения лебёдочного типа. Ещё один момент – стрела у этого арбалета не лежит на направляющей, а как у лука – опирается передним краем на полочку. Да и стрелы, рекомендованные производителем, так же имеют рекордную длину для арбалетов – 26.25 дюйма (~66.7 см)!




Рис. 30. Арбалет PSE «TAC-15».

Рис. 31. Винтовка AR-15


Рис. 32. Арбалет Bowtech "Stryker"

Арбалет Bowtech "Stryker" имеет немного более скромные характеристики, он запускает стрелу, массой в 425 гран, со скоростью 123.4 м/с, имея при этом кинетическую энергию в 210 Дж. Ширина его от оси до оси блока в ненатянутом состоянии составляет 69.2 см, а в натянутом – 61.6 см, пиковая сила натяжения – 79.45 кг при ходе тетивы в 432 мм. Но есть у "Stryker" одна особенность – бинарные эксцентрики, что относит его к следующему подклассу блочных арбалетов.
В чём же их отличия бинарных эксцентриков от обычных овальных? Постараемся разобраться. У всех блочных арбалетов есть одна нехорошая особенность – центр их тетивы (упор стрелы) может смещаться в левую или правую сторону из-за того, что каждый вращается независимо, вследствие чего точность стрельбы падает. В бинарных системах же на блоках имеется дополнительный третий шкивчик, на который наматывается другой конец силовой тетивы правой или левой стороны, за счёт чего и происходит синхронизация (рис.33. (автор igora)). На рис. 34 приведён для наглядности пример бинарного эксцентрика блочного лука.


Рис. 33. Иллюстрация работы бинарных эксцентриков от igora

Рис. 34. Бинарный эксцентрик блочного лука

Ещё гениальный Леонардо да Винчи придумал схему арбалетов с обратными плечами (рис. 35), и только в недавнее время арбалеты такой схемы стали производить серийно. Первой ласточкой стал арбалет Armcross "LeoPro", созданный российскими конструкторами (рис.36). Основными преимуществами таких арбалетов являются: компактность (уменьшенные продольные и поперечные габариты), более удачная развесовка, сниженная отдача выстрела, ведь плечи при стрельбе двигаются не от стрелка, а как бы друг другу и немного «в плечё». На рис. 37 видно, насколько компактен "LeoPro". Из недостатков арбалета можно выделить острый угол натягивания тетивы (рис. 3, из-за которого арбалет удобно взводить только при помощи взводного устройства, а так же, чисто гипотетически, можно предположить, что излишне близко расположенные к лицу стрелка плечи при поломке, могут его травмировать.

Рис. 35. Схемы Леонардо да Винчи

Рис. 36. Арбалет Armcross "LeoPro"


Рис. 37. Арбалет Armcross "LeoPro" с созданным специально для него разгрузочным жилетом


Рис. 38. Взведение арбалета Armcross "LeoPro" при помощи натяжного устройства (показано ниже правее)


Рис. 39. Арбалет Horton “Recon 175”

Ещё один арбалет с обратными плечами выпускает компания Horton – «Recon 175» (рис. 39). Обратите внимание, что оба самых известных арбалета с обратными плечами имеют круглые эксцентрики, что не мешает им показывать весьма неплохие характеристики – начальная скорость стрелы доходит до 99 м/с.
Такие арбалеты нецелесообразно делать классической компоновки, то есть без блоков, так как плечи будут «убегать» в противоположную от натяжения сторону и КПД, относительно арбалетов с классически расположенной дугой, будет значительно ниже.
Недавно появился ещё один игрок в стане арбалетов с обратными плечами – “Scorpyd “ (рис. 40). Согласно новым тенденциям, блоки у него бинарные и имеют большие размеры. Заявленная начальная скорость стрелы – 425 футов в секунду, что соответствует 129.5 м/с! Ход тетивы этого компактного арбалета достигает рекордных 52 см!


Рис. 40. Арбалет “Scorpyd “ SLP

Среди самоделок также встречаются арбалеты подобной конструкции. Практически все имеют подобную «LeoPro» конструкцию, но в основном с полиспастной системой в два или четыре ролика (рис.41, 42, 43).


Рис.41. Арбалет от OLEKS


Рис.42. Арбалет от sa1982


Рис. 43. Арбалет от френка

Итак, пришла пора коснуться последнего типа арбалетов с неклассическим расположением плеч – это арбалет, который выпустила швейцарская фирма Swiss Crossbow Makers – “Twinbow II” (рис. 44). Этот арбалет необычен не только расположением и работой плеч, но и своеобразным устройством взведения (рис.45). При компактных размерах (длина 875 мм, ширина 420 мм) и ходе тетивы всего 197 мм, он обладает очень хорошей мощностью – с натяжением в 180 кг, скоростью стрелы до 113 м/с и энергией в 145 Дж! При натяжении тетивы, плечи становятся практически параллельно, работают через систему роликов оба конца каждого плеча. Вследствие, отдача при стрельбе из столь мощного арбалета практически не ощущается.


Рис.44. Арбалет “Twinbow II”


Рис.45. Взведение арбалета “Twinbow II”

Имеется несколько самодельных арбалетов, сделанных по схеме “Twinbow II”. На арбалете gunsmith111 (рис.46) реализована твиновская система без взводного рычага. А вот на арбалетах shushai реализована главная фишка швейцарцев – взвод рычагом (рис. 47 и 4.


Рис. 46. Арбалет от gunsmith111


Рис. 47. Арбалет «Сумрак» от shushai


Рис. 48. Арбалет «Циклон» от shushai

ЧАСТЬ 2

3. Спусковые механизмы современных арбалетов.

Как уже говорилось выше, спусковой механизм (замок) арбалета может быть неотъемлемой частью конструкции направляющей (ложа) или может монтироваться в отдельном корпусе. Последние встречаются значительно чаще как у производителей арбалетов, так и у самодельщиков, в силу удобства монтажа уже готового спускового механизма (СМ) в любое место.
При всём разнообразии современным арбалетных спусковых механизмов, замки можно разделить на три основных типа:
а) с нижним зацепом (орехом, сухарём) (рис. 49а);
б) с верхним зацепом (рис. 49б).
в) с неподвижным зацепом (штырьевой замок) (рис. 49в)


а)


б)
Рис. 49. Спусковые механизмы с нижним (а) и верхним (б) зацепом

Внимание: при использовании материалов данной статьи ссылка на сайт , а так же указание автора статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Всем камрадам привет пламенный!

Давно собирался написать, да все руки не доходили. В свое время приобрел арбалет Аспид-18, да вот незадача: шарик при подаче из трубчатого магазина на направляющую как правило, зависал. Закинул зов на форум, что хэлп нужен, но ничего по моему случаю не нашлось. Так что плюнув на это дело, решил разобраться сам с проблемой, результаты чего и представляю на ваш суд. Может и пригодиться кому…

Перво-наперво внимательно рассмотрел арбалет со всех сторон, замечая, где какие винты-болты, да что крепить могут:

Начать решил с винтов, расположенных снизу в районе плеч арбалета и крепящих мушку:

После удаления винтов попытка извлечь трубчатый магазин вместе с мушкой успехом не увенчалась, что привело к мысли об участии в его фиксации законтрагаеного винта, расположеннного на планке для крепления прицела:

С небольшим усилием магазин извлекся:

Перевернув магазин, поэксперементировав с подачей шариков обнаружил, что вся моя проблема заключалась в том, что отверстие, предназначенное для подачи шариков из магазина, чуть смещено относительно оси самой трубки, в результате чего при подаче шарика на направляющую, его банально закусывает. Проблема решилась путем рассверливания отверстия на вертикально-сверлильном станке так, что-бы с одной из стенок убрать чуть больше, чем с другой. На фотографии все в уже исправленном виде:

Разобравшись с подачей шариков, решил понять причину, по которой у меня изменился ход спускового крючка. Спусковой механизм крепится с помощью винта, находящегося на торце рукоятки. Открутив его, можно аккуратно вынуть спусковой механизм, направляющую и тягу зарядки:

Ну вот спусковой механизм и на виду. Замечу, что причиной изменения хода спускового крючка оказалась согнутая тяга, идущая от него (видно переусердствовали, нажимая на спуск с неснятым предохранителем). Изгиб легко выправил (просто пальцами!).

Сборка происходит в обратном порядке. На что стоит обратить внимание:

1. При вставке спускового механизма обратно в гнездо проверить, что бы все штифты были заподлицо (если хоть немного один вылезет - не встанет на место механизм, уж больно плотно все входит)

2. Придется постараться с винтом, крепящим спусковой механизм, т. к. он проходит через всю рукоятку, а направляющих в крепежное отверстие механизма нет (мне первый раз помучиться пришлось, пока попал)

3. При установке на место магазина обратите внимание, что бы зуб подавателя и фиксатор тетивы были на одной линии, иначе намучаетесь вырезом магазина их вместе ловить. Проще отверточкой сразу поправить

Да, кстати, напоследок не очень приятная подробность: у меня на арбалете (при не самой активной эксплуатации) обнаружил, что оси роликов тетивы отклонились:

Надеюсь, это не сильно скажется на ресурсе тетивы (хотя это маловероятно), но по всей видимости, придется этот узел изготовить самостоятельно из какого-либо путевого материала, т. к. похоже заводская технология предусмотрела просто термообработку. Вот такая ложка дегтя, надеюсь, только у меня!

На этом заканчиваю и желаю вам всяческих успехов и удачи!

Отвечая на самый часто задаваемый вопрос, сообщаем, что получать лицензию или разрешение, чтобы купить арбалет не нужно . Также нет необходимости ни в охотничьем билете, ни в паспорте. Владение арбалетами в нашей стране легально, при условии, что усилие его натяжения находится в пределах 43 кг (с учетом погрешностей измерения и механики плюс-минус 5%). В данном случае арбалет будет классифицироваться как приспособление сходное с оружием, но им не являющееся, и предназначен он для спорта, отдыха и развлечения.

Поэтому просто носите с собой комплект документов, подтверждающий соответствие вашего метательного приспособления данной норме. Однако приобретая арбалет, вы должны отдавать себе отчет, что эта высокотехнологичная и удобная в эксплуатации конструкция может быть смертельно опасной. Используя арбалет, никогда не забывайте о технике безопасности. И всегда соблюдайте правила хранения и ухода за арбалетом . В таком случае купить новый арбалет вы захотите лишь для того, чтобы обновить модель, а не по причине поломки.

Итак, арбалет как и любое другое снаряжение или оружие требует внимательного отношения. Периодическое обслуживание арбалета и регулярный уход - непременные условия безопасной стрельбы. Помните, что поломки арбалета происходят редко и, как правило, вследствие невнимательного отношения стрелка к своему снаряжению.

Как ухаживать за арбалетом

Для начала следует уточнить, что, чем сложнее механизм, тем обстоятельнее должен быть уход за ним. Именно поэтому рекурсивные арбалеты более неприхотливы, чем блочные, эксцентриковые блоки которых нуждаются в защитеот механических поврежений и воздействия погодных условий. Помимо блоков, все арбалеты нуждаются в уходе за тетивой и тросами, спусковым механизмом, резьбовыми соединениями и тд..

• Уход за арбалетом - направляющая, колодка и плечи

Винты направляющей, плеч и колодки должны быть плотно завернуты до упора по часовой стрелке, но не перетянуты, чтобы не сорвать резьбу соединений. Если вы используете ослабление боя арбалета путем откручивания креплений плеч - уточните у производителя на сколько оборотов могут быть отпущены винты у данной модели, чтобы не возникало риска срыва плеч и ламелей в процессе стрельбы и эксплуатации. Если вы не используете регулировки - возможно стоит нанести несколько капель лака на завернутые винты, чтобы всегда быть уверенным в том что они зафиксированы в исходном положении.

Соосность направляющей, плеч, прицельной планки и прицела - основа точности стрельбы, поэтому внимательно следите за тем, чтобы плечи в колодке, колодка в направляющей стояли ровно без перекосов, прицельная планка не шаталась, а прицел был плотно закреплен. При необходимости разберите и соберите арбалет заново, проверив ничего ли не попало в соединения, если перекос все-таки имеется.

Ламели нужно внимательно осматривать после стрельбы на предмет появления микротрещин вдоль и поперек ламелей - фибергласс расслоившийся будет предупреждать о своем разрушении микротрещинами на лакокрасочном покрытии. Плечи с такими повреждениями эксплуатировать запрещено.

В зимнее время, в условиях песчаной местности, зимой, в ледяной дождь, и так далее - рекомендуется смазывать направляющую лубрикаторами - специальными силиконсодержащими смазками, снижающими трение, по большей части для уменьшения износа оплетки тетивы.

• Уход за арбалетом - блоки

Берегите заводскую смазку подшипников в блоках арбалета. Если в блоки арбалета попала грязь или песок, примените для восстановительно-очистительных действий высокотекучую графитовую смазку для автомобилей и подшипников, которую называют в обиходе жидкий ключ , типа WD-40 или иные балонные средства, позволяющие под давлением промывать труднодоступные узлы механизмов.

На блоках с пластиковыми подшипниками (бюджетная продукция типа МанКунг, некачественная продукция типа МишнАрчери и проч.) следует следить за наличием биений фторопластовых подшипников скольжения и выполнять рекомендации производителя по уходу за ними, чтобы продлить срок эксплуатации хотя бы более 300 выстрелов.

На блоках с металлическими подшипниками качения, особенно закрытого типа (Интерлопер, Барнетт), практически никакое обслуживание не требуется, однако перед сезоном охоты и после него при отправке арбалета на хранение желательно воспользоваться графитовой смазкой, особенно, если арбалет попадал под дождь, или падал в воду.

С целью устранения намерзания водяных паров в блоках зимой при выходе из теплого помещения, - перед выходом наружу следует также прыснуть на ось блоков из спрея со спецсмазкой (автомобильные средства вполне подойдут).

• Уход за арбалетом - резьбовые соединения

Вибрации при выстреле и некоторые другие факторы с течением времени могут приводить к ослаблению затяжки резьбовых соединений, поэтому проверка прочности фиксации всех соединений арбалета и его обвеса должна войти в привычку. К слову, переодически стоит проверять и надежность крепления стремени, во избежание травмирования во время зарядки арбалета.

Средства ухода и обслуживания блочного лука:
Набор ключей-шестигранников - позволит беспроблемно подтянуть любые резьбовые соединения. Большинство винтов имеют внутренние шестигранные отверстия дюймового стандарта.

• Уход за арбалетом - спусковой механизм

Спусковой механизм арбалета требует периодической смазки. Как правило рекомендуется смазывать его не реже одного раза в месяц. Для смазки спускового механизма араблета можно применять ружейное нейтральное масло. Процедура ухода проста - на механизм сверху следует накапать две-три капли масла, положив снизу тряпку, чтобы масло не накапало на поверхность. После этого некоторое время нужно подержать арбалет в горизонтальном положении. Перед нанесением масла убедитесь в отсутствии ржавчины на механизме. Если механизм заржавел - удалите ржавчину смазкой типа WD-40.

Регулировка усилия спуска многим арбалетам нужна в связи со старением и эксплуатаций пружин, в том числе, - особенно в блокираторах предохранителей (например в арбалетах МишнАрчери пружины черного металла из очень тонкой проволоки могут вообще не пережить и одного сезона, если их не смазать). Кстати, следует убедиться что у вас арбалет с новым механизмом 2015 года, так как до 2014 года включительно все модели MXB отозваны производителем как опасные для владельцев по причине веротяного самострела.

Для регулировки усилия и плавности хода деталей спусково-предохранительного устройства многие охотники со знанием устройства арбалета доводят чистоту обработки деталей до плавного скольжения и точной подгонки. Однако, делать это начинающим самостоятельно не рекомендуется.

• Уход за арбалетом - тетива и тросы

Тетива и тросы нуждаются в уходе не меньше, чем остальные части арбалета. Осмотривать тетиву на предмет разрыва волокон и цельности центральной обмотки следует перед каждой стрельбой. В случае разррыва нитей тетиву следует заменить. Предотвращение проблем с тетивой арбалета и тросами - это профилактика: вощение - обработка специальным воском для тетивы. Можно проводить процедуру регулярно или при явных признаках начинающегося разлохмачивания.

Обработка тетивы арбалета воском процесс несложный:

• нанесите немного воска на тетиву и мягко распределите его;
• активно разотрите воск по все длине тетивы и тросов пальцами или с помощью кусочка кожи, легким движением втирая воск между нитей.

Трением вы добьетесь расплавления воска и впитывания его в материал тетивы вашего арбалета, при этом излишки воска удаляются.

При вощении тетивы арбалета соблюдайте следующие предосторожности:

• Приобретите специальный воск для тетивы (Ни в коем случае не используйте парафин, в крайнем случае можно использовать натуральный пчелиный воск).
• Старайтесь не натирать воском части тетивы и тросов, взаимодействующие с блоками, поскольку на воск могут осесть частицы песка или грязи.

Направляющие арбалетов также можно смазать тонким слоем.

Если тетива разлохматилась, то до перетертости 15% каболок это не скажется на работе арбалета, однако разлохматившиеся концы лучше аккуратно опалить на зажигалке не поднося огонь к самой тетиве. При перетертости 10-15% места потертости лучше всего обмотать подмоточной нитью, сделав так называемую "марку" и заплавив ее. При потертости более 20% - тетиву и тросы следует заменить.

Не рекомендуется более месяца держать арбалет с установленной тетивой не применяя его, тем более в сухих и влажных помещениях. При перерыве в использовании более 3-х месяцев - тетива должна быть снята. Не рекомендуется держать арбалет взведенным более 4-х часов.

Проверяйте усилие натяжения плеч, если вы не выполняете предыдущих пунктов. Если оно не соответствует номиналу и со временем уменьшается, - снимите тетиву ослаблением болтов плеч (в арбалетах, которые это позволяют делать, например Интерлопер Тактик и Скальд) и сделайте дополнительный оборот тетивы или троса в сторону закручивания. Поставив плечи оброатно проверьте на сколько изменилось усилие, высчитайте сколько оборотов вам нужно сделать всего до номинала, отнимите 30% и установите плечи снова, проверяя пиковое усилие по цифровому динамометру.

• Уход за арбалетом - стрелы

Перед тем, как начать стрельбу из арбалета, соблюдайте технику безопасности и не поленитесь проверить целостность древка стрелы, оперения и хвостовиков. Недопустимо использовать стрелы с трещинами или дефектами поверхности. Визуальным осмотром необходимо выявить сколы и трещины углепластика, можно несколько раз слегка согнуть стрелу на предмет треска, чтобы выявить внутренние повреждения. Проверять на изгиб можно только карбоновые стрелы. Алюминиевые и карбон-алюминиемые нужно кроме того проверять на выкатке на параллельность. Проверьте, надежно ли закреплен наконечник стрелы и в порядке ли оперение.

Во избежание постоянного откручивания наконечников, их можно фиксировать на фум-ленту или каплю клея момент. Зверовые нескладывающиеся броадхеды для утяжеления можно фиксировать на грайвера. Не складываете стрелы в чехол арбалета навалом - оперение непременно сомнется. Лучше иметь колчан или тубус.

Если у вас от времени и температуры оперение стало волнистым - попробуйте зафиксировать лопасти между двумя линейками и прищепками (струбциной), подержав конструкцию над носиком кипящего чаника и потом остудив. В зависимости от материала оперения и его испорченности, ситуацию удается выправить (не забывайте перед разбором струбцин дать конструкции полностью остыть). В противном случае переклейте оперение при помощи пероклейки.

Проверьте плотность вставления инсерта и ноков, если они проворачиваются - разберите конструкцию и переклейте инсерт и нок при помощи клеевого пистолета (или просто клея разогретого на газе). Если подклейка нока - разогревайте столбик клея, если вклейка инсерта - разогревайте инсерт. Удаление излишков клея делают после остывания путем обрезания, а вокруг ноков - просто стрельбой по изолоновой мишени.

Подготовка арбалета к охоте

Итак, исходя из вышесказанного, перед охотой с арбалетом необходимо проделать ряд манипуляций по обслуживанию и уходу, которые позволят вам проверить работоспособность снаряжения и минимизировать возможные риски.

• проверить чистоту блоков арбалета, при необходимости пшикнуть в подшипник графитовой смазкой;
• проверить резьбовые соединения (целостность лаковых точек);
• смазать спусковой механизм арбалета (пара капель машинного масла и несколько раз дать поработать в перевернутом положении);
• проверить тетиву и тросы;
• навощить тетиву и тросы арбалета;
• смазать при необходимости лубрикатором направляющие;
• проверить стрелы.

На охоте с арбалетом также уделяйте внимание технике безопасности. Эта техника точно такая же, как у огнестрельного оружия, только с небольшими дополнениями:

• во время стрельбы важно неусыпно следить за пальцами левой руки, они не должны попадать на линию движения тетивы - у нас не так много пальцев, чтобы ими раскидываться;
• внимательно следите за плечами арбалета, чтобы во время выстрела плечи не задели ветки или посторонние предметы;
• нельзя допускать холостых выстрелов - они могут повредить плечи и тетиву.

Главный враг многих арбалетов - холостой выстрел. Из блочных холостой выстрел простит вам разве что арбалет Тактик. Однако даже если видимых повреждений у арбалета нет, следует проверить его в сервисном центре.

Уход за арбалетом при транспортировке и хранении

Арбалет нуждается не только в уходе и обслуживании, но и в правильном хранении. Для хранения арбалета и его транспортировки можно использовать специальные чехлы для арбалетов, защищающие ваше снаряжение от повреждений, пыли, влаги и чужих глаз.

Чехлы для арбалетов от Интерлопер легко переносить, они имеют удобную ручку или плечевой ремень. Для хранения аксессуаров чехол для арбалета укомплектован вместительным карманом, в который можно положить и наконечники для стрел, и натяжители, и запасную тетиву, и воск для тетивы. Отшиваются чехлы для арбалетов из прочной износостойкой немаркой ткани, хорошо держат форму, закрываются на молнию.

Чехлы выпускаются как для арбалетов в сборе, так и для рзобранных. Кроме того, в ассортименте магазина Интерлопер присутствуют чехлы для конкретных моделей арбалетов. Например, чехол для арбалета Скорпион.

Купить арбалеты для охоты и отдыха

вы всегда можете в ИНТЕРЛОПЕР — официальный дистрибьютор и дилер арбалетов и луков лидеров мирового арчери-рынка.

Ранее на тему:

Обязательно к прочтению!

Изготовлением самодельного оружия , в частности арбалетов и луков, реже ножей, занимаются, как правило, подростки и молодые люди до двадцати, двадцати трех лет. Люди старшего возраста предпочитают купить фирменное оружие заводского изготовления . Впрочем, бывают исключения.

Например, человек в возрасте может быть увлечен самостоятельным изготовлением оружия на уровне хобби и коллекционирования. Но чаще всего его увлечение становиться более близким к профессиональным работам, так как не является одноразовым порывом. По статистике на этом сайт посещает в основном молодежь от четырнадцати до двадцати восьми лет (если верить данным метрики Яндекса). В основном их интересует методы и способы изготовления любого самодельного оружия .

Однако при непрофессиональном отношении к предмету интереса и отсутствием технических навыков, создание самоделок, может привести к нежелательным травмоопасным ситуациям, могущем нанести вред здоровью и даже, в некоторых случаях, жизни молодым экспериментаторам. Поэтому, если вы загорелись идеей, приобрести во что бы то ни стало один из видов разрешенного оружия , то лучше купить его в магазине, либо обратится к квалифицированному специалисту. Конечно в этом случае понадобятся определенные затраты, но они не такие критичные, как кажется на первый взгляд. То есть, ваше здоровье гораздо дороже, чем затраченная на покупку, например арбалета, некоторая сумма денег.

Естественно, не все молодые люди имеют в своем распоряжении доступные средства на приобретение оружия , и не все имеют право на его использование, даже если оно относится к разряду спортивных, в силу своего возраста. Поэтому в специализированных магазинах его могут продать лишь лицу достигшего совершеннолетнего возраста и имеющим соответствующий документ, разрешающий приобретение и использование оружия в личных целях.

Иначе обстоит дело с оружейными интернет магазинами , для которых неважно кому высылается оружие, и все опросы при регистрации имеют формальный вид. Но как уже говорилось выше подростки, не достигшие восемнадцати лет, редко имеют собственные доходы и поэтому в большинстве случаев спортивное оружие приобретается с ведома родителей и при их непосредственном участии.

Подробнее для любителей готовых чертежей лож

Обращаем Ваше внимание, что арбалет изготавливается “от лука”. То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами – усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа компоновки деталей.

Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом, подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас. Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с надфилями.

Небольшое замечание об окончательной обработке лож

Часто задаётся вопрос о том, где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком, кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металлическими поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету.

Подробнее о направляющих

Качественные направляющие являются важнейшим элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала, желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет “отвязать” направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут мешать ходу болта.

Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи. Материалом может послужить металл, пластик или дерево. Необходимый тонкий продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка, соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз, оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от истирания тетивой дополнительными металлическими накладками.

Замок

Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе – чем качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные блокираторы и предохранители, а со вторым – промежуточные разгрузочные рычаги и повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного. Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?

Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть, что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно, будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если для металла эта величина оказывается приемлема, то для дерева надо предусмотреть некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что замок должен обладать минимальными размерами, в частности шириной, иметь максимальную поверхность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей передней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из металлического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.

Для тех, кто не проживает в регионах произрастания этого замечательного дерева посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для любителей металла. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого металла есть в …. большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю, причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего, но это уже больше вопрос технологии и вкуса.

Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, в зависимости от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования механизмов настоящих оружейных замков “на иголочках”, это когда из картона вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в металле. В принципе, остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.

Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым “орехом” или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из замков”профи”, конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в простонародьи “попочку”.

Колодка

Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе. Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки, поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из алюминиевого литья или металла, рассчитывается в зависимости от используемого лука. На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами. При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке, заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку подобно оригами.

Лук является основной частью любого арбалета

Конструктивно проще использовать монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики. Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Мы применили мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук, состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже если смазывать полосы чем-нибудь вроде “ER”для уменьшения трения, использование такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить, что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам. Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо. Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они “били”, вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.

Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего металла, причём лучше сразу предусмотреть места крепежа тетивы на колодке. Опять таки, делать блочную схему лучше, если лук обладает большой мощностью.

Кронштейны блоков, сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны. В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачивается лишь на небольшой угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет смысла. Четырёх-блочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы блоками.

В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная аммортизаторная пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.

Болт – стрела для арбалета

Болт – поражающий элемент этого вида оружия. Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля(!). Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным! Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из тела болта!

Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок прямослойной древесины, причём слои дерева должны быть расположены продольно, что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и носков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину: лёгкий болт быстрее теряет скорость, а тяжёлый болт далеко не летит. Инструкция по самостоятельному изготовлению болтов – .

О дальности стрельбы

Арбалет, есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с относительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие. Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.

Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа. Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта. Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.

Тетива

Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из стали (тросики, струны), полимерных лес или плетётся из шёлка. Насчёт последних не знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии уходит на трение между сплетёнными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об ложу специальными накладками из металла или пластика.

Прицельные приспособления

Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной стоимостью, требуют стандартной установочной планки, удобны для стрельбы по статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов. Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями, допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел. Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом по ветру, при боковом, по ветру).

Устройства-натяжители, типа различных “козьих ног” легко изготовить из подходящего металла, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета, однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в перчатках.

На этом теоретическая часть инструкции, как сделать арбалет закончена, смотрим фото и пояснения ниже:

Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа

Палка делается приблизительно по этим размерам

Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине – 35 мм., а по краям – 18 мм.

На наждаке сужаем плечи,равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.

Как в “Золотом теленке”: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.

Но, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и спусковой крючек. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.

Приступаем к изготовлению корпуса замка

Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты

Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.

Выдалбливаем место под замок

Вставляем замок

Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).

В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю – свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.

Вытачиваем ролики

Вытачиваем ролики

Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.

Изготовление стремени

Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.

В стадии изготовления и готовый вид

Готовый вид

Приступаем к очень серьёзной операции – воронение. Специально показываю неудачное воронение.

А вот удачное воронение

Берём палку и делаем канал для направляющей

Приклеиваем планочку

Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами

Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза,орех и др.

Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.

Излишества. Но, по моему, радует глаз.

Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой – середина диаметра болта.

Вид снизу

А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.

Готовый вид

После 40-50 выстрелов лопнула тетива.

Я решил добавить ещё 2 ролика.

Для облегчения конструкции ролики были заменены на капролоновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.

Источник cazac.ucoz.com

Еще одна подборка – профессиональные чертежи самодельного блочного арбалета (скачать бесплатно)

Для просмотра в полном размере кликните на картинку.

31-03-2016, 17:54

Арбалет своими руками чертежи. Арбалет своими руками. Как сделать арбалет в домашних условиях чертеж. Арбалет своими руками чертежи самодельного арбалета спусковой механизм. Автор libral1973 Я всегда мечтал сделать свой собственный арбалет, но в детстве не сложилось – много раз начинал делать, один раз даже дошло до изготовления ложа и простенького спускового механизма (СМ) с однозубым орехом. Да, в общем-то, информация по арбалетам была весьма скудна и обрывочна – вроде бы кажется – ну что сложного в арбалете – ложе-дуга-зацеп, да тетива? А всё оказалось, как всегда, несколько глубже.

Прошло время и, наконец таки, выйдя в «мировую паутину», я смог найти нужную мне информацию об арбалетах и их изготовлению, правда, оговорюсь, совсем не сразу. Поначалу часто выскакивала статья Г. Петросяна и В. Резникова из сборника "Разноцветные мишени", где приводился достаточно простой в изготовлении арбалет с кратким описанием конструкции и процесса изготовления. Там предлагалось использовать в качестве дуг – плечи от сломанных спортивных луков. Сломанных плеч я не нашёл в виду отсутствия в округе таких секций. Постройка всё откладывалась. Затем, копаясь в очередной раз в поисковиках, наткнулся на сайт «арбалет.инфо», где уже было намного больше информации по постройке арбалета. Там предлагали, в качестве плеч использовать лист от автомобильной рессоры, преимущественно от «Москвича», а так же такие специфический вещи, как косы, обточенные и набранные в «пирог» по типу автомобильной рессоры.

Проскакивала информация и об изготовления стеклопластиковых плеч. Хотя я и читал (и не один раз) книгу Шокарева «Луки и арбалеты», но всё же не мог понять – что такое «ролики», «блоки» для чего они и с чем их «едят». Тут же я начал потихонечку «въезжать» в конструктив таких систем. Хотя оставался, да и остаюсь больше поклонником классических арбалетов с простой или рекурсивной дугой из чисто эстетических соображений, интересно так же было почитать ребят, которые сделали уже арбалеты самостоятельно. Но что я тогда заметил, так это то, что многие просили дать им чертежи для постройки. Честно, у меня тоже тогда было желание, чтоб мне кто-нибудь выложил чертёжики, а я по ним «замострячил» арбалет. Единственный, кто тогда откликнулся на просьбы страждущих, оказался один из форумчан – Вячеслав (Casido). По его чертежам до сих пор делают многие свой первый арбалет. Хотя, отмечу, чертежи те были не без недостатков, многие вещи сыры и недоработаны (в том числе однозубый орех и не очень удачная система-полиспаст), но многих это не остановило. Грешным делом, решил и я по его чертежам сделать арбалет.

Когда мне притащили лист рессоры от «Москвича», я вдруг понял, что мне реально нечем её обрабатывать – нет ни болгарки, ни нормальной дрели. Пока я этим «обрастал», мечта продолжала оставаться мечтой. И вот пришёл некий определённый момент, когда я решил заняться этим всерьёз и….зарегистрировался на форуме «арбалет.инфо». Параллельно, я совершенствовал свои навыки в Автокаде. И потом пришло прозрение, что чертежи Вячеслава меня не устраивают, и что я хочу построить свой собственный арбалет, более простой в изготовлении – без всяких там токарей и сварщиков и из того, что мне доступно и не надо далеко ходить.

Первая «гениальная» идея посетила меня, когда я увидел у себя на работе отработавшие своё круги для циркулярной пилы по дереву, диаметром 400 мм и толщиной 2.8 мм. Вот оно! «Из такого круга выйдет пара плеч по 33 см!», подумал я и «намотал» такой круг домой. К тому времени у меня сложилась уже концепция своего арбалета с некоторыми чертежами в каде.

Так сложилось, что я оказался на месяц на больничном и у меня появилось время на постройку арбалета. Был небольшой сарайчик и необходимый набор материалов и инструментов.

Что же желательно иметь в своём арсенале инструментов начинающему арбалетостроителю? Если вы не садомазохист, то болгарка – или углошлифовальная машинка и дрель – должны быть у вас в арсенале ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ещё из электроинструмента желателен электролобзик, он здорово облегчает труд по выпиливанию деревянно-фанерных материалов, а так же некоторых алюминиевых и даже стальных.

Итак, перечислю по пунктам, что ЖЕЛАТЕЛЬНО требуется из ИНСТРУМЕНТА:
1. УШМ (болгарка) – желательно малая под 125-ти мм круг и желательно с регулировкой оборотов, к ней отрезные круги по металлу, толщиной 1мм; лепестковые круги с абразивом 25-60 единиц (для металла можно 80); насадка и наждачные круги на липучке с абразивом 180-220 единиц.
2. Дрель с регулировкой оборотов, свёрла по металлу от 2-х до 10 мм, по дереву от 5 до 10 мм, сверло для стекла и керамической плитки d6 (потом скажу, зачем).
3. Электролобзик, пилки к нему для фигурного реза.
4. Набор рашпилей или хотя бы один полукруглый. Ещё можно изготовить набор «наждачных» напильников, к примеру круглый, треугольный и плоский. Выстругиваем подходящую палочку, придаём форму нужного нам напильника (с сужением впереди) и наклеиваем наждачку номер 25-40. Такими напильниками очень хорошо обрабатывать ложе.
5. Набор надфилей, пара больших напильников по металлу (плоский, треугольный).
6. Разнообразные отвёртки – без них – никуда.
7. Тиски и струбцины – они уж ОЧЕНЬ желательны.
8. Молоток, керн, шило, плоскогубцы, зубило.
9. Разнообразные шкурки от 25-го до 1200-2000, прямоугольный и полукруглый деревянные бруски для плоских и криволинейных поверхностей.
10. Ключи, в основном на 10-13, всё будет зависеть – какие гайки и болты попадутся. А так же шестигранник для болтов М6.
11. Стамески плоские и нож-косячёк.
12. Метчики М4 и М5.
13. Рулетка, штангель-циркуль, линейка и карандаш.

А также клеи (можно ПВА, но я предпочитаю эпоксидную смолу; а так же строительный клей, типа «Мастер»), краски и другое подобное по желанию и возможностям.

Для ещё большего облегчения труда к перечисленному можно добавить шуруповёрт, бормашинку (она же дремель или минидрель), ЛШМ (ленточно-шлифовальная машинка).

Конечно, хорошо, если большая часть вышеперечисленного инструмента у вас уже есть, но даже если его необходимо будет покупать с нуля, то он себя сто раз ещё оправдает.

А теперь перечислю – какие МАТЕРИАЛЫ понадобятся для постройки данного арбалета. Если вы не планируете делать полную копию моего арбалета, то можете изменить что-то под свои подручные материалы.
Итак, для изготовления плеч понадобиться круг по дереву для циркулярной пилы, диаметром 400 мм, толщиной 2.8 мм (толщина может быть разной от производителя к производителю. Я использовал «пильный диск по дереву 400х40Тх50 Fast Line фирмы Атака». Так же можно использовать другие подходящие круги и пилы.
Для изготовления колодки использовался стальной уголок 50х50 с полкой 4 мм. Требуется кусок в районе 300 мм, желательно больше для «неудачных экспериментов». Естественно можно использовать уголки и других размеров с корректировкой чертежа, но полка не должна быть тоньше 4 мм и короче 50-ти.
Листовая сталь, размерностей 2, 3, 4 и 10 мм. Понадобиться для деталей спускового механизма, его корпуса, изготовления стремени ещё нескольких нужных деталек. Понятно, что если какой-то размерности нет в наличии, то можно использовать, к примеру, 5-ти миллиметровый лист, вместо 4 мм или 3 мм, вместо 4, с корректировкой размеров деталей или с уменьшением толщины детали болгаркой (несложно на мелких деталях).
Дюраль 8 мм – желательна, но можно заменить и листовой сталью 8 мм, требуется для изготовления торцевых стенок СМ-а. Из неё же можно изготовить «ласточкин хвост» под прицел. Или, при наличии, использовать лист по-тоньше.
Стальная пружинная пластина под прижим стрелы. Можно использовать стальную линейку, старое ножовочное полотно по дереву или что-то ещё подходящее.
Свёрла хорошего качества по металлу – одно d5 и одно - d6 – их хвостовики понадобятся для осей СМ-а. Так же можно использовать для этих целей валы от принтеров или качественные отвёртки.
Кусок кожи, толщиной 1.5-2 мм – необходим для прокладок между плечами и колодкой.
Алюминиевый уголок 20х20х2 – нужен, как направляющая для стрелы. Хватит куска в 700 мм.
Саморезы 3.5х10 – 6 шт., 3.5х16 – 2 шт.
Винты под шестигранник d6 – 6х12 – 4 шт., 6х16 – 4 шт., 6х50 – 1 шт. и 6х55 – 1 шт. Можно приобрести и все винты 6х55, обрезая затем их на необходимую длину. Гайки самоконтрящиеся под эти винты – 10 шт.
Винты с головкой «впотай» d4 – 4х13 – 2 шт., 4х8 – 2 шт., 4х10 – 10 шт.; d5 – 5х16 – 4 шт.
Плоские шайбы под d6 – диаметром около 20 мм и толщиной не менее 2 мм.
Стальной прут d10, требуется для втулок под колодку, хватит куска в 100 мм.
Пружинка на сжатие, с внешним диаметром ~4 мм.
Берёзовая фанера, толщиной 18 мм. Требуется кусок примерно 300х700 мм. Можно использовать и другой толщины, но технология изготовления может измениться, чтоб набрать необходимую толщину из более тонкой, или сошлифовывать более толстую.
Рыболовная плетёнка для тетивы, толщиной 0.2-0.3 мм. Желательно хорошего качества (катушка 50 м).

Теперь надо определиться – с чего начать. Многие опытные арбалетчики считают, что с плеч и колодки, но я думаю, что стоит начать со спускового механизма. Если вы сможете сделать своими руками рабочий спусковой механизм, то и остальное вам покорится!

Итак, приступим. Ниже приведён чертёж боковых стенок СМ-а. Материал – листовая сталь 2 мм:

Я предварительно распечатывал чертежи на бумаге, вырезал по внешнему контуру, затем наклеивал строительным клеем типа «Мастер», «Силач» или «Драгон» на заготовку. Затем ставил направляющую из стальной полосы вдоль линии пила, подкладывал толстую фанеру под заготовку и прижимал всё это струбцинами к табурету, а затем уже пилил болгаркой (отрезной диск 1 мм). При этом пил получался достаточно ровным. Бумага остаётся на заготовке до окончательной обработки, то есть после засверливания отверстий и обточки по контуру. Внутренняя линия, которую невозможно отпилить отрезным кругом вырезается так – насверливаются отверстия с небольшим шагом сверлом по металлу, диаметром 3-4 мм и дальше перерубается зубилом.

Если боковые стенки побеждены – приступаем к торцевым, чертежи ниже:

В общем-то – материал деталей указан на каждом чертеже, поэтому не буду заострять на этом внимание. На втором чертеже так же указан чертёж (приблизительный) прижимной планки стрелы.

Ещё один момент – к отверстиям отнеситесь с большой ответственностью – при неточном сверлении будет проблема с состыковкой. Пи отсутствии сверлильного станка, лучше сверлить отверстия в «пакете», то есть брать две сопряжённые детали, сжимать их струбцинами и сверлить вместе. Предварительно все отверстия накернивать!

Итак, отверстия просверлены, нужные раззенкованы по имеющиеся винты, они соосны с левой и правой стенками, резьбы нарезаны. Приступим к изготовлению самых ответственных деталей – зацепа и крючка-шептала. Технология та же – наклеиваем чертёжик на металл и грубо обрезаем болгаркой, затем, что возможно, обтачиваем её же, остальное надфилями и напильниками. Детали ореха, для упрощения производства сделаны отдельными – все три части склёпываем медными, а лучше клёпками из винтов М4 с головками «впотай». Только после склёпывания, аккуратно, не заваливая сверло, сверлим отверстие под ось. Ширина ореха должна быть на 0.1-0.2 мм меньше расстояния между боковыми стенками, чтобы орех свободно вращался на оси. Сажаем детали на подходящие оси, на ось крючка с боков подкладываем либо цельные, самостоятельно изготовленные шайбы, либо набираем из имеющихся, что проще. Между орехом и шепталом, в специально засверленные углубления, сажаем пружинку на сжатие – она будет прижимать крючок к ореху и одновременно не давать самовзвода при выстреле.

После подгонки деталей, шлифуем их, для начальной грубой шлифовки хорошо использовать диск на болгарку с липучкой, на который налепляются шкурки. Детали уже блестят! Отполируем их окончательно шкурками до номера 800 минимум, а место боевого упора можно и пастой ГОИ. Лучше всего детали после обработки заворонить. Самый простой способ – использовать готовую жидкость для воронения – «Клевер», к примеру. Более сложный, но и более надёжный способ – воронение с нагревом в масло. Детали под воронение необходимо подготовить, лучше это делать, опустив их в ванну с очистителем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. После некоторого там нахождения (до образования тёмно серой матовой плёнки), детали промываются в воде, затем нагреваются на газу до тёмно-вишнёвого цвета и опускаются в ёмкость с подсолнечным маслом. Получится чёрная блестящая плёнка. Все винты воронятся тем же способом. В общем то, после «ортофосфорной ванны» можно и не воронить, если устроит тёмно-серая матовая плёнка. Но, это важно! Перед воронением ОБЯЗАТЕЛЬНО подержите детали в очистителе ржавчины, или на большинстве деталей воронение будет легко слазить, а на блестящее покрытие винтов и гаек – вообще не пристанет! При желании и возможности, воронить так же можно и другими способами, к примеру, ржавым лаком.

По возможности, изготовьте такую вот планочку «ласточкин хвост» под прицел:

Так же возможно подобную планочку прикупить и в ормаге.

Алюминиевые детали уже просто так не заворонишь, их требуется анодировать, что достаточно сложно. Поэтому детали из алюминия можно оставить без покрытия, но если очень хочется, то можно покрасить несколькими слоями алкидной краской. Какое-то время это покрытие продержится.

Статья взята с первоисточника http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?f=1&t=9313

Здесь видео с демонстрацией окончательной сборки СМ-а, про пружинку я забыл, а вам не рекомендую! Смотреть видео

Итак, механизм собран, облагорожен, и работает, как часики – можно приступать к изготовлению плеч и колодки. Плечи, как я уже говорил, предлагаю изготавливать из циркулярного круга 400 мм. На него так же наклеиваются вырезанные развёртки, и так же он спокойно пилится отрезным кругом. Такс, теперь сверлим отверстия! Вот тут нам и пригодится сверло по стеклу! Потихоньку, на малых оборотах просверливаем одно за другим 4 отверстия. Не забываем периодически останавливаться и охлаждать сверло и деталь, лучше предварительно на место сверловки капнуть каплю машинного масла. Затем, прорезаем пазы под тетиву. Все острые грани в прорезях скругляем надфилями и тщательно отшлифовываем. Плечи можно так же согнать по толщине, для более оптимальной работы, а можно, на холодную на деревянной круглой оправке, придать дуге рекурсивную форму. Можно оставить и так, как поступил я. Под плечи вырезаем две кожаные прокладки.

Для изготовления колодки применим стальной уголок 50х50х4.

Все отверстия так же сверлим «в пакете». Особое внимание отверстиям под посадку плеч – плечи должны быть посажены чётко по одной линии и на одинаковом расстоянии от центра ложа. Детали колодки и плечи лучше всего заворонить ржавым лаком, на крайний случай «Клевером». Если это не доступно, то краска с баллончика вам в помощь. Естественно, все детали должны быть отшлифованы и соответствующе подготовлены. После изготовления колодки, следует проверить величину натяга (ход тетивы), используя любой подходящий брусок. В нём закрепить колодку с временной тетивой и отметить величину натяга. Если она будет отличать от величины натяга в моих чертежах, то размеры ложа и направляющих следует подкорректировать.

Из прутка d10, или болта М10 делаем вставки под болты крепления колодки к ложу, чтобы дерево не заминалось при затягивании крепёжных болтов. Отверстия засверливаем в отрезанной заготовке, зажатой в тисках, сверлим с двух сторон Оно должно находиться строго по центру, если не выходит, то можно сделать корректировку посадки вставок в ложе, чтоб внутренние отверстия совпадали с отверстиями колодки.

Стремя делаем из той же листовухи 2 мм, что и стенки СМ-а и гнём в тисках:

Из алюминиевого уголка 20х20х2 делаем две направляющие под стрелу, в ней сверлятся и зенкуются отверстия под саморезы:

Фаски под стрелу хорошо снимать ровным бруском с наклеенной на него наждачкой. Ровно, потихоньку, не заваливая угол, выводится ровная фасочка. Но её лучше делать в самом конце, после склейки обеих половинок ложа.

Для изготовления ложа, лучше вырезать шаблон из картона. Обрисовываем шаблон на фанере, в местах резких закруглений и внутри спусковой скобы насверливаем сверлом по дереву отверстия. Сначала прорезаются внутренние отверстия, затем уже общий контур. К прямым участкам (где будет направляющая под стрелу) – особое внимание, её по возможно лучше прорезать ручной дисковой пилой по направляющей или на циркулярке, чтобы она была идеально ровной. Мне, по неопытности, пришлось потом эту поверхность ровнять эпоксидной смолой. После вырезания двух заготовок, их желательно соединить вместе струбцинами и выравнять контуры в единый. После этого можно приступать к выемке пазов под замок и паз для стрелы с направляющей. Слои фанеры достаточно легко снимаются один за другим, до нужной величины стамесками, по линии выборки предварительно надо прорезать контур стамеской или косячком.

После прорезки пазов, накладываем наш СМ в сборе по очереди к каждой половинке ложа и сверлим прямо через крепёжные отверстия в корпусе замка сверлом 4 мм по дереву, затем СМ убираем и уже рассверливаем эти отверстия в ложе сверлом по металлу под винты М5. После накладываем направляющие уголки, и насверливаем в ложе сверлом 2-2.5 мм отверстия под саморезы. Прикручиваем направляющие к ложу. Если всё правильно сделано, то при состыковке двух половинок ложа, между уголками получается ровный паз 6 мм по все длине. Окончательно сажаем уголки к половинкам, желательно саморезы дополнительно посадить на клей. Готовим половинки к склеиванию – шкурим склеиваемые поверхности мелкой наждачкой, можно обезжирить дополнительно влажной тряпочкой с ацетоном или другим подобным растворителем. Клеим либо ПВА, либо эпоксидной смолой (я предпочитаю последнюю, она мне внушает больше доверия), хорошо промазывая обе половинки клеем, сжимаем струбцинами, желательно через подкладки из фанеры или досок. Излишки клея лучше сразу убрать из паза под СМ и паза под оперение, потом очень тяжело застывший клей оттуда выковыривать. Кладём в тёплое место и ждём сутки. В первую очередь, после склейки, проверяем посадку СМ-а в ложе, соосность и параллельность направляющих уголков. Под винты для крепления замка в ложе применяем либо шайбы, либо вот такие вот самостоятельно изготовленные накладки:

До обработки ложа, следует закончить работу с «железом» - посадить колодку и проверить работу арбалета хотя бы с натянутой временной тетивой из троссика. Итак, всё ровно и исправно работает! УРРА! Можно спокойно доводить ложе до совершенства. Тут по желанию – либо полностью вручную – рашпилями и наждачными напильниками, либо болгаркой с лепестковым кругом и «дремелем» (так делал я). Шлифуем, не ленясь шкурками, до номера 1200. После каждого номера протираем ложе влажной тряпочкой, чтоб подымался ворс и срезался последующими проходами. Есть несколько вариантов окончательной обработки фанерных лож – это либо покраска с баллончика, либо морение с последующей пропиткой эпоксидной смолой, разведённой с ацетоном или спиртом. В общем-то, можно пропитать льнянкой или «данишем», как делают с деревянными ложами, или навощить. Тут уж каждый сам себе хозяин - барин.

Наконец, плетём нормальную тетиву, используя рыболовную плетёнку. Рассчёт количества витков ведётся так:

Силу натяжения арбалета (у меня вышло 35 кг) делим на нагрузку, которую выдерживает плетёнка (написано на катушке) и умножаем на 7-10 (запас прочности). Пример – Сила натяжения – 35 кг, плетёнка 0.2 мм – 10 кг. Получаем 35/10=3.5х7=24.5 витка.

Длина тетивы в данном арбалете равна 62 см. Вкручиваем два самореза на нужном расстоянии и делаем нужное количество витков, концы связываем, делаем обмотку. На петлях и по центру. Накидываем на арбалет. После этого уже можно смотреть, насколько стрела входит в паз и какую следует снять фаску, чтобы тетива упиралась в центр стрелы.

На данном видео я воспроизвёл порядок сборки арбалета. Смотреть видео

Надеюсь, данная статья поможет начинающим арбалетостроителям осуществить свою мечту и построить свой самостоятельно изготовленный арбалет! Удачи! Автор Маньяк

Как сделать арбалет своими руками. Смотреть видео